在疫情的影響之下，素有“奢侈品界的奧斯卡”、“腕錶界的風向標”美譽的巴塞爾國際珠寶鐘錶展（BASELWORLD，以下簡稱巴展）恐成為這場災難中奢侈品行業的最大受害者，隨著事態的一步步升級，這一從1917年開始舉辦，至今已度過百年時光的展會，恐怕將在2020年迎來自己的落幕時刻。
4月14日，作為如今這一展會中最受人關注的幾大核心品牌，勞力士、百達翡麗、香奈兒、蕭邦、帝舵發佈聯合聲明，將正式退出巴展，並將在日內瓦另起爐灶，創辦全新的鐘表貿易展會。考慮到尚未宣佈退出的路威酩軒旗下的三大腕錶品牌——宇舶、真力時與泰格豪雅早已在全球範圍內嘗試更多策展策略，跟隨這波潮流宣佈退出也是100%的必然。
雖然根據巴展組委會的數據，2020年預計參與展會的品牌總共有600餘家，但其他所有品牌的知名度和話題度加在一起，也完全沒法和這幾家“頂樑柱”一樣存在的品牌相提並論，由此看來，在聲明發布的一刻開始，巴展已失去了吸引全球買家、看客和媒體們到此“一年一會”的全部理由。
面對品牌們的紛紛離開，巴展主辦方MCH 集團給予的回覆是“驚訝與遺憾”，並表示“在接下來的幾周內，MCH集團將會就Baselworld的繼續運營和對其進一步發展的投資做出重要決定。”
看似，這場退出風波是受新冠肺炎疫情影響而起，但實際上，MCH集團的一系列操作，也加快了展會崩盤的節奏。早在2月底時，受瑞士國家防疫政策的要求，巴展組委會宣佈本屆展會將延期到2021年1月28日至2021年2月2日舉行。顯而易見的是，該決定是組委會在極端不情願的條件下才被迫決定的，因為在這一決定發出前兩天，巴展還堅持宣佈本屆展會將如期舉辦——MCH集團已經畢其功於一役，將接下來集團和巴展的所有前景，都豪賭在了本年度表展的成功轉型和舉辦上。
其實回顧巴展的發展史，你會發現2013年，對於巴塞爾表展來說是一個值得銘記的年份，以這屆表展為分界點，這一全球最大的奢侈品展會開始“盛極而衰”，崩盤的迅速讓人難以想象。在這其中，奢侈品市場乃至中國市場的變化，網絡和新媒體的影響，宛如一個個“蝴蝶效應”，在不經意之間加速了巴展走到了今日的境地。
在2013年，由建築事務所Herzog & de Meuron擔當設計的展會新大廳開始正式啟用，絢麗的中庭成為了巴展和整個巴塞爾城的全新地標。然而，這一從2009年宣佈開始的計劃，也耗費了MCH 集團近4.3億瑞郎的開支。但畢竟表展正在蒸蒸日上，佔地14.1萬平方米的場地能夠容納更多的參展品牌，也會迎來更多的觀眾，但為了攤平建設的龐大成本，參展商也不得不繳納更多的“攤位費”——在那個最黃金的年代，能夠參展擁有最好的焦點展位就夠了，多一些錢也並不算什麼吧，所有人都是這樣認為的。
2015年，如火如荼的巴展迎來了2000餘家參展商前來的盛況，然而一年之後，這一數字就掉落到了1500餘家，很多品牌無力承擔昂貴的展位費開始退出表展，而另一些則在市場的變化中，開始尋覓更多元的方式進行產品的展示。
以2017年退出表展的一些重磅品牌為例，愛馬仕、Girard-Perregaux（芝柏表）、Ulysse Nardin（雅典表），將陣地轉移到了一月份舉辦的更加精英高端的SIHH（日內瓦國際高級鐘錶沙龍）；而Dior將品牌發佈高級製表和珠寶的陣地轉換到了巴黎總部進行；Movado集團則徹底轉變發佈新品的策略，將更多的新品發佈和經銷商對話，轉移到了區域性的發佈會和線上進行。
到了2018年，就連瑞士製表行業中的“巨無霸”戰艦，也在衡量了巴塞爾表展的形式和花費後，選擇以其他方式發佈新品。擁有18家制表品牌的瑞士著名奢侈品集團斯沃琪集團，就在本屆展會結束後，宣佈正式退出巴展，在這一年，巴展的參展商數量已經銳減到了700家，組委會也不得不關閉了三座展館來應對越來越空曠的展廳。
對於退出巴展，斯沃琪集團的 CEO 尼克·海耶克在接受採訪時表示，在數字時代，傳統的鐘表展，已經不適合快節奏的行業生態，但花費的成本，卻因為展館的那次改建而日益水漲船高。他為我們算了一筆賬，斯沃琪集團每年為參展投入了1.53億瑞郎，除了展位費外，僅差旅成本的開支就高達5000萬瑞郎，而在2017年度，整個集團的年銷售額也只不過是80億瑞郎。
2019年，斯沃琪集團用退出巴展所節約出的成本，召開了僅有自己品牌參與的小規模媒體、經銷商看錶活動“Time To Move”，並將更多的預算花費在了數字化、社交化的營銷方案中，與之相對應的是，缺少了斯沃琪集團參與的巴展，參展商數量跌到了谷底，僅有520家展商參展，8萬多名觀眾參觀，相較於2016年，這兩個數字都已經近乎“腰斬”。
