幼年海鬣蜥
1835年，一艘名為“小獵犬號”的英國海軍探測船劈波斬浪，抵達一座蠻荒之島。此刻，距1535年巴拿馬主教首次發現該島已整整過去了三百年。島上的一切，一如三個世紀以前不曾改變。
加拉帕戈斯群島地圖 ( Map of Galápagos )
從船上走下一個意氣風發的年輕牧師，這些奇花異木、珍禽異獸最終激發了他探究物種起源的深刻思考。他也許不會想到，劍橋神學院畢業的自己，從此將與上帝分手。他，就是查爾斯.達爾文，而這片遺世獨立的孤獨星球，正是加拉帕戈斯群島。
巴爾特拉島機場（Aeropuerto Seymour de Baltra, GPS）
巴爾特拉島機場（Aeropuerto Seymour de Baltra, GPS）
走出四面通透的全球最環保機場-巴爾特拉島機場，機場大巴拉著我和一群歐美揹包客前往渡口，去往聖克魯斯島。所有的遊客都是從一千公里之外的厄瓜多爾大陸飛來的。
加拉帕戈斯的谷歌地球的地理位置
聖克魯斯島（Santa Cruz）
汽車在赤橙色的土地上飛馳，大家都興奮地瞪大眼睛望向窗外，可偶有一閃而過的仙人掌和幾簇不知名的灌木，就只有赤道島嶼的熾熱和鹹溼灌滿整個車廂。車子拐了個彎，聖克魯斯島的島基彷彿一堵壯觀的黑色石牆壁壘森嚴地兀立在眼前，層層疊疊的樹木與礁石渾然一體，碧藍色的大海泛著幽光，沉靜、闊達，一派遺世奇島的景象。
鵜鶘 ( Pelican )
鵜鶘捕魚 ( Pelican Fishing )
乘船一刻鐘就從機場所在的巴爾特拉島擺渡到了聖克魯斯島。再換乘一輛中巴車，穿過雲霧繚繞的“雙子天坑”，就算橫穿了整個島嶼，而遊客雲集的阿約拉港（Puerto Ayora），正好在島的另一邊。
海鬣蜥（Marine Iguana）
海鬣蜥（Marine Iguana）
民宿的主人叫Michael，典型的歐美移民二代，會說一口流利的英語，這在幾乎難覓英文蹤影的南美大陸竟然多了一絲貌合神離的“鄉音”親切感。Michael 熱情地介紹了群島遊玩的種種，臨了特意叮囑道，要是看到有貓兒闖進來，一定要將它趕走，因為外來的貓是達爾文雀的天生殺手。
達爾文雀 （ Darwin's Finch ）
達爾文銅像（ Darwin's Statue ）
島上的達爾文雀據說有十四種，其中一些雀躍在仙人掌上，靈動而可愛。這些其貌不揚的小小物種，卻引發了達爾文對生物衍化的深刻思考。
達爾文研究中心 ( Charles Darwin Station )
離民宿不遠的達爾文研究中心是聖克魯斯島的朝聖之地，亦是我探索這一太平洋奇島的第一站。加拉帕戈斯，是西班牙語 Galápagos 的音譯，而在西語裡意為巨龜。“孤獨的喬治”就是這裡的傳奇。
象龜 （ Giant Tortoise ）
象龜 （ Giant Tortoise ）
“孤獨的喬治”是加拉帕戈斯群島平塔島象龜亞種的一隻，也是最後的一隻。它存活了一百多歲，也許達爾文剛上島時還見過它萌萌的年幼模樣，但4年前它的死亡，宣告了這一物種從地球永遠消失，也從此成為了加拉帕戈斯乃至全球生物多樣性保護的旗幟。
海鬣蜥（Marine Iguana）
海鬣蜥（Marine Iguana）
海鬣蜥（Marine Iguana）
海鬣蜥（Marine Iguana）
在海邊的礁石上，一群群的海鬣蜥正在曬太陽，並不時地發出低吼聲，那是它們將多餘的鹽分通過眼鼻之間的腺體排出體外。這些面目猙獰、張牙舞爪還能噴水的黑色怪物，曾經將第一次發現加拉帕戈斯的巴拿馬主教嚇得不輕，以為是地獄爬出的魔獸，也難怪它要成為著名怪獸哥斯拉的原型了。然而事實卻是，外表醜陋而兇悍的海鬣蜥，卻只食用海底的水草，且性格溫遜，人畜無害。
莎莉輕腳蟹 ( Sally Light Crab )
莎莉輕腳蟹 ( Sally Light Crab )
莎莉輕腳蟹 ( Sally Light Crab )
在這冷峻漆黑的礁石間，一群亮麗的莎莉輕腳蟹引起了我的興致。這些看似煮熟的螃蟹其實是自然界的清道夫，它們成群結隊地圍繞在胼手胝足的海鬣蜥周圍，將它們脫落的死皮和角質饕餮一番。不知道是不是顏色過於招搖容易引來捕食者，莎莉輕腳蟹的動作極其敏捷，一旦有人靠近便使出凌波微步逃之夭夭。
