自1981年川久保玲在巴黎舉辦時裝秀以來，她和她的品牌Comme des Garçons影響了時尚界近40年。她從一位時尚界的破壞者，逐漸成為時尚破舊立新者，時尚創造力的引領者。她是紐約大都會藝術博物館第二位致敬的在世設計師（第一位是Yves Saint Laurent），為人低調、冷靜，卻總能在時尚界掀起陣陣狂瀾。
川久保玲（Rei Kawakubo）：日本時裝設計師，出生於東京，畢業於慶應義塾大學。1973年成立了服飾品牌 “Comme des Garcons”。她和山本耀司、三宅一生被稱為日本時裝設計的三駕馬車，是對當代服裝設計影響最大的設計師之一。
Comme des Garçons 是法語，中文翻譯過來就是“像小男孩一樣”，簡稱CDG，品牌名蘊涵了革新女性在服飾上的穿著方式，也是男女在服裝上的無性別平等的代表。提到川久保玲，必會想到她的經典造型：黑色齊劉海的齊肩短髮和一身黑的打扮，她沒有接受過正式的服裝設計學習，但她追隨通過自發的設計去詮釋理念的方法。因此，她的創造往往開始於一個單獨的詞彙或者抽象的圖像，而正是這種不按常理出牌的設計手法，讓她的團隊有了天馬行空般的創造能力，在版型設計上一次次地推陳出新，把傳統的服裝理念革新了個遍。
Rei Kawakubo
left: Paul van Riel—Hollandse Hoogte-Redux, Rei Kawakubo, 1982
right: scan from the book “New Fashion Japan.” , Rei Kawakubo.1984
剛剛發佈不久的2020秋冬女裝系列，強調了一種戲劇化的輪廓，並且重新詮釋了身體與服裝之間的關係。如雕塑般的剪裁與廓形也重新向大眾提出疑問：時裝在裝飾性與美學表達上究竟能走多遠？
Comme des Garcons
2020 FW RTW
秀後，她口述的一句話在圈裡流傳甚廣，“既然我們都生活在這個世界上，難道就不能創造出完全顛覆性的新的作品嗎？”顯然，在她呈現出的20種造型裡，有氣泡，顯然是為傢俱製成的壁架，還有高聳的頭飾，感覺就像她的目標是為某個後世界的狀態設計，每個Look都有自己獨特的衝擊力。”
AUTUMN
CDG 2020 FW
講真，看過了形形色色的秀，太多品牌因為向大眾文化妥協而流於平庸，失去了品牌的核心精神，而川久保玲，幾十年如一日的創作熱情實在是值得敬佩，用作品持續不斷地啟發著後世的我們，下面就跟著小編一起來回顧一下川久保玲的幾個經典時刻吧：
01. Lumps & Bumps（隆與腫）
1-2. Comme des Garçons S/S97 3. Six Magazine, 1997Photography Kishin Shinoyama, Art Direction Tsuguya Inoue
弗朗西斯·格拉納塔（Francesca Granata）在她的著作《實驗時尚：行為藝術》中寫道：“ Comme desGarçons的1997春夏系列著手探討和質疑女性美的假設以及對西方詞彙中性誘人和怪誕事物的觀念。”“她的收藏體現了懷孕的身體，女性的身體和殘疾的身體之間的關係-三種偏離規範的身體-許多理論家都證明，這種結構具有深遠的性別和種族色彩。”曲線、身材，川久保玲毫不理會。為了顛覆傳統觀念時尚的身材（纖細的腰身，苗條性感的臀部，平坦的小腹，尖而高聳的胸部），整個系列以不對稱的“填充物”貫穿。
該系列也促成了跨界創意最密切的合作之一。編舞家默斯·坎寧安（Merce Cunningham）在1997年談到CDG系列時說：“我喜歡服裝形狀在身體上的變化方式。如果您從正面看到這個人，您會期望看到熟悉的圖像。但是當一個人轉身時，您會看到了完全不同的形象，服裝的形狀展示完全出乎意料。這真讓我眼前一亮。 ”
這場名為《場景》的合作演出於1997年10月在布魯克林音樂學院首演，舞者的動作在一個全白的舞臺上進行，並用熒光燈照亮。川久保玲的服裝並沒有延續對完美身材的刻板印象，它挑戰了舞者的虛榮心和觀眾的目光。
02. 2D 連衣裙
Comme des Garçons fall 2012 collection Getty Images
川久保玲以這種二維平面的方式展示了接縫餘量的完美示例，接縫餘量實際上就像織物上的自由空間邊界。如果想象服裝的精加工邊緣在衣服上時，遵循將織物片連接在一起的縫合線，那麼接縫餘量就是平行於該精加工邊緣的多餘邊距。
（注：縫線到邊緣的距離即接縫餘量）
基本上是因為無法將布料的邊緣接在一起，因為它會磨損，所以在縫合線的兩側必須始終有一定量的備用布料邊緣，以便使針跡能夠固定面料。
（注：接縫餘量通常被隱藏在服裝內）
下面說明縫製衣服接縫的基本過程。正如您在上面的某些服裝中看到的那樣，肩部的接縫餘量沒有轉向內側，所以好像只縫了前3步，彷彿只將織物的反面縫在一起：
