這裡是南太平洋，這裡是新喀里多尼亞
靜處南迴歸線一隅，位於新西蘭和澳大利亞之間，這裡並沒有波利尼西亞的原始風情，法式浪漫和海島風光的結合讓這座小島擁有自己獨特的魅力。這裡是南太平洋上的童話世界，這裡是海島屆的小巴黎，這裡是新喀里多尼亞。
19世紀英法殖民地之爭塵埃落定，南太平洋的這一大片島嶼最終落入拿破崙三世的手中，成為了法國的後花園。這裡處處流露著法國浪漫風情，然而據說每年只有幾百中國人來過新喀，這個神秘小眾的海島。
這裡是潛水者的聖地，相比馬爾代夫，這裡更加小眾安靜；相比大溪地，這裡更加經濟舒適；在南太平洋這個海島聚集地，新喀純淨而隱世，擁有獨特的魅力。
新喀里多尼亞是一個文化多元化的國家，居住著各個種族的居民：卡納克人、歐洲人、波利尼西亞人、亞洲人、印尼人、瓦利斯人、安德列斯人......
人們繼承了美拉尼西亞傳統的遺產和文化，同時也受到了法國文化的影響，因此形成了獨特而又和睦的氛圍。從島嶼上的食物、建築、藝術和手工藝品中，都能找那種獨特的令人驚異的文化融合的影子。
初見布拉伊，浮潛世界最大的潟湖（xì hú）
從努美阿機場一出來就被卡納克人熱情的歡迎儀式感染到了，這可真的是十足的海島風情了。。幾經週轉終於到達了布拉伊，這個世外桃源一般的地方，剛走出來還沒好好地感受海島的味道。
潟湖是被沙嘴、沙壩或珊瑚分割而與外海相分離的局部海水水域。新喀的潟湖是世界上最大的潟湖，2008年聯合國教科文組織將新喀里多尼亞瀉湖增補進《世界遺產名錄》。友情提示，“潟”念xi，第四聲。
布拉伊算是新喀的度假區，被環狀珊瑚島環抱，外部的海水慢慢穿過珊瑚礁，在億萬年的層層滲透中，水質越來越清澈，湖水湛藍透明。
潟湖裡包著潟湖，形成天然的泳池，一層層漸變的藍將大自然的鬼斧神工展現地淋漓盡致，無盡無際蔚藍寶石般的海水讓人的心情瞬間開闊起來。
新喀的潟湖堪稱潛水愛好者的天堂，這裡生活著6個海洋生物群落，是世界上最大的三個珊瑚礁生態系統之一，它得天獨厚的地理生態優勢，讓海底世界變得更加絢麗多彩。
海水非常清澈，僅僅站在海面上就可以看到海里別有洞天的景色，當然如果想要看到更清晰的景緻，一定要嘗試一下浮潛，浮潛者可以清晰看到10米深水下五彩繽紛形態各異的珊瑚礁和各種聞所未聞見所未見的小魚。
人總歸是要回到陸地上，潛完水早已飢腸轆轆，回到酒店吃個午餐回回血。不愧是南太平洋上的小巴黎，每一道餐食都如法式料理一般的精緻，整頓飯吃到完花了兩個多小時，從菜品到上菜速度，都貫徹了法餐的節奏，不得不慢下來，去享受這慵懶閒適~
山頂的日落與晚餐
受當地農場主的邀請到他家去做客，體驗坐山地車，到山頂野炊看星空夜景的樂趣。乍一聽農場主，腦海中是不是已經浮現了糟老頭的形象，其實這個農場主可是個相當帥氣的小哥哥。
據說是當地知名的富二代，還英年早婚的那種，弄得同行的幾個單身姑娘心裡都有點痛～
布拉伊不僅有海，還有其他海島沒有的原始森林。小哥哥開著山地車接我們上山去看看日落，沿著蜿蜒的山路一直往上，伴隨著轟鳴的引擎聲，一路顛簸到了山頂。本以為坐山地車已經是夠酷炫的事了，沒想到眼前的景象才是真正的酷炫。
