這是一段“佛系之旅”，有別於以往所有的旅行！
中華五千年的瑰麗寶藏不再是一片混沌，它是古老城池與現代化城市的共生；
是石窟上的鴻篇鉅製；
是大山裡的古剎幽深；
也是屋簷下的榫卯相扣；
我們浩浩蕩蕩駛過中原錦繡的山川河流！用車輪丈量大地，用引擎點燃激情！
開著瑪莎拉蒂去旅行是什麼感受？一蕊帶你體驗速度和文化並駕齊驅的完美之旅！如果你願意多花一點點時間去品讀此行中那些浩如煙海、值得世代傳頌的經典，也許你會更加熱愛這片充滿故事的大地！
上車，請跟隨一蕊的鏡頭一起壯遊華夏千年。
圖文視頻來自老司機@一蕊Aries，感謝您的觀看。
【行程路書】（上）
大同——雲岡石窟——大同火山群——六稜山——永安禪寺——佛光寺——鎮國寺——平遙古城。
【拍攝準備】
9天的壯遊除了必備的駕照，攝影師的專業設備也一個都不少。
照片：尼康D750 鏡頭：14-24 24-70變焦 適馬50定焦
視頻：索尼 DSC-RX0M2、大疆“御”Mavic pro 2
其他：腳架、穩定器、手機
“天下大同”——夜遊大同古城
對山西的初印象，大概是電影《爆裂無聲》裡蒼涼的北方，因礦興盛，也因礦衰敗。
初到煤都大同 ，沒有想象中渾濁的焦煤味；街道寬闊筆直，高樓拔地而起，一副欣欣向榮大都市的感覺。
居臨大同，古城牆內肯定是不可錯失之地，在夜色的掩護下，我們駛入高聳的城牆。
穿過城門，有一種穿越時光之感，每座城門便是推開歷史塵封歲月的大門。
這樣的夜巡激動人心，那些遺落在城市街頭巷尾的古老建築，褪去白天的喧囂，露出真實的面目。
“三代京華，兩朝重鎮”，古都大同在中國歷史上一直擁有重要的政治軍事地位，登臨城牆之上，縱覽歷史風雲，觸摸每一塊牆磚，都有滄桑的印記。
北魏時期的城牆還是泥土質地，到了明朝開國皇帝朱元璋在位時，因其“廣積糧、高築牆”的思想，在徐達大將的鎮守下，變成固若金湯的青磚牆，成為中國最重要的防禦屏障。
飽經滄桑的大同古城，雖歷經時代坎坷，但古都歷史文脈始終生生不息，從明朝到現在，城牆在戰爭和城市建設中幾次毀壞，全都鳳凰涅槃，最終與現代化的城市相互依存，這裡的一磚一瓦都記錄城內城外上千年的故事。
大同城牆呈正方形，面積達3.45平方公里，城牆高14米，周長7.2公里，城內佈局以陰陽八卦圖做以輔助，擁有主城門四座。
除此之外城牆外側修壕塹，俗稱護城河，城內有4條大街、8條小街、72條小巷；還建有、吊橋、箭樓、月樓、角樓等一系列軍事設施。
9點之後古城牆上的遊客慢慢散去，氣勢恢宏的翁城是我目前見過國內為數不多的雄偉的建築，氣勢上甚至比西安的城牆壯觀！ 而這的遊人少了很多，反倒清淨自在，有種獨享古都厚重歷史的優越感。
去的當天城牆內正在搭建週末音樂節的舞臺，歷史與現代在同一個地方交匯了，想象著在古城內舉辦音樂會的畫面，歷史與現代會碰撞出怎樣的花火呢？
在大同的日子和當地人聊古城，總會出現一位人物：耿市長；這位眼光和氣魄都不懼世俗的市長，曾經拯救大同城牆於危難之中。這是長達5年之久的艱苦奮戰！以御河為軸，“一軸雙城”的概念對河西古城進行整體恢復性保護，對河東新區進行現代化建設，這才有了現在老建築與現代化相互碰撞的結果，甚為壯觀！
從城牆離開時，就只剩下我一個遊客，接下來的一個小時暴走，漫步幾乎空無一人的古城內，收穫了意想不到的驚喜。
