如果要我選擇一處最喜歡的目的地，川西高原絕對榜上有名，無論九寨溝、黃龍、米亞羅等知名景點，還是四姑娘山、貢嘎、金沙江、大渡河等名山大川，又或是燦爛藏羌文化，這裡總是有太大的魅力吸引著人們前往。前前後後去過不下一百次，也只不過管窺一斑，依然迷戀著這片神奇的土地。而就在這片土地上，隱藏著一個與世隔絕的藏族村落，不僅以神獸土撥鼠聞名，還有機會見到活佛，這便是丹巴莫斯卡村。
看藏寨，與世隔絕的莫斯卡村
從成都自駕差不多十小時，才能到達莫斯卡村，這裡一共就兩條公路與外界連接，比起金龍山的碎石頭道路，磨子溝確實要好走一些，但是也得從茫茫雪山的夾縫中穿行，海拔3000多米。不過可別感嘆“蜀道難”，就算是這兩條公路也是不久前才修好，以前到這裡只能靠徒步穿越，那才真正是“難於上青天”。
穿越茫茫雪山之後，看到一片平攤的區域，這便是莫斯卡村了，莫斯卡在藏語中就是“祥瑞平坦的地方”的意思，當你來到這裡的時候，就會覺得這個名字確實很貼切。村內道路狹窄不通車，在村外將車隨處找個空地停放後，便可以自由入村參觀。莫斯卡村不大，全村也就一百多戶人家，共計六百多人，主要是分為兩塊，一塊是金龍寺，一塊是生活區。生活區很安靜，除了零星幾個遊客，各個街巷都沒有人，可以慢慢參觀。
很喜歡這裡的建築，與一些新修的藏寨不同，有一種老房子的特有的歷史感，不少房屋門前還堆了很多木柴，原始的氣息撲面而來。雖與川東地區同屬四川，但是藏式民居的結構與風格卻截然不同，除了遊牧區的帳篷之外，藏式民居多為二層小樓，上層為居室，主要住人，下層則多作庫房或是圈養牲畜之用。樓頂一般為平頂，可以用作敞間或是曬壩，川東地區則多是尖頂，避免雨水堆積。
最有意思的是藏式民居的牆，其他地方的房屋哪怕是土坯房，都會將外牆打磨光整然後刷漆，而藏區的牆別說刷漆，大多連銜接處的縫隙都懶得填補，維持著坑坑窪窪的風貌。正是這些縫隙讓植物有了生長空間，不少房屋的縫隙中都長出了植物，有一種粗獷而原始的美。不過藏族並未對房屋顏色有禁忌，除了不上色的人家之外，還是有一些藏族人會把房屋塗成灰白色或是其他自己喜歡的顏色。
不過，真正讓人感覺原始氣氛的不單單是建築本身，而是在村落裡隨處可見的獸骨！很多藏居的門口都擺有獸頭骨，看樣子應該就是犛牛的，不知道具體是什麼作用，應該不僅是裝飾品，而是有著某種吉祥或是辟邪的寓意，正是這些獸骨，增加了村落裡原始而野性的氣息，這是與一些現代化藏寨完全不同的。
看藏寺，住著活佛的金龍寺
莫斯卡村另外一半，便是金龍寺。藏族人大都信仰藏傳佛教，莫斯卡村也不例外，哪怕是一個只有六百多人的小村落，也有如此宏偉的一座寺廟，這是莫斯卡村人的精神寄託。金龍寺裡住著日穹活佛，不熟悉藏族文化的人可能有疑問，活佛究竟是什麼？與達賴、班禪什麼關係？其實活佛就是藏傳佛教中對一些有一定的修行成果，能夠依據自己意願轉世的修行者的統稱，也就是所謂的“轉世尊者”，比如達賴、班禪都是一級活佛，活佛也是一個寺廟的精神領袖。
來訪莫斯卡村的時候，聽說日穹活佛外出了，還有點遺憾不能一窺活佛真容，正在金龍寺裡閒逛的時候，突然安靜的莫斯卡村喧譁了起來，順著聲音出寺一看，是如長龍一般的車隊，而這車隊迎接的，正是金龍寺的日穹活佛，每次活佛外出或是歸來，不光是莫斯卡村人，周邊許多村落的藏族人都會去歡送或是迎接，很難想象之前恍若無人的村落可以如此熱鬧。
日穹活佛進入金龍寺之後，就在寺廟前的空地上坐了下來，好像在進行什麼儀式，周圍藏族人裡三層外三層的圍著，不過與活佛之間及每層之間都留有一些空地，並不是雜亂無章地擠作一團。儀式併為禁止遊客參觀，我們也跟著人群參與這場儀式，不過由於我聽不懂藏語，周圍也沒幾個人會說漢語，自始至終都沒能明白活佛到底講的什麼。
出於禮貌的原因，沒有用鏡頭直接對準活佛本人，在徵求周圍的喇嘛（尊者？）的同意之後，拍了幾張照片留作紀念，大家都雙手合十，表情嚴肅，聆聽得十分認真，信仰的力量在此時此刻展現的淋漓盡致。