（注：縫線到邊緣的距離即接縫餘量）
對於Comme desGarçons系列，衣服的上肩邊緣留有接縫餘量，以使我們能夠看到通常隱藏在衣服內的元素。
（注：雙層面料的貼花工藝）
（注：圓點 成就了服裝的大廓形）
（注：整個廓形就像是基於一個巨大的“圓點”）
（注：通過袖窿周圍的一條額外的管線，袖型變得更圓）
（注：大的接縫餘量，就像紙娃娃衣服上的標籤）
03. Broken Brides（破碎新娘）
這個系列是解構主義的經典之作，所謂解構（deconstruction）是把結構分裂後分解重組，從而產生新的作品。而這種結構不僅是指形體上的構造，還包括服裝在性別、地位、美學、流行、經典上的推翻，避免完美，保留原始針腳、線頭、不鎖邊的剪裁痕跡，並使用非傳統材質呈現。
From book 《art of the In-Between》
04. "Holes"系列
1982年的“Holes”系列，奠定了爾後反時尚&華麗的基礎，川久保玲曾說：“我喜歡惡搞布料。”甚至將被這些鉤破的布料稱作“新版蕾絲”，南谷繪里子所著，蔡青雯翻譯的《The Study of Comme des Garons》一書這樣描述道：“1983年，《PARIS MARCH》雜誌所寫下‘所費不貲的襤褸服’，並標示破洞毛衣2500法郎。”
破爛、頹廢、陰暗的服飾與以往傳統意義上突出女性柔美的服飾截然不同。整個秀場散發出暗黑，離經叛道的氣質震撼了在場的所有人。之後，川久保玲解釋說，乞丐裝的設計意在說明“時尚設計並非關於暴露或是強調女性的身軀，其目的應該是要人能夠做自己 。”這種撕扯式的破洞也被命名為“川久保玲”破洞，至今仍被很多設計師沿用。
Photograph of Holes, AW1982, by Peter Linbergh,1982
提到川久保玲，還不得不提減法裁剪，它是由時裝設計師和學者Julian Roberts最早於1998年在大學任教時所命名的一種中空結構創意剪裁手法，本質是通過取下一部分織物或減去一部分織物，可以通過使織物穿過開口或通過將身體以不同方式穿過開口來形成衣服。另一種選擇是將其他部分的織物添加到初始織物的孔和切口中。
Inspiron
Image from Jane Magazine August 1998 via iiiinspired
cream knitted garment from 1983 via wewastetime
以下是減法裁剪的簡單示例：
進一步探究不難發現，利用“減法裁剪”所塑造的服裝造型的特點，山本耀司、三宅一生等日本時裝設計師都將此種剪裁手法運用到自己的設計中，藉由略顯寬鬆、不對稱、遊離於身體之外的獨特服裝造型，來顯示人體的曲線。
Pleats please, Issey Miyake, 1989 photographed by Tatsuo Masubuchi via Pinterest. Issey Miyake, 1985, from book “Contro Moda” via Pinterest. Yohji Yamamoto, cream dress, Spring-Summer 2000, via The Metropolitan Museum of Art»
Julian Roberts通過更進一步的研究拓展，製作出很多廓形天馬行空的服裝。
來自日本的立體剪裁大師中道友子，在她的經典著作《魔法立裁》裡便曾為一款名為“滿月”的作品中，用過類似開口的結構形式，但沒有像Julian Roberts一樣做全面的研究與解析。
並且，上圖1998年的服裝 也啟發了新的剪裁方法 – 零浪費剪裁，通過減少排料過程中的面料的浪費而得名，非常符合當今低碳的環保理念。中道友子也有類似的玩法，但同樣地，沒有做太多的展開說明。
芬蘭設計師瑞桑恩（Rissanen），帕森設計學院的第一個可持續時尚設計方面的助理教授，他發明了一種全新的剪裁手法——設計面料的“零浪費（zero-waste）”，就是將整塊面料剪裁順序上下顛倒過來，避免將衣袖、領口、衣服背面和前面進行銜接時造成的面料浪費，使整件衣服如同拼圖一樣完整地組合，最終達到物盡其用的效果，雖然這種裁剪方法目前還存在一定的侷限性。例如需要的面料幅寬是固定的，以犧牲時尚為前提，但是，隨著“零浪費”設計理論的不斷深入，有望將其正式推進商業運作中。
為了讓大家更好地學習剪裁，從更多維度去了解空間與人體之間的關係，今天特地準備了川久保玲29年59場發佈會秀場圖。
Julian Roberts減法裁剪技術解析：
中道友子魔鬼剪裁電子書：
全部免費贈送！！！
並轉發此篇到朋友圈保留24h即可獲得！
趕快添加下方微信號，私信你的轉發截圖吧～
閱讀更多 1949版師學院 的文章
關鍵字: 國創上頭條 伴隨成長的中國味品牌 放送
