近期熱播劇《清平樂》被稱為是宋朝時尚生活指南，電視劇中對北宋人的生活，飲食風物等還原度都比較高。
北宋是中國古代歷史上經濟文化高度發達的時期，彼時儒學復興，科技發展，政治開明，經濟文化繁榮。公元1000年，北宋GDP為265.5億美元，佔據世界比重的22.7%，人均GDP達450美元。
在電視劇中的宋仁宗時代，還出現過“仁宗盛治”。在經濟發展良好的基礎上，宋人的生活品質也很高。從劇中人動不動就要下館子撮一頓就可以看出來，每逢客官到來，飯店小二總要仔細地介紹菜名、來歷及製法。看了前幾集，什麼荔枝白腰子、籤盤兔、脆筋巴子、燠鴨、鯉魚焙面、羊羔酒等等，只是聽名字就令人饞涎欲滴。
這其中，一道燠鴨最讓人印象深刻，畢竟比起荔枝腰子的讓人摸不著頭腦、兔肉是很多人的飲食障礙、黃河鯉魚想得而不可得的稀缺，鴨子這味食材最為易得，也最易處理。
其實，關於“燠鴨”這種食物，在描繪宋朝生活的《東京夢華錄》和《夢粱錄》裡，都有記載。開封和杭州的飯館裡度出售“燠鴨”。“燠”（念“yu”第四聲），在吳語裡，是用來形容江南夏季悶熱的氣候。從字面上理解，食物裡的“燠”，極有可能指封閉環境下的燜烤——顯然，這已經是今天燜爐烤鴨的模樣了。
封閉的烤爐，能保持更恆定的溫度，讓烤鴨表面上色更均勻、肉質更疏鬆；燒烤的煙火在爐體裡反覆迴流，讓鴨子多了煙燻的香味；長時間的燜制工藝，更能讓鴨肉汁水豐富，油潤不柴。
這種將鴨燜烤的方式，出現在經濟文化都相對發達的宋朝，已經是飲食方式進化後的產物。在此之前，中國人吃烤鴨的歷史，可以追溯到史前。
某種角度上來說，中餐是火的藝術。而燒烤，也就是以空氣作為火的介質，則是最原始的烹調方法。它比石板作為介質的烙、油作為介質的煎炸、水作為介質的汆煮和蒸汽作為介質的蒸，都古老得多。
到西漢，燒烤的技術已經非常成熟，《漢代畫像》全集中有烤羊肉串的石刻圖像。
恰好，鴨子是古代中國中部和東部廣大地區常見的禽類。浙江河姆渡、福建武平等地出土的新時期陶鴨有5000年前的歷史，江蘇句容、河北平泉、河南鄭州的考古遺址都曾出土過4000年前的銅鴨尊乃至鴨蛋。
雖然當時的食用鴨肉多半是野鴨，皮下脂肪不夠多，口感不如家鴨好，是梁實秋所鄙棄的那種“有皮、有肉、沒有油”的劣等烤鴨。但不管怎麼樣，烤鴨已經成為傳統，根植於中國人的生活。
公元6世紀北魏人賈思勰所著《齊民要術》，可能是最早記載烤制家鴨的文獻。書裡描述養鴨“供廚者，子鴨六七十日，佳。”烤鴨則被稱為“腩炙鴨”，做法是“肥鴨，淨治洗，去骨作臠，酒五合，魚醬汁五合，姜、蔥、橘皮半合、豉汁五合，合和，漬一炊久，便中炙。”
簡單翻譯就是：烤鴨要用養了六七十天的為好，選取肥的，洗淨切成塊，用酒、魚露和蔥姜陳皮醬油醃漬一頓飯的時間，再烤。
無獨有偶，同時期南朝人虞悰寫的《食珍錄》裡，也出現了“炙鴨”的字樣，這很可能是整隻燒烤的鴨子，已經初具現代烤鴨的雛形。
事實上，烤鴨不僅見證了中國美食文化的更迭，更濃縮了不同時期的社會風尚。唐朝人張鷟在《朝野僉載》一書中詳細記載了當時流行的“明火暗味烤活鴨”：把鴨子放在一個特製的籠子內，再把籠子放在一個燒的火熱的炭火盆上，籠外放一個盛醬醋的盆，鴨子在籠內被烤得又熱又渴，就拼命喝籠外盆內的調味汁。時間一長，鴨毛燒脫落，鴨子皮肉燒烤熟。
作為擁有遊牧民族血統，崇尚武力的朝代，唐代的烤活鴨，相比文運昌盛的南北朝，或許顯得粗獷、野蠻而殘忍，但它所表現出來的巧思，也在另一方面體現了烹飪藝術的進步。
再到宋朝，就出現了我們前文提到過的“燠鴨”，對製作技法和容器，都有了更高的要求；
接下來，到了明朝初葉，江南經濟發達地區的烤鴨技術已經相當成熟。朱元璋定都南京，當地不少民間傳說都說這位平民皇帝極愛食用南京烤鴨；
永樂年間，朱棣遷都北京後，北京街頭也掛起了“金陵片皮鴨”的招牌。說是朱皇帝親自拐把烤鴨高手們“拐”到北京的，皇帝遷都，飲食文化跟著遷徙，沒毛病。
如今在國宴上嶄露頭角的“北京烤鴨”，也不能不說與其有些淵源。
中國人民的吃鴨史，大概就是這樣。讓人高興的是，“燠鴨”這道菜，流傳了下來。在今天的吳語區，仍然可以吃到“燠鴨”。燠鴨被更多的用於江蘇特色麵條“奧灶面”的“澆頭”。
“燠鴨奧灶面”，相傳是乾隆爺下江南的時候嘗過的美食。江蘇人形容燠鴨“肥而不膩、嫩而不爛、鮮味收骨、甘美無比”，如今在江蘇崑山的街頭，還可以找到專門經營“燠鴨面”的館子
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