判斷一個人是不是南昌人，一定要問他去沒去過滕王閣，如果沒去過，那你就一定就找對人了。
南昌沒什麼旅遊景點，是公認的。如果一個外地好友來南昌遊玩滿懷期待的讓南昌人推薦旅遊地點，你讓他想破腦袋，他也絕想不出到底該帶你去哪兒玩。
「南昌是一個歷史文化名城」，這句聽起來像玩笑話的事實倒是真真正正的戳痛了南昌本地人。這座2200年的豫章古城，在2018年以前卻沒有任何一個5A景區。
好不容易到了去年，才勉強把滕王閣從4A強行拉入了5A。
王勃筆下的滕王閣曾以“落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色 ”吸引眾多外地遊客前來打卡，但無一不失望而歸，似乎當年滕王宴請賓客的奢華與壯麗只能在《滕王閣序》中感受。
畢竟，滕王閣這個飽經風霜的古建，已經經過了29次的毀壞與重生了。現在擺在人們面前的它，是1989年重新修建的仿古建築。
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明清時候的“豫章十景”大概是那時候南昌最為驕傲的存在吧。明代詩人曾棨用《南昌八景》高度概括了那時候的南昌城市景色。
後來，明代南昌籍仕人胡儼，在八景的基礎上豐富了兩景，這才有了在古籍中聲名顯赫的“豫章十景”。
我們尋著古籍上的指引，嘗試著找回舊時讓多少文人騷客留下筆墨的“豫章十景”。
不管是王勃筆下的“珠簾暮卷西山雨”還是王洪筆下的“西山秀出匡廬岑，翠壁萬疊蒼崖深”，西山的的蒼翠欲滴，景色如洗都被表現的淋漓盡致。
遇上天氣晴好，即使紅谷灘高樓林立，也能站在滕王江閣遠眺依稀看到西山積翠的美景。
這個中國古典音律發源地，南昌最古老的名勝古蹟，曾一度不被人所知曉。可能你不知道，正是因為洪崖的存在，豫章郡才有了洪州的名頭。
“碧蘚春陰合，寒泉夜月孤”的場景似乎在重新整修後的洪崖丹井得到了些許的保留。
翠花街的萬壽宮幾乎沒有南昌人不知道，但它的原名叫鐵柱萬壽宮就幾乎無人知曉了。
這個誕生於晉朝，在破四舊中完全毀壞的鐵柱萬壽宮，作為天下萬壽宮的源起，現在能找到的也只剩那口“鐵柱井”。
這是南昌城的“城根”也是鐵柱仙蹤的見證。隨著萬壽宮街區的重裝整修，到底原來的景色還能否復原，誰又知道呢？
“南浦”，原取“子交手兮東行，送美人兮南浦”之意。舊時的南浦，一泓載著舟楫的撫河清流在朝霞映照下，送水東流。
在南浦亭看來往客船，從“畫棟朝飛南浦雲”中我已經能感受到舊時南浦驛館附近的繁華了。
但如今的撫河公園想再現舊時水運繁忙盛景似乎不可能了。
雖然南昌人嘴上不說，但滕王閣一直都是本地人的驕傲。登閣縱覽，老城區風貌清晰可見，新城區繁華引入眼前。
秋風起南浦，夕照在西山，在滕王高閣便可一同賞兩景，三王記滕閣的佳話在這裡誕生。
隨著5A景區的提升建設，還原舊時景緻應該不是難事，更何況在舊時江對面的鴻鵠灘，已經搖身一變成了新城。
只不過，總覺得少了些東西——大概是過於新潮的“古建”並沒有準備好承載來自來自舊時的厚重底蘊。
1927年以前，南昌城仍還有七座城門，其中三座城門（即章江門、廣潤門、惠民門三門）外，均有渡口，而章江門由於地處要衝，人客往來，最為繁華。
但隨著水運的衰弱，那時候贛江的繁忙景象估計很難再找到了，這個存在一千多年的章江渡口，連同城門的消失，也一併消失在了南昌人的生活裡。
東湖區區政府附近的龍沙路和與它平行的旭照路（原名夕照路）其實路名就來自“龍沙夕照”。
明清時期，南昌城正北德勝門外一帶盡是江沙，甚至高與城齊。
循著詩句我們來到了下沙窩沿江。竟沒想到贛江橋段的江景完全不輸滕王閣段，那種夕陽西下的靜謐莫名的讓人舒服。
贛江水依然奔流不息，江邊也有了煥然一新的景色。但詩人筆下白沙和龍跡，舊時的清風龍沙亭，也只能在古籍裡窺到些許了。
在看到詩句中對孺子亭的描述突然多了些嚮往，孺子亭琉瓦飛簷，垂楊柳柳絮飛揚。
直到踏入孺子亭公園的那一瞬，我知道，那屬於古籍上的景緻全都回來了。
大概能明白古人將“東湖夜月”作為一大景觀的道理。在中秋月圓之夜坐一葉小舟，泛漾在百花洲湖水之上。
靜靜地欣賞皎潔的月夜景色，那種仙遊之感和贛江遊輪看到的兩岸江景是全然不同的。
八一公園至今仍有遊船項目，但夜間是不開放的。
而東湖常年淤泥沉積，垃圾遍佈，變身鬧市區公園的清代貢院，想再有那般閒情雅緻，大概景難成全吧。
蘇圃路和蘇圃春蔬的關係倒是不大。古籍中的“蘇圃春蔬”指的是東湖那個濃柳疏竹掩映的湖心小洲，蘇圃這個稱呼就來自宋代名仕蘇雲卿。
拍攝的時候意外的發現南昌市也在努力的還原著古籍中的“蘇圃春蔬”不免欣慰。改造後的蘇圃春蔬會是如何，竟突然多了些嚮往。
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我能想到舊時南昌城的繁華。
那會兒讓沿江一帶的熱鬧，佇立在江頭的江南名樓滕王閣，人客往來的南浦亭，朗朗書聲的章貢讀書樓、涵虛閣、婁妃墓、偰家樓、龍沙亭……這些出現在詩句中的地名，現如今多半沒了蹤跡。
我們只記得八一起義，記得紅色搖籃，但卻忘了江右文化的千年底蘊。百花洲在八一公園內還有個石碑，似乎在告訴著我們，它也曾在此守護了千年。
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