四牌樓在車水馬龍的古城成為中心標誌古建築，這座建於明代洪武年間的牌樓，是當時建城牆的大將軍徐達為壯軍威、頌功德修築的。
在明朝時期的大同，市中心都聚集在這一片區域，和陽街上建有太平樓，永泰街上建有鼓樓，清遠街上建有鐘樓。武定街上建有魁星樓，它是讀書人祈願科舉榜上的福音；夜幕中的魁星樓依舊莊嚴肅立，不知道有多少莘莘學子曾像我這樣仰望它。
而距離魁星樓不遠的地方還有一座同樣值得仰視的建築：大同清真大寺；這座混合著阿拉伯和中國古典建築風格的清真寺，是大同民族融合的寫照。
古城牆內還保留著國內最大、最完整的遼金寺院華嚴寺，以及九龍壁等古建築群。
撫摸著磚石、木雕，拍攝著高聳的樓閣，在耿市長“文化復興“有跡可循的堅守中，肅然有了敬佩之意。
應了城市隨處可見的宣傳標語：“塞上古都、雲中故里、天下大同 ！”
躍過滄海桑田—大同火山群
飛翔在大同火山群之上，大地把故事寫進每一頁岩層裡，默默無聲地向世人宣告著自然的力量。
“地球的脈動”是自然最原始的力量，帶著極大的破壞力，當它沉靜下來時，靜謐中藏著獨特的魅力。大同的火山群綿延20多公里，30多座龐大的死火山錐體，它們從平坦寬廣的桑乾河河谷拔地而起，神秘又壯觀。
我們用車輪丈量它、用腳步感受它、用無人機鳥瞰它，每個角度都有不同的美感。
當車隊整齊的駛入火山群中火山口最深邃、直徑最大的狼窩山，頗有些君臨天下的陣勢。
沿著火山口一圈棧道步行，遠處平原上的群丘起伏，大地被火山撕裂，留下巨大的溝壑。
淳樸的山西人年復一年耕耘在這片廣袤的土地上，將沉睡的大地恢復欣欣向榮的景象！
當然手握著瑪莎拉蒂的方向盤，在火山群之間飛馳，又是一種獨特的體驗。此行有幸遇見一位良師益友，周老師說喜歡運動型轎車的人都有個共性，追求速度所帶來的感官刺激；在可控與失控邊緣的速度感、引擎的轟鳴和排氣的聲浪是最讓人著迷的高潮！
而我們駕駛的這臺瑪莎拉蒂Levante GTS，在半個世紀後將優秀的基因傳承發揚。出彎一個直線加速，轉速指針衝破6000轉，強大的聲浪，後輪的嘯叫，以及副駕傳來的尖叫！
但這一切並不危險，緊繃的懸架，穩定的轉向，將慣性化解。
聽！它在你耳畔嘶吼，想要與你一起去撒野！
石頭的史詩——雲岡石窟
“於殺伐中崛起，在微笑中隱沒的北魏”，那些絕世的微笑一直保留到現在，在雲岡石窟，每一張佛陀微笑的臉，是王朝的氣質，是百姓的希望。
早有耳聞，雲岡石窟是我國現存規模最大的石窟群，它坐落於武周山麓的雲岡石窟，始於北魏中期文成帝與曇曜偶遇之後，與其說馬善識人，不如說和平年間統治階級需要利用佛教鞏固政權。
當曇曜接管“復興佛法”之重任後，想到一個發揚光大，流傳萬古的妙計；於是被後人譽為“東方佛教第一聖地”的雲岡石窟應運而生。
順著寬闊的甬道進入景區，途中路過龜形的靈巖寺，雖是仿古建築，從沿途氣勢恢宏的佛塔、雕樑畫棟的大殿，依然能感受到肅穆莊嚴。
穿過靈巖寺進入石窟主體部分，雖有做功課，親臨現場還是被其龐大的規模所震撼。雲岡石窟的建造前後持續了70餘年，全長一公里，主要洞窟45座，最高17米，最小2釐米的造像59000餘尊。
如此龐大、如此精美、橫跨數世紀的藝術瑰寶，據傳由10萬多匠人合力打造；於是成為世界石窟藝術史上最壯麗輝煌的篇章，也是佛教史上的一塊里程碑。
根據時間，石窟被分成三期，一期是創始人曇曜主持的16-20窟，位於景區中間部，二期的第1-13窟位於東側，三期的位於最西側。