大大小小的河流在這裡交匯，最後在海水中融合，霞光映襯下，夕陽一點點地下沉，緩慢地，更顯得神聖和莊重。光是看這一眼，就覺得一路的顛簸根本不值一提，哪怕是僅僅為了這個日落景象來一趟，也是值得的。
暮色漸濃，一點點繁星漸漸爬滿天空，形成了銀河一樣的星空。圍著篝火喝紅酒，再享用帥氣小哥哥為我們特意製作的當地傳統美食，看著絢麗星空配著令人垂涎的美食，可以算得上是絕無僅有的體驗了。
潛水必見大貨符
來海島一定不能錯過潛水，浮潛沒讓我潛過癮，心心念念要水肺來潛一次。跟隨著小船晃晃悠悠地到達第一個潛水點，海水的顏色也漸漸變成清透的藍綠色，心臟開始不受控制地加速跳動。
除了看大傢伙，珊瑚群也是值得一看的美麗。看著一朵朵的，像靈芝一樣在海底綻開，不知道在海底行宮是不是也和在陸地上一樣身價高呢？
各種各樣說不出名字的珊瑚構成了奇妙的圖景，美麗的畫面可以欣賞但記住一定不要伸出手去觸碰，有些珊瑚觸手上生有許多有毒的刺胞，接觸珊瑚可能被割傷然後發炎的哦。
努美阿的法系美感與部落文化
努美阿是新喀的首府和主要港口，城市三面環山，一面臨海。港外有礁嶼作屏障，港內水深，風平浪靜，是西南太平洋最好的港口之一。建有水上飛機場，為美、澳兩洲間海空交通的重要中繼港站。港外16公里處礁嶼上，聳立著一百多年前修建的鐵架燈塔，成為努美阿的標誌。
1854年法國在這裡立了一個定居點，從島上北部的Balade遷移。這地區最初被稱為法蘭西港，後來更名為努美阿。這個地區首先作為刑事殖民地，後來作為出口附近開採的鎳和黃金的中心。這座城市保留著許多新喀里多尼亞獨特的文化和法國舊美拉尼西亞文化。
俯瞰努美阿繁榮的景象，你絕對不會想到這裡數年前還是一片密林，人們以廣場為中心砍掉了樹木，修建起自己的家園，就是這樣慢慢地，從樹林到城市的演變，形成了今天自然與現代交融的城市景象。
相比很多島嶼城市，努美阿的歷史和文化，也使它更具魅力。努美阿的城市中心，有一個大型的集市，市場裡有琳琅滿目的瓜果蔬菜，也有各種手工藝品。
這裡擺攤的不僅有大爺大媽，還有很多年輕的小哥，看來賣菜這個事，不僅是大媽們的主場，看這些小哥賣起菜來，也很起勁，任何職業本不應該有約定俗成的限制，誰說年輕人一定要有一份體面的職業呢。
在米白色主調的建築中，時而跳入視線的地中海風格的店鋪都塗著檸檬黃、鮭魚粉、薄荷綠的顏色，呈現出蠟筆畫般的清新。精緻時髦的街道，食品店和咖啡館裡的法國麵包，椰子樹下依稀入耳的法文發音，就連市中心廣場、街道花園盛行的都是法國南部的滾球遊戲——到處都是法國的影子。
為了感受努美阿的部落文化，我們來到了吉巴歐文化中心，它是為紀念死於1989年的民族獨立運動領導人的讓—瑪利•吉巴歐而命名。同時，是對島上旖旎風光的贊禮。
建築物文化中心的入口是一個熱帶花園，穿過花園後是一條被植物覆蓋的步行道，村落裡散落著不同的展廳：表演展覽廳、接待和研究中心、音像資料和活動中心、烹飪工作室……旨在保護美拉尼西亞人和大洋州人遺產。
