高棉紀行之四：微笑的佛
商子雍
佛教的發源地是印度，但佛教傳入的時間，中國要早於柬埔寨；前者是公元前的西漢末年，而後者，則要到公元三、四世紀之交，比中國晚了好幾百年。附帶多說幾句，傳入中國大部分地區的，以大乘佛教為主，人稱北傳佛教；而柬埔寨呢？傳入的以小乘佛教為主，人曰南傳佛教。
如今，佛教是柬埔寨的國教，被百分之九十五以上的國民信奉；中國呢？儘管人民依法享有宗教信仰的自由，但佛教徒在總人口中佔到的比例，肯定要遠遠低於柬埔寨。不過，佛教畢竟在中國流傳了兩千年，大小寺院全國各地都有，對佛的形象，即就是像我這樣的許許多多不曾皈依佛門的無神論者，也絕對不會感到陌生。
既如此，那在你的心目中，佛的形象應該用一個什麼樣的詞彙來狀繪呢？我用上面這樣一個問題向周圍的熟人發問，答案大同小異：端莊、神聖、神秘、慈祥，等等。都有道理，但如果用佛教語言，則可表述為法相莊嚴。看來，佛者，偶像也，而偶像的言談舉止，都必須能讓人頓生崇敬之心、大有神秘之感，嘻嘻哈哈是被視為輕浮的舉動，顯然與佛的形象無緣。
或有人抬槓：彌勒佛不也是佛嗎？他可是“笑口常開笑天下可笑之人”啊！不錯，廣義認知，彌勒也算佛，但嚴格認定，卻只能叫菩薩，而且在由觀音、普賢、文殊等構成的菩薩群體中是另類，不能用來代表菩薩的整體形象。
在暹粒市吳哥古蹟的寺院裡，無疑多有法相莊嚴的佛，但和麵呈微笑的佛不期而遇，則讓人很有一些意外的驚喜——原來佛也可以笑，當然，是那種恰如其分的微笑。
那是在吳哥大城中央的巴揚寺，沿著一架又陡又窄的木梯，爬上寺院遺址的頂層平臺，一個又一個四面都雕著微笑的佛面的塔，便展現在我們眼前。塔初建時有54座，據說，現在已經減損了一些，但儘管如此，在這裡，你竟然是被數以百計的微笑著的佛的面孔所簇擁、所包圍。這是個空間不大的地方，於是不管走到何處，總會有一雙、或幾雙微笑的眼睛注視著你、和你親切交流。微笑著的佛，並不曾失去他的端莊，反倒平添了幾分平易近人，從而更具魅力，讓人更願意去親近。我們生活在一個遠非盡善盡美的塵世之中，在自己的一生裡，絕非時時、處處都能和眾多微笑著的面孔為鄰，所以，在吳哥大城巴揚寺遺址的頂層平臺，左顧右盼，目光所及之處，都是微笑著的佛，真的很有一些受寵若驚。享受微笑是如此幸福，以至於我久久不願從這裡離去，並由衷慨嘆：我們無法要求別人總向自己微笑，卻可以努力向世界儘可能多奉獻自己的微笑，有道是“送人玫瑰，手有餘香”，在大多數情況下，我們的微笑，總是能夠得到善意的回應吧！這樣的交流多了，我們生活著的遠非盡善盡美的塵世，應該就會慢慢發生讓人欣喜的變化。
吳哥大城的建造者闍耶跋摩七世，是柬埔寨歷史上一位頗具傳奇色彩的人物。史載，闍耶跋摩七世一生裡曾經有過三次做國王的機遇，但前兩次，他都放棄了。最後一次，在將近六十歲的時候，面對外敵入侵，國土淪陷，生靈塗炭的危難時刻，他於公元1181年毅然登上王位，扛起復興高棉民族的大旗。在闍耶跋摩七世執政的20年裡，原先已經岌岌可危的真臘王國，也果真度過劫難，並逐步發展成一個統轄54個省的強大國家。作為一個有著紀念意義的公共建築，巴揚寺特意建有54座四面雕有佛像的高塔，想來這就是原因所在。可貴的是，高高在上的國王，不曾在這個醒目的公共建築上，搞出某種凶神惡煞的東西威懾子民，而是通過佛的讓人倍感親切的微笑，向四方八面傳達善意。曾從一篇文章中得知，闍耶跋摩七世不但建寺院、建宮殿，也還建有服務平民的醫院。他的善意和善行，當然會影響到整個高棉民族性格的形成，並最終使得“高棉的微笑”成為一個重要的文化符號，體現著這個民族不可小覷的文化軟實力。當今世界，不是還有那種動不動就“秀肌肉”、甚或用窮兇極惡的做派來嚇唬別人的貨色嗎？兩相比較，真是優劣立顯！
據說，欣賞巴揚寺54座四面佛塔的最佳時刻，是清晨和傍晚，其時，柔和的光線投射到佛塔之上，你能更充分感受到微笑的魅力、更深刻接受善的薰陶。很遺憾，我們到達巴揚寺時，已接近中午。好在柬埔寨暹粒市的吳哥遺址，是一個讓人來了就不想走、走了還想來的所在，更充分的美好享受，留待來日吧！
閱讀更多 商子雍 的文章