一期工程是石窟裡規模最大的，聰明的曇曜意會“皇帝即當今如來之後”的說法，便將皇帝與佛陀合二為一，五個超大規模的佛像，即成為北魏開國到文成帝的五位皇帝塑像；由皇家出資打造，是整個石窟中最壯闊的部分。不論你從外部遠觀，還是進入內部細品，優美的線條，精緻的細節，有別於其他窟，這些佛像擁有鮮明的個性。
其中第20窟的釋迦坐像因石窟部分坍塌而成為露天造像，慈祥中透出威嚴、智慧中流露仁厚，是雲崗石窟中最有影響力的作品，見者無不為之所征服！
從佛陀面部和上衣質樸無華的岩石肌理，可以看出它是開鑿在自然斷崖之上，這些侏羅紀時形成的砂岩質感細膩厚實，非常適合雕刻；但也有不穩定因素存在， 比如手部那些小孔洞的作用就是為保護石像打入固定木樁，最終還是在漫長的歲月中風化殆盡。
二期工程因建於北魏的鼎盛階段，據說此間還有來自斯里蘭卡的外援共同修建，鬼斧神工之下，凝聚了多少匠人虔誠且毫無保留的付出，所以這一時期的雕鑿更為華麗精美。
站在二期石窟內部，仰頭環顧四周，周圍遊人們的驚歎聲此起彼伏；視線所及之處，從上到下，從左到右，360度立體環繞一般，全是佛陀的故事，令人目不暇接。
在這些造像題材中，你會發現無論是早期的犍陀羅風格、中期的涼州風格、還是後期的南朝風格，雲岡石窟彙集了南北的民族化特色，在融合、變革、創新之後，最終成就了濃郁的“ 中國化”佛教藝術形式。
看到最後太突然明白，雲岡石窟的石頭並不簡單，這是1600年前，祖先傾盡全力的偉大工程，它能保存到現在，也多虧石頭用堅實的內核封存下了古人的智慧，並被後世閱讀，這就是一種奇蹟啊！
大山的主人——六稜山
從大同出發一路向南，翻躍號稱“大同屋脊”的第一高峰六稜山，沿途翠屏疊嶂，崖壁峭立，風光秀麗。
海拔2420米的六稜山，是大同的最高點，要去征服群山之巔，老司機們有點小激動！
進入非鋪裝路面後，眼前的風景開始變得誘人，綠樹成蔭的山路，清新的空氣，泥土的芬芳。隨著海拔攀升，松林成片，草高花旺，碧茵似錦；湛藍的天空雲捲雲舒，豐美的高原草甸上牛羊成群。
一邊是高山，一邊是峽谷，在盤旋的山路前行，一路加油輕鬆登頂。遠山蒼翠，低調的炫耀著太行山脈北端的風光，美麗畫卷當下真是驚喜萬分。
來之前主觀臆斷，山西可能都是荒山成片，礦井遍野；哪知還有如此這般神仙景緻，意外收穫。
有中國煤都之稱的大同 ，曾在全國汙染最嚴重的城市排名前三，雲岡石窟也曾因為煤煙，大佛都黑了臉。近幾年的山西變了，雲岡石窟對面的煤井關閉建成了礦井公園，大同市外的六菱角山上電力風車也越來越多，大同的煤老闆少了，天空也藍了。
合影一張，說不清誰才是主角，人、車和大山，或許此刻的我們都大地的主人！
閉門待客——永安禪寺
晉北恆山腳下一個連名字都沒聽過的縣城，車隊在狹窄的山西平房裡緩慢前行，街邊皮膚曬得黝黑髮紅的大爺從破舊的門框裡探出頭來，這大概是縣城老街一天中最熱鬧的時刻。
永安禪寺位於大同渾源縣城鼓樓北巷，也叫“大寺”，當人群全都進入寺門，寺廟的主理人張老師將大門緊閉，而眼前這空無一人的內院，讓我非常疑惑？
隨著人群踏入庭院內部，此情此景用驚訝的表情回應一點不誇張，大氣磅礴的主殿，佈局工整的寺院，這大概是渾源縣最漂亮的古建築吧！
永安禪寺始建於金代，毀於火災，如今保留著來的建築是元代重建的。主殿上覆黃色琉璃瓦，頗有皇家風範；精美的磚雕、古樸的木門，威嚴肅穆。