建築師借鑑了當地卡納克人的棚屋和島上特有的松樹，建造了10個高聳的建築單體，它們外部略微彎曲，卻又垂直於地面，一共被分為3組村落，由木材和金屬構成，象徵著傳統和現代的結合。
形態迥異的手工藝品，有著濃重的當地特色，我喜歡這樣的工藝品，因為它是一個民族歷史的象徵，只要看到它，我就會想起，啊，我去過新喀。
夜幕降臨，華燈初上，城市的繁華與自然在這裡毫無違和地交融並存，在我腦海中留下了深深的印記。
晚餐是依舊精緻的，但在城市休閒放鬆的氛圍中，好像又比較隨意，來這裡之後吃飯從沒有少於兩小時，不得不放慢節奏，去感受法式的慵懶。
漂浮在松島的深深深藍中
松島是新喀離島中最廣受好評的一個，從努美阿到松島大約45分鐘的飛機。全程可謂風光無限，入住在松島的艾美。對陌生的地方，能留下深刻印象的除了美景，無非就是美食了吧，焗蝸牛是隻有在松島才能吃到的美食，本來焗蝸牛就是法餐裡必不可少的一道菜，松島的焗蝸牛更加軟嫩多汁，蒜香濃郁。
新喀里多尼亞有很多小的離島，松島因為美麗的潟湖，成為了眾多離島中非常璀璨的一座。這裡有白色的細沙海灘、俯瞰太平洋的陡峭懸巖、茂密的南洋杉林、別有洞天的巖洞和美得不真實的潟湖。
環遊松島的第一站是女王洞，傳說這裡曾是松島上老酋長的女兒避難的地方，從洞內抬頭仰望的那唯一一個狹小的縫隙，便是僕人每天送生活補給的地方，直到災難結束，酋長的女兒重出洞穴，後來被擁護成為女王，女王洞的名字也由此而來。
松島不大，只有40平方公里，人口只有2800人，但是卻有8個部落。每個部落有個酋長，8個酋長的上面還有一個總酋長。因為部落是世襲制，其中一個老酋長只有一個女兒，理應繼承酋長的位置，只因她是女人，部落中還是有很多人反對的。
越往裡走綠意越深，洞窟特有的幽深僻靜，無一不訴說著當年的故事。樹木與岩石交疊，也很適合拍照，有種闖入了秘密森林的感覺。
潟湖圍繞著松島一圈，如果說要描述這是怎樣的藍，那隻能稱為松島藍，這種藍的特別，可以讓擁有姓名。
島上倒是有不少適合拍照的地方，隨意地站在枯木中拍個背影，就是充滿意境的照片。
作為曾經的殖民地，1860年代起法國便將罪犯流放至新喀里多尼亞，松島也是流放地之一。這裡曾是一個監獄，也是最早新喀里多尼亞在法國的重要意義，就是關押犯人的地方。40年間，這裡曾關押過2000個犯人。如今成了監獄遺址，長滿了荒草，時間的流逝和風雨的侵蝕，讓這裡荒涼而平靜。
網紅聖莫里斯灣還是蠻值得來打卡的，特別的聖莫里斯的雕像，用來紀念最早來到松島的天主教傳教士和傳教活動，周圍是木刻的圖騰柱，來自島上的各個部落，象徵著他們的祖先的神靈守衛著這個地方。也是天主教和當地卡納克傳統文化相互融合的象徵。
環遊小島用不了多長時間，短暫休息之後等到天色暗下來，就可以去這個小木屋裡看星空了，我看過很多地方的星空，但無論在哪裡看，都是不一樣的新鮮感。
松島的第二天，終於要近距離接觸松島的海了，躺在空無一人的長橋上，感受到少有的寧靜與和煦，心早已經跳到海里去了。很多人問我這個橋在哪裡，我想了想，好像是在艾美酒店門口
松島的海呈現與其他島嶼不一樣的風貌，夾雜在密林中的河流，有一絲亞馬遜河的味道，卻與亞馬遜河野性的美不同，這裡的海，藍的沁人心脾。