藍腳鰹鳥 ( Blue-footed Booby )
藍腳鰹鳥 ( Blue-footed Booby )
藍腳鰹鳥 ( Blue-footed Booby )
北西摩島（North Seymour）是觀賞加拉帕爾斯獨有的藍腳鰹鳥、陸鬣蜥及軍艦鳥的理想之地。從聖克魯斯島出發的跳島遊只能報團。"Any discount?" “No, it's Last Minute Price!" 金髮碧眼的旅行社小妞強調著。好吧，看在翌日就能成行，155美金也值了！
陸鬣蜥（ Land Iguana ）
陸鬣蜥（ Land Iguana ）
陸鬣蜥（ Land Iguana ）
“¡Hola! Good Morning!” 當地導遊哈維爾 (Javier) 向我們一行幾人打招呼。他擁有如深度烘培過的咖啡豆一樣的膚色，卻穿著雪白的工作服， 臉上的笑容如赤道陽光般明媚。哈維爾能說西語和英語，這對我們這些來自中國、愛爾蘭、德國、瑞士和智利的跨國旅行團員來說，似乎是個雨露均霑的福音。更妙的是，哈維爾的專業竟然是生物學，還有比這更棒的嗎？我暗自慶幸。
跳島遊的遊船 ( Cruise )
導遊哈維爾 ( Guide Javier )
軍艦鳥 ( Fregate Bird )
軍艦鳥 ( Fregate Bird )
鼓囊求偶的軍艦鳥 ( Fregate Bird )
鼓囊求偶的軍艦鳥 ( Fregate Bird )
船未靠岸，北西摩島便帶著原始洪荒的氣息深深震撼著我們。沿岸的礁石上，是成群的藍腳鰹鳥，蔚藍的天空中，是翱翔的麗色軍艦鳥。登島之後，除了一條窄窄的人類踏出的小道，再也看不到任何人工痕跡。褐黃色的土地白斑點點，血紅色的海馬齒屬植物覆蓋其上，麗色軍艦鳥銜著樹枝從頭頂不時飛過，彷彿星際穿越到了一片孤獨星球。
野生小海獅 ( Baby Sea Lion )
藍腳鰹鳥雛鳥 ( Baby Blue-footed Booby )
藍腳鰹鳥 ( Blue-footed Booby )
藍腳鰹鳥捕魚 ( Blue-footed Booby Fishing )
藍腳鰹鳥捕魚 ( Blue-footed Booby Fishing )
藍腳鰹鳥捕魚 ( Blue-footed Booby Fishing )
遠處，太平洋在岸邊翻滾著巨浪展示令人驚歎的偉力，而近處的小海獅則搖頭擺尾地在礁石上蹣跚學步，那萌萌噠的眼神簡直要融化你的心。顏色鮮豔的陸鬣蜥和它炭黑的近親海鬣蜥迥然不同，旁若無人地閒庭信步。出生不久的藍腳鰹鳥，毛茸茸地探著身子，期待父母的歸巢，而成年藍腳鰹鳥則宛若一支支利箭，在空中盤旋後一次次徑直插入水中捕食。
生機勃勃的圖景之外，北西摩島還向我們展示了從搖籃到墳墓的另一面：隨處可見的屍體和腐爛殆盡的遺骸，乃至無法孵化被遺棄的鳥蛋。當生與死的循環就這樣直白的展現在你面前，除了感慨自然規律的冷峻無情，更能感受到來自造物主長闊幽深的愛意。但見生命曲折灌溉的悲喜，都消失在一片亙古的荒漠。
終其一生，達爾文都在不斷探究萬物起源的奧秘，又始終難以擺脫徒勞無功的評價。無神論者借之捍衛主張，虔誠的信徒則更加敬畏未知。
1882年4月19日，
達爾文逝世，
厚葬於威斯敏斯特大教堂。
墓誌銘上寫著：他顛覆了世界，雖然並不完全。
cerca，trova.
尋找，就尋見。
我想，
那是他和上帝和解的地方。
圖/ @imyanghai
區位：厄瓜多爾的離島，位於太平洋以東，厄瓜多爾大陸本土以西約1000公里；阿約拉港是加拉帕戈斯群島的主要集散地；最近的民用機場為加拉帕戈斯巴爾特拉島機場，代碼GPS；
語言：西班牙語；
貨幣：美元（1美元≈7人民幣）
簽證：中國大陸護照可免簽入境；
交通：與中國無直航；可由周邊其他國家地區中轉，或從首都基多或港市瓜亞基爾中轉抵達；
旅行日曆：全年皆宜；10月後為海鮮上市季節，適宜品嚐廉價鮮活生猛海鮮；
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