磚牆上有“相”、“法”、“莊”、“嚴”幾個大字，書寫工整有力，正殿頂“傳法正宗之殿”的牌匾，在國內也是絕無僅有了。
張老師用山西味的普通話開始漫長的解說，這位在這裡守候了三十多個春秋的老人似乎有太多話想要講。
整個寺院最有價值當數正殿內的壁畫，進入後，門再度合上，黑暗讓我有點緊張起來。在眼睛慢慢適應環境後，空蕩蕩的大殿牆上生動的壁畫躍入眼簾，規模如此之大、保存如此之完整，確實罕見！
密宗十大明王等巨型的彩繪壁畫，全是明代精品，張老師用了20分鐘，將895個人物的大體情況，一個不落統統講了一遍；十大明王威嚴的面貌在我腦海裡反覆重播，耳畔全是信仰和人生百態。
原來壁畫之恢弘、保留之完好全因張老師一直秉承“重保護，輕宣傳”的理念。關門是為了防止光線對壁畫顏色造成的傷害，而寺廟常年大門緊閉，側門可入，主動上門的來者都會熱情接待，見者無不為之動容。
慶幸自己來過，感受過這遺世之美！也被張老師為保護寺院執著的信仰所感動！關上大門，這禪寺在歲月靜好中，孤寂千年，等待有緣人，用智慧的雙眼，將美好重新定義。
跨越千年重返大唐——佛光寺
歷史學家說：“地上文物看山西 ,地下文物看陝西 。”
山西人自己解釋：“山西古建築開掛一般的存在，那是因為我們窮！”
這回答還真不假，如果不是因為這些寺廟地處偏僻、交通不便的深山，山西就不會保存中國元代以前75%以上的木結構建築。
這些建築中，光五臺山地區就有108座古建築。就地取材，生於大山的木材在打磨拋光後被塑造成***小小的寺廟，依然和群山共生，一個時代的縮影就此被保留至今。
1937年，為了考察中國古建築，中國建築大師梁思成與林徽因夫婦憑藉敦煌壁畫中的《五臺山圖》指引，走進山西尋找唐代木結構建築，在深山中一窺佛光寺真容。
在當年日軍侵華的危機局勢下，為了多考察一些古建築，兩夫婦幾經波折，甚至騎上了驢車趕到了隱藏在大山深處的佛光寺，慧眼識金的林徽因在大殿遺留的墨跡中發現了題字：“佛光寺建於大唐中是十一年”。
正是這一證據，佐證了佛光寺為唐代遺存建築，就此打破了日本學者定論中國沒有唐代木結構建築的謬論！而更為幸運的我們，在82年後，尋著梁思成與林徽因的征程，直接抵達佛光寺門口！
為什麼這裡如此重要？
要知道目前我國的唐代木結構建築僅存四座半，佛光寺就是中國目前第二早的木結構建築，僅次於五臺山上的南禪寺大殿。
佛光寺背山而建，庭院內古柏蒼翠，大樹兩兩枝葉相交，頗有點珠聯璧合才子佳人的感覺，像極了當年梁思成和林徽因。
庭院後有一段極其陡峭的臺階，每一級都很狹窄，只能容下半隻腳。小心翼翼拾級而上，看見了1973年那雄偉壯觀的東大殿。
唐代建築最具特色的一點就是斗拱雄大，出簷深遠！這東大殿的屋簷有三米多寬，宏大氣象展現無遺。
兩扇巨大的木門亦是唐代原件，推門而入，是風韻猶存的唐代泥塑和滿牆細膩入微的壁畫，唐朝工匠在上面留下的題記佐證了東大殿的生辰。
東大殿右後靠山的地方，有一座磚塔，那是全國僅存的北魏時期的兩座古塔之一，也是相當的珍貴。
站在大殿外遠眺霧氣中的太行山脈，近處松濤陣陣，遠處山色蒼茫；綠松紅牆，猶如一幅靜謐的工筆畫。
偶見一位面容姣好，素衣淡雅的姑娘安靜坐在屋簷之下，在喧囂之中全然不知，認真的用電腦製作寺廟的斗拱結構，不禁好奇前去攀談。
欣桐妹妹來自上海大學古建築專業，來此是參加專業課老師組織的暑期實踐，而她們的任務就是用現代科技還原這盛唐的建築美學。
