“一年有365天，比你們幸運，我不僅僅有365個故事”。
2020年，一場突如其來將位於歐洲東南部、巴爾幹半島中部的塞爾維亞帶入到大眾的視野，這個面積為88361平方公里的國家，因為獨有的美麗風景，一時之間被多數網友種草。
#喚醒好春光#
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文章發佈之日，塞爾維亞總統武契奇長子被檢測出感染新冠，隨後其在社交媒體上公佈了這一消息：“當一切開始的時候，達尼洛告訴我，投降是沒有選擇的。我的長子感染了病毒，因其臨床表現被送進傳染病診所。兒子，你會贏的。爸爸愛你，我們都愛你。加油孩子，一切都會好起來的！”加油，一切都會好起來。
#喚醒好春光#年輕的亞歷山大·武契奇
#喚醒好春光#年輕的亞歷山大·武契奇
於1955年1月2日就與中國建立外交關係的國家，十分慶幸，早在兩年前的這個時節，二叔就已經踏上過塞爾維亞的土地，更曾親眼見到被雪花覆蓋的白色世界。
#喚醒好春光#
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人間四月，芳菲正濃，此處可能早已嗅得到百花醉，他處卻仍是冰雪冬月天，都說四月的天像孩子的臉，說變就變，用在塞爾維亞這個“淘氣包”身上再貼切不過，從郎朗白日到漫天飛雪，用時也不過幾秒。
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儘管身處於南海岸，典型的沙漠氣候卻讓阿布扎比這個寸草不生的地方淡水奇缺，在等候轉機的十幾個小時裡，自然不可錯過由黃沙堆積起來的天下，選擇用自駕的方式深入大漠之地，在驕陽似火的天氣裡朝著阿布扎比沙漠進發，與“被太陽摯愛的土地”親密接觸近一日，用金黃的沙子充填了旅程中的一片記憶。
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半日的停留並不是此行的主菜，轉機前往塞爾維亞，巴爾幹之旅才算是正式啟程，從中學起就唸念不忘深存腦海的期探聖地，終於尋到機會仔細摸索一番。
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初到塞爾維亞首都——在薩瓦河與多瑙河交界之處的貝爾格萊德，還沒來得及從熾熱的阿布扎比沙漠中回過神來，天氣就立刻“翻了小臉兒”，從豔陽高照到大雪紛飛，整個過程像被按了快進鍵，在北京等了一個冬天的雪，沒想到竟然在塞爾維亞看了個痛快。
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這個被稱為“巴爾幹之鑰”的歐洲重要戰略要地，在二叔下飛機後的幾小時內，為他下了一整年的雪。
自駕漫遊在貝爾格萊德的大街小巷，因為在19世紀初和20世紀初分別受到奧匈帝國和法國、俄羅斯等國家的影響，可以看到各式各樣風格迥異的教堂。這其中，坐落於貝爾格萊德老城區東部山陵上的聖薩瓦教堂，拜占庭式風格最為突出和受歡迎。日光之下青瓦白牆，展示著獨屬教堂的神秘與神聖。
#喚醒好春光#
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告別7000多年前的貝爾格萊德，告別古堡，把車停好，晚餐尋覓一間舒適的餐廳，伴著窗外鵝毛飛雪，和朋友們來上一頓特色大餐，小酌幾杯也是絕不能錯過的悠哉悠哉。
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從貝爾格萊德自駕至塞爾維亞第二大城市諾維薩德，大約距離100公里。Zmaj Jovina步行街位於城市正中心，道路兩旁商家林立，店鋪錯落有致，然而，若論壯觀，一定要數氣勢雄偉的塞爾維亞東正教大教堂。作為全世界最大的東正教大教堂，走進這裡，在感受冰雪的快樂之餘，還可以親眼目睹擁有著以千百萬粒馬賽克化作“壁畫”的偉大建築。要知道，這些馬賽克都說它們是從從中世紀的塞爾維亞修道院複製來的。
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啟程再出發，駕至塞爾維亞最佳景點之一的歐佩勒那茨，約80公里，可以途徑大名鼎鼎的阿瓦拉電視塔。高達205米的大傢伙，是貝爾格萊德、塞爾維亞和巴爾幹地區最高的塔樓，亦是前南斯拉夫的著名地標，自豪的象徵。
不得不說的，塞爾維亞還是個“酒鬼”，因生產葡萄酒而聞名世界的託波拉小鎮，如果你同二叔一樣熱愛酒，在葡萄園區，享受純正的塞爾維亞葡萄酒和美食絕對是不可錯過的一番體驗。
一夜夢醒，屋外大雪仍舊未停，繼續前行，抵達茲拉提博爾，一個充滿“奇蹟”的勝地。在巴伊納巴什塔鎮的波黑和塞爾維亞交界處，被譽為“生命之河”的德里納河上，一座“世界上最孤獨的房子”與世獨立。
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在茲拉提博爾，當地還發生過件趣事：2012年，吸血鬼薩瓦·薩沃諾維奇居住過的小屋崩塌，巴伊納巴什塔鎮政府為此發出公共警告，要求當地居民小心吸血鬼出來攻擊人類，並建議民眾將大蒜掛在窗邊和門口，以驅趕吸血鬼。不知道如今這份公告還在不在。
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在北部，還有另外一個值得一去的地方，由木頭搭建而成的木頭城小鎮歷經百年風吹雨打，仍然佇立與此，各種木製建築像是一個應有盡有的電影民族村莊，進村就有種走入奧斯卡頒獎盛典的即視感。
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離開塞爾維亞，在以後很長時間裡回想起來這段旅程，經歷冰雪，戰勝嚴寒，走過湖泊，穿越山林，才算真真正正聽到了雪落下的聲音。
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