松島的潟湖層次分明，水深很淺，卻能看到不一樣的層次感，靠近白沙灘的海水近乎透明，船再往外開，海水的顏色漸漸加深，變幻卻不突兀，所有你能想到的藍，都能在這裡捕捉到，在這樣如夢如幻的海水面前，任何試圖形容的語言都會相形失色。
昨晚的小草屋在今天又是不同的風景，不知道是誰這麼聰明在這裡設置的小草屋，這得天獨厚的地理優勢，哪怕坐在這發上一下午的呆，都不捨得說是浪費時間了。
乘坐松島最傳統的交通工具獨木帆船出海，在船舷側面裝著用來提高船隻穩定性的支架，看起來像並行的兩艘小船，船上有控制方向的風帆，可以說是豪華版獨木舟了。
“孤帆遠影碧空盡”，用在這裡實在是恰當不過了。一抹白色為這藍綠的主色調中加入了少許調劑，這畫面不拿去當Windows經典桌面都可惜了。
帆船的船票分兩段，如果是買的單程票，就要在帆船第一次靠岸的地方下船，可以在這裡下船，慢慢走回酒店，沿途會遇到意想不到的精緻。如果想要偷懶，直接購買往返票，去的路上被美到忘記拍照的話，原路返回時，可以抓緊拍照啦~
從艾美步行到天然泳池大概需要20分鐘的時間。這裡是松島最為著名的景點。即使是在上空航拍，也能清楚地看到水中的礁石，可見其清澈程度，可能也無異於加過漂白粉的泡澡水了，然而這卻是天然無添加的無邊大泳池，遺憾沒有長在這裡，只能多遊幾圈以示尊重了。
新喀大南方的荒蕪之境
行程到了尾聲，從松島回到主島的時候想著最後一天還是休閒為主，有人提議不妨去人煙稀少的大南方探探秘，萬一有驚喜什麼的。。。
我雖秉持著一顆探索之心，但是天氣不好實在是巧婦難為無米之炊。放個飛機俯瞰著大南方的荒蕪之境，在這裡你不會感受到一絲喧囂，讓人不禁感受到大自然寧靜和諧的美，可以貪婪的享受著大自然賦予的神蹟。
南方的樹林給我的感覺充滿了靈性，這裡的枯木千姿百態，如果你細細的去觀察，你就會發現很多驚喜的圖案，每走到一棵樹下，都會找到一些值得拍攝的地方。看起來，這裡也曾經是個監獄的樣子，不過比松島的要高級一點吧。
新喀的最後一天，自然要安安穩穩吃個地道的晚餐，沒有在酒店吃，反倒去了一個收藏古著的酒館。這個陳列的古老物件的地方，有濃郁法國味道的地磚，訴說了歲月的故事。鼻尖傳來醇香的咖啡味道，讓我彷彿穿梭在法國街頭巷尾的雜貨鋪裡。
古老的酋長項鍊是一樣非常優秀的紀念品，純手工的雕刻令其看上去完美無暇，讓人如痴如醉。看著這條項鍊，讓我感受到幾百年前，酋長在這片大地上帶領他的子民創造文明的景象。
法餐仍然是精緻到了極點，光是配餐的葡萄酒就用了三種不同口感的，每換一道菜，就要配上相應的白葡萄酒，或是甘甜，或是醇厚，每一種搭配都是意想不到的巧妙和融合，吃法餐總是漫長的，或許正是這種時間的留白，能讓人更加細節地體味到匠心。
遊記寫到最後應該是個大合影，和朋友們一起歡天喜地的那種。可是小夥伴們都挺自嗨的以至於都沒留下像樣的合照，倒是我無意間拍到了一堆椰子。大概是今年最喪的圖，想把他們統統吃掉。
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