離開時欣桐突然拉住我，迫切的希望能幫忙航拍一張佛光寺俯視平面圖，方便她們測繪時更精準的定位。
見這小姑娘稚嫩靦腆，又是科班出身，用專業性講這建築時，眼神裡充滿了喜悅感，那青春洋溢的樣子，忽然讓我想到了林徽因；當年那個千里迢迢，推開山門，跨越千年重返大唐的她，一定也如這般熱烈吧！
榫卯之間一扣千年——鎮國寺
奔赴平遙的路上，期待隨著高速路牌的出現而愈發強烈，兩年前去祁縣出差過門而不入，遺憾一直在心頭，這一次終於如願以償。
高速上配合兩位車媒老師拍攝，坐上了小歪的副駕，姑娘就是車技太好，心生羨慕。作為為數不多車技讓我由衷佩服的女司機，小歪的魅力在於不僅車開得好，還特別懂車。
我們從Levante的顏值，SUV的選擇題、到女司機選車的喜好；最終達成強烈的共識，直男審美是滿足不了女性市場的需求的，女人更懂女人
廣義上的平遙古城是由平遙古城、鎮國寺、雙林寺共同組成。鎮國寺雖然遠離平遙 ，在市郊偏安一隅，但這座建於北漢時期的寺廟因其輩分之高，1988年就被列為全國重點文物保護單位了。
鎮國寺原名京城寺，明朝嘉靖年間改了名，寺內分兩院，從外至內依次是元代天王殿、五代萬佛殿、明代三佛樓；其中萬佛殿是整座寺院的精華。
萬佛殿的修建沒用一根釘子，完全採用的榫卯結構，可以說是世界上木質結構建築之最！榫卯工藝是我國傳統建築和傢俱的靈魂，凹凸結合的榫卯互相咬合，使木頭與木頭之間完美銜接，充分體現了中國古代建築師的精湛技藝。
仰望這龐大的屋頂，歷經千年而不脫落，不禁感慨中華智慧之偉大。
寺廟內還有從五代、明代保留下來的彩塑，亦是珍品！
寺院雖小，行走其間，彷彿時空逆轉，感謝曾經修建寺廟和保護古蹟的人們，普使群生登彼岸；讓生活在現代科技、高樓林立中的我們，此刻依然能折服於中華文化之博大精深、源遠流長中。
又見平遙——平遙古城
歲月帶走了無數城市曾經的面貌，而唯有平遙古城屹立千年不倒。
每一次看見平遙 ，就有一種穿越千年的錯覺，時間在這裡倒轉，彷彿只要走進它，就能感受一日千年，一步一世的穿越之旅。
2018年整個平遙縣接待遊客1548.67萬人次，旅遊總收入180.78億元；而你可知這座被列入世界文化遺產名錄、中國5A級景區的古城，在上世紀八十年代時曾面臨被拆除的命運。
從殘破不堪到吸引成千上萬旅遊者的到來，平遙古城用它自身的魅力登上了山西省最具代表性景區的榜單。
並且成為中國現存最完整的古代縣城，它經歷了2700餘年風風雨雨；留下來的青磚灰瓦、雕花木樑，高高的馬頭牆下承載著記憶裡的大古宅。
早晨7點半，在古城還未醒來之前，無人機就越過鼓樓的屋頂，灰濛濛的天氣並沒有阻礙我拍攝的慾望，相反在霧靄中的平遙古城和我想象中古樸的北方建築一樣，擁有一種迷人的滄桑。
這城內的瓦房有萬餘座，幾乎沒有一件現代化的建築，全是青磚黛瓦、飛簷流閣的老房子。
平遙的街道四通八達，84條大大小小的街巷，全都鋪滿四方青磚 ，多而不亂，每一條都有它的味道。
離開喧鬧的主街，那些沒有店鋪的小巷大和我意，或許是因為“上了年紀”，內心不再對文藝浪漫的情懷著迷，反而愛上這樣質樸無華的古老韻味。
北方的古鎮太粗曠，少了江南的細膩，但它真實，從每一條街道，每一個院落，每扇窗戶中滲出的都是煙火氣。