儀式時間並不長，隨著活佛的離去，彙集的人群也隨之消散，村落又恢復了寧靜。繁華之後可以再好好逛逛金龍寺，牆上的彩繪和屋簷處的法器都很精美，還有很多小細節也值得慢慢去發現。
看動物，火遍全網的神獸土撥鼠
除了活佛，莫斯卡村另外一個亮點就是藏匿在村落中的土撥鼠。這個憨態可掬的“大耗子”在當地叫做雪豬兒，在藏區很多地方都有，不過莫斯卡更為常見，就和村人住一起，在很多房屋的間隙處都能見到，有種人與自然和諧相處的感覺。別看它們那麼大的個子，最長可以到60釐米，其實像老鼠一樣膽小，稍微判定有危險的時候，就會發出尖叫聲向周圍同伴報警，其他同類聞聲迅速逃回洞中，長時間不會再出洞，這也是網上表情包的由來。
不過，3~4月正是土撥鼠們結束冬眠出洞覓食的時候，這個時候土撥鼠相對比較活躍，只需用一點點食物便可以把它們“勾引”出來，畢竟那麼個大胖子，怎麼可能不貪吃呢？俗話說“吃別人的嘴軟”，等你和它們混熟之後，就可以和它們愉快玩耍了，比如給它們戴墨鏡或者一起吃東西等等都沒問題，它們一般也不會主動攻擊人。
但是，土撥鼠畢竟是野生動物，防備之心肯定是有的，有些土撥鼠可能由於以前被傷害過等原因，就是不與人親近，這種時候換一隻就好，強扭的瓜不甜嘛。而且，切莫一上來就進行強行擁抱舉高高等行為，受到驚嚇的土撥鼠可能會攻擊自己，任何互動行為還是要看別人願不願意再說。最後還有一點，與土撥鼠玩耍之後也要洗手，注意衛生。
另外一種常見的野生動物便是犛牛，犛牛是藏區的寶，藏族人吃喝住行都離不開它。憨憨的犛牛一般都是放養，任其自在地草原上覓食，犛牛也不會主動攻擊人，不過脾氣可不比土撥鼠來的溫馴，沒事還是不要招惹它們為好。
看山，俯瞰這個祥和的小世界
除了在莫斯卡村落裡參觀，很多人都會爬上村落背後的山。別以為這個山看起來不高，在海拔近4000米的地方，爬起來還是十分累人的，最好準備一根登山杖，以備體力不支。半山上有一座建築，離村落有一段距離，據說村中一共就兩所學校，除了村中藏語和漢語雙語學校之外，另外一座以學習經文的藏語學校在半坡上，應該就是這座建築。
這棟建築可以作為爬山的中途休息點，到達建築門口的時候發現沒有開門，只能在外面拍照留作紀念，無論是這座建築還是村中的學校，都是村落中最好的房子，據說是日穹活佛籌建的，再窮不能窮教育，就是這個道理。不過，由於莫斯卡這個地方與外界隔絕，觀念還是存在一定的落後，讀書的孩子都以男娃為主，女娃則在家，希望以後男女都有平等的教育機會。
路上的草坪上和石頭上，都塗有不少藏語標記，雖然看不懂是什麼意思，不過大都都是刻的六字箴言，即唵（ōng）嘛（ma）呢（nī）叭（bēi）咪（mēi）吽（ hōng），六字箴言的意思很難解釋，不過現在有藏語學家將之翻譯為“啊！願我功德圓滿，與佛融合！”，直白一點確實是這個意思，藏族人認為修行最總要的就是勤於唸經，而六字箴言就伴隨著他們的日常生活，行走坐臥都可能在唸著。
到達山頂後，可以看到莫斯卡村的全貌，不過周圍的雪山依舊高大，三座神山將莫斯卡環抱，保持了莫斯卡如淨土般純潔之外，也隔絕了他們與外界的聯繫，外界已經發生翻天覆地的變化，這裡還是十年如一日。找了一個平臺席地而坐，略有點刺骨的寒風撲面而來，望著前方的雪山發呆，享受遠離城囂的，屬於內心的平靜。
村內比較原始，並沒有真正意義上的客棧、酒店一類的住宿，要在村子裡入住的話，只能住在當地藏民的家中，環境比較一般，餐飲方面主要以藏餐、犛牛肉等為主，蔬菜和其他肉類基本吃不到，要吃只能自己帶來烹飪，因此不少人選擇不在這裡留宿。
隨著公路的開通，遊人一波又一波地來到了這裡，莫斯卡與外界的聯繫也越來越深，不知道會不會受到世俗之氣的影響，比如拉薩，當我們在街頭打車被三輛三輪堵截，非要我們打他們的三輪車，我們打出租之後，還追上來說髒話的時候，我就覺得那裡早已不是淨土，希望與外界連通的莫斯卡，接受的是現代生活的便利，而內心，則永葆赤城。
圖/文 旅遊狂魔夏夏夏
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