面對2019年巴展的慘烈表現，MCH集團痛定思痛之下，寄希望於在2020年重整旗鼓，維持巴展全球第一大奢侈品展會的底蘊和品牌號召力，為此，集團在這一年也確實做出了相當多的改變和調整，並且為此花費了大量資金。巴展的一系列重大變化來自於宣佈調整召開時間，從2020年到2024年這幾年，巴展將與SIHH展會在四月底銜接舉辦，這會大大節約全球媒體、觀眾和經銷商的觀展成本，此外，將提高珠寶品牌參展商數量，打造最大珠寶鐘錶社群，將原本關閉的2號展館重新打造成一個全新的三層樓空間，作為首個專門介紹智能手錶與穿戴性裝置的創新展區等等，這一切都讓人對於2020年的巴展愈發期待起來。
可不期而至的新冠肺炎卻成為了MCH集團的一場噩夢，這不僅意味著集團之前拋出的大量宣傳和投入全部打了水漂，在這樣一種全球不確定的環境下，2021年的巴展是否還能順利舉辦也變成了未知數。在這樣的狀況下，MCH集團做出的選擇顯得有些曖昧，他們並沒有直截了當的宣佈取消2020巴展，而是將表展“延期”至2021年1月末舉辦。搜狐時尚分析認為，這樣的選擇目的有兩點，其一是延期意味著巴展在大部分的搭建和環節設置上，可以繼續沿用今年的配備，無需將所有的宣傳全部推倒重來，挽回了部分損失。其二，也就是最為關鍵的一點，延期意味著不給今年已經宣佈參加表展的品牌，退出表展的機會。
糾紛就此產生，巴展官方向參展品牌宣佈了兩種退還參展費用的選擇：其一是組委會保留今年支付的全部參展費用，15%用以支付本年度表展的前期籌備開支，85%留作2021年延期展會時結轉。其二是退還30%的參展費用，剩餘的30%用以支付本年度表展的前期籌備開支，而40%的費用留作2021年延期展會時結轉。當這兩種選擇公佈時，整個行業掀起了軒然大波，作為巴展參展商協會主席，同時也是勞力士的投資和物流主管的Hubert J.du Plessix先生立刻致信巴展組委會，表示希望能夠全額退還參展費用，也只有這樣的做法，才能夠鼓勵參展品牌們繼續投入到下屆展會中。
以旁觀者的視角來看，展會方或是參展方，二者皆有他們的苦衷，展會方先期投入了大量成本都打了水漂，疫情的影響讓明年展會能留存下多少品牌也尚未可知，將這些參展費用退還很可能意味著明年的表展無以為繼；而從參展品牌的角度來看，在原本就惡劣的市場環境下，龐大的參展費用很可能是許多品牌一年的推廣預算，亦或是維持品牌不至於立刻破產的救命稻草……
日前，瑞士奉託貝爾銀行發表了一份調研報告指出，瑞士製表行業正經歷著“石英危機以來最嚴重的衰退”，預計2020年瑞士腕錶出口將會大跌25%，高於2009年金融危機時期的22%。實際上，瑞士的大部分製表企業已經完全停工，許多製表企業的員工已經處於停薪留職的情形下。
面對難以為繼的巴展，許許多多中小品牌才是這場盛會曲終人散時的受害者，像百達翡麗、勞力士這樣的品牌，永遠不會缺乏關注度，今年的新表即便只是在瑞士的工廠裡發佈展示，這些信息也會隨著互聯網在下一秒，傳遞給遠在北京、洛杉磯和迪拜的消費者手上，然而對於那些原本知名度並不高的製表企業而言，他們需要有一個與勞力士和香奈兒們一同亮相的機遇，也只有在這樣的時刻，他們的作品才能被全球的經銷商們瞭解和欣賞，有機會獲得更多的銷路。
雖然在勞力士等五大品牌聲明的最後，品牌們表示將與瑞士高級製表基金會（FHH）組織攜手籌辦一個與鐘錶與奇蹟（Watches & Wonders，前身即為SIHH）相銜接的全新鐘錶貿易展會，但顯而易見，由主導著SIHH和W&W展會的FHH共同建立的表展規格，一定遠比現下任何品牌都能參與的巴展門檻高了很多，那些小型的製表工坊，來自於全球各地的各種製表品牌，是否還能夠加入到這場高級製表領域的狂歡中更未可知。
這一幕依然讓人聯想到了1991年，當時卡地亞因不滿於越來越擁擠的巴展而選擇在日內瓦湖畔另起爐灶，帶著4個高級腕錶品牌開啟了SIHH篇章的故事。但那個故事代表著製表行業日益興盛的榮光過往，而如今，一個越來越清冷的，送別了最後一批高級製表品牌巴展，僅靠剩餘的中小品牌們，能夠繼續維持這段百年以來的奢侈品行業傳奇麼？
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