作為人居型世界遺產，平遙既是歷史上的生活場所，至今依然是處在生長和變化中的文化遺產；這樣的“活態遺產”更復雜，也更有綜合價值。
儘管平遙古城如今也在不斷商業化中，但它仍然是中國為數不多活著的古城。
說起平遙不得不提的就是他的古城牆，所有現代化的氣息被高聳的城牆隔離在古城之外，古城牆呈龜形與永泰古城有些許相似，它建於明洪武三年，是中國現存最完好的四座古城牆之一。
在城牆的保護下，平遙百姓在城內安家立業繁衍生息了幾百年。
其實以前的城牆並不是我們現在所見的樣子，據史書記載曾經的牆體低矮而且只有西、北兩面。
直到朱元璋在位之後推行高築牆，廣積糧，緩稱王的政策，土牆在原來的基礎上包裹了一層磚，才形成如今我們所看到的明代磚土混合城牆。
古城牆可購票登城，這個見證了平遙輝煌歷史的古蹟，還是值得一看。
除了城牆，平遙古城中心還保存著中國最完整的縣衙，它始建於北魏，定型於元明清，距今已有六百多年的歷史，佔地26000平方米，在這裡你能真切的感受明清時期衙門的氣勢與莊嚴。
穿過並不起眼的縣衙大門，內部堪比一座皇宮，軸線明確，左右對稱、主次分明，內設有花園、廟宇、戲臺等建築，規模宏大。
順著導覽可將所有職能部門參觀一遍，清晰瞭解明清兩朝縣一級政府機構的行政分工和流程。
歷年任職的縣太爺，就在這高堂之上見證了山西的富庶與繁榮，也為造福百姓做出了不少貢獻。
最有特色的要數衙門裡面每天固定場的表演，看縣老爺升堂巡遊，很有意思！
平遙的文化價值不僅在於留存下來的歷史建築，也存在於它的晉商文化以及票號文化的拓展之中。
俗話說“中國票號在山西，山西票號在平遙”，到這裡當然不能錯過、中國的第一家票號“日升昌”以及平遙最能賺錢的票號“協同慶”。
當年這裡的鏢局、店鋪、客棧林立，控制著全國一半以上的金融機構的中國 “華爾街”，到這可以感受明清時期最繁華的商業中心。
所以有人說平遙是中國近代金融業的搖籃，當年餘秋雨都將平遙西大街的日升昌，譽為中國銀行的“鄉下祖父”，它不僅開創了中國民族銀行業之先河，並一度操縱十九世紀整個清王朝的經濟命脈。
想要深入瞭解中國金融發展初期的故事，這座中國票號博物館是近距離了解這段歷史最佳的方式。
除了觀賞，在平遙還可以親手體驗一次推光漆器的魅力！
作為平遙三寶之一，平遙推光漆器的技藝很早就申報了我國第一批非物質文化遺產。
始於春秋，勝於清代，推光漆器的製作過程，全部依靠手工完成，所有流程分解下來有30多個細分步驟。
最重要的三步分別是髹，就是用漆漆物；飾，就是繪製紋飾；推光，就是用手掌將漆面拋光，是一種以磨推漆面與描金彩畫相結合的獨特工藝風格。只有通過匠人溫潤細膩的手掌，在上漆表面反覆推磨，經過無數次親密接觸之後，才有了精品的問世。
漆器作為一個載體，將山川河流、亭臺樓閣，聚集於身，在匠人精益求精的工序中誕生，傳承了世世代代的民族匠心。
也成為了平遙古城的形象標誌，代表著中國工藝品超高的水準。
山西面食天下皆知，到平遙怎麼能不吃美食呢？
平遙號稱有108種小吃，可以在小吃街上尋覓到平遙當地各種風味美食，亦或是找上一家當地特色的餐廳，坐下來慢慢品嚐。
其中莜麵栲栳栳是特色之一，“栲栳栳”因其形狀象“笆斗”，民間叫“栳栳”。相傳李世民父子在太原起兵，用的就是這種麵食犒勞三軍。
除此之外，“肥而不膩，瘦而不柴”的平遙牛肉，自古源遠流長，是中國美食文化的精品之一，風味獨特，品嚐之後，果然不負盛名!
這裡還有平遙碗飥子、刀削麵、貓耳朵、揪片、泡泡油糕等特色麵食，獨特的地域環境造就了獨特的美食文化，只有身體力行才能享受其中的滋味。
有人說，每一座古城，都擁有可歌可泣的故事。於是王朝歌來到了平遙，她找了很多城裡生活的人，傾聽他們講述的故事，那些在風雨中飄搖的過往，逐漸清晰起來，最終王朝歌腦海裡出現了那個形象，她塑造出一個有血有肉的人物，將愛恨情仇都編排進故事中，並賜予了他生命。
這一段血脈傳承的故事裡，取材於清朝末期，在沙俄做生意的平遙人受到巨大影響。
這種情況下，平遙城票號東家趙易碩抵盡家產，僱傭232名鏢師一同前往救人，不惜犧牲所有人的性命，也要保回分號王掌櫃的一條血脈。
7年過去，趙易碩本人連同232名鏢師全部客死途中，而王家的血脈得以延續。
第二次看《又見平遙》，那感覺還是像第一次一樣激動，雖然劇情我都記得，但對於大型情景劇來說，每一個細節都值得再次深挖。
實景劇最大的亮點就是強烈的代入感，與其說它是舞臺，不如說更像一個時光機，清末的平遙城，鏢局、趙家大院、街市被一一還原。
近距離行走在場景和演員之間，剛開始你我都是吃瓜的路人，但隨著劇情的深入，你會發現別人的故事就是在講你自己，每一個人都是親歷者，每個人都可以從中拾起祖輩的歷史。
據說《又見平遙》自演出來場場爆滿，正是因為它高水準的演出水平才會擁有如此優秀的表現，待疫情結束，推薦您一定要去現場感受這份震撼！
在平遙最開心的事情是結識了幾位陌生的朋友，90後的小彬是土生土長的平遙人，大學畢業之後在北京闖蕩了幾年，在事業小有成就時，放下了北漂的一切成就，返鄉回到平遙開始人生中新的一輪拼搏。
盤下古城裡一棟保存完整的宅院，改建為餐廳和民宿，完整的保留老宅的基因是他堅守的目標，從IT到客棧老闆，以往所有的經驗都歸零重新來過，在實踐中不斷學習不斷改善，讓人心生佩服。
創業的方式有很多，為什麼選擇回到故土？小彬的答案或許有很多，從他的話語中感受到童年時期的平遙古城給予他太多難以磨滅記憶，北漂的無依無靠和回家的紮根深厚，歸根結底是一種傳承的方式吧！
離開時再度走進深夜裡的平遙 ，白日的喧囂遠離，夜色靜謐中的古城再次迴歸平靜。
那些世世代代生活在這裡的人們，不論年紀大小，內心或多或少都拽著一點點情懷。
在聽雨樓腳，一位00後的小姑娘一身素淨的漢服走入鏡頭，剛上大學的小佳畢業旅行第一站就選到了平遙。突然很感慨，如今年輕人對傳統文化的喜愛慢慢在升溫，不論是回鄉創業還是漢服之旅，其實都是一種迴歸！
短暫的停留並不能很好的瞭解平遙 ，但沒關係它已經住進我心裡，2700年曆史蒼涼，一曲晉風，一座平遙。
以後一定還會來很多次，將它細細品味！
以上內容，源自汽車之家論壇紅人館“一蕊Aries”的原創精選帖
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