《咖啡蟲行攝意大利三十天》之託斯卡納
托斯卡納(英文:Tuscany，意大利文:Toscana)是意大利二十大區之中部大區，面積約23,000平方公里，人口約375萬，地區首府為佛羅倫薩(Florence)。托斯卡納因其豐富的藝術遺產和極高的文化影響力被稱為華麗之都，也是意大利文藝復興的發源地，誕生過許多有影響力的藝術家和科學家，如彼特拉克、但丁、波提切利、米開朗基羅、尼可羅·馬基亞維利、達·芬奇、伽利略和普契尼等。托斯卡納有獨特的烹飪傳統，也是著名的葡萄酒生產大區。
4月9日，在文藝復興的搖籃佛羅倫薩停留了四天三晚後，我們將開啟托斯卡納鄉村之旅，劉哥告訴我們今天定了一個非常棒的鄉村酒店，目的地--“索拉諾”（Sorano）。
遍翻我隨身帶的旅遊聖經《孤獨星球》，找不到關於索拉諾的章節，在凝灰岩之城（Citta del Tufa）介紹裡終於找到一句話提到了索拉諾：“美麗的皮蒂利亞諾、索瓦納和索拉諾城圍成一個三角形”，此外書裡再沒有出現過“索拉諾”這三個字。
夕陽餘暉中的索拉諾，攝影：陳俊林
從意大利回來後，我買了一本英國人寫的《托斯卡納最美鄉村》，裡面用圖文詳盡介紹了托斯卡納36個最美的村鎮和城市，書裡也沒有寫到索拉諾，不知道當時劉哥做攻略時怎麼會將索拉諾當做了托斯卡納的重點。
夜幕降臨索拉諾，攝影：因圖君
現在因為疫情宅在家裡， ，可以專心整理在意大利所拍的全部照片，回憶一年前的旅行經歷，結合圖片寫成遊記，不能不感嘆劉哥當時的選擇真是英明。
黑白的索拉諾，是不是更能表現時光被塵封在中世紀？
佛羅倫薩自駕到索拉諾距離大約180公里，行車3個多小時，中午時候我們順利找到了預定好的鄉村酒店。
這是一家被田園和樹木包圍的鄉村酒店，古老的石頭房子內部被裝修得極為溫馨，剛好適合我們三家人人住，一家一套，風格都不同，這也是做攻略者一個極為高級的選擇。
關於在托斯卡納住的幾家酒店我準備單獨開一篇介紹，有太多美麗的圖片。入住後我們在酒店前的草坪裡就折騰了一個多小時，不捨得離開。但肚子餓了，我們決定駕車去索拉諾城裡找個地方吃飯。
索拉諾是格羅塞託省下的一個市鎮，總面積174.6平方公里，算起來也就是方圓13公里多一點，和我們衡陽的三塘鎮面積差不多大。
索拉諾衛星地圖標註
我們就在城門邊的這家飯店吃的，小城冷冷清清，只看到零星路過的幾個遊客，估計這飯店今天就做了我們一桌生意。
石頭壘成的城門堅固厚實且樸素，從城門進去，兩邊的店鋪都是關門的，看得出為了開放旅遊，索拉諾還是做了努力的，這一段路沿街做過牆漆。
窗戶下晾曬的衣服表示這邊房屋還是有人在住。網上關於索拉諾的中文介紹非常少，2001年索拉諾的人口統計是3955人，可走在老舊的街道上幾乎看不到居民，我估計這3000多人應該是分佈在方圓十幾公里的鄉村住著，如今住在小城裡的人也就幾百人，而且這季節大多也不在家。
聖麗塔為我們祈禱，攝影：陳俊林
小城有一所內部裝飾很樸素的教堂（Parrocchia San Nicola），門開著，不見人影。
教堂廣場前的問訊處或者商店也是關門的，沿著右邊的小巷可以去古老的要塞Masso Leopoldino。
沿途的房子從中世紀以來就這樣修修補補，一直保持著原來的格局和基礎。
這是中世紀用來保護索拉諾的一座重要堡壘，利用一塊自然風化形成的巨大岩石修築而成。
透過門上的破洞可以看見堡壘下層內部的結構。
索拉諾小城的歷史可以追隨到公元前一千年左右，伊特魯里亞人在凝灰岩山崖下鑿石為窟，聚居於此，神秘的伊特魯里亞文明讓我們對這些石窟充滿了好奇。
如今城內還有很多依然在使用的石窟，石窟門口還貼著門牌號碼，現在大多做為倉庫存放東西，也有謝改成車庫，更有路邊的石窟做了商店。
在Masso Leopoldino堡壘的頂上，可以爬上鐘樓360度俯瞰索拉諾，佈滿苔蘚的紅色屋頂以及對面覆蓋著伊特魯里亞古道的森林。
索拉諾的最高處是另一處城堡，就是索拉諾最重要的古蹟歐爾西尼要塞（FORTEZZA ORSINI）。
同行的小夥伴們都被小城內古老巷道迷住了，一直在那裡拍照，我獨自爬上了這座城堡。
城堡裡面很大而且複雜，我幾乎用跑的速度瀏覽了一遍歐爾西尼要塞。
要塞城堡現在被改造成了一個挺棒的酒店，還有一部分變成了中世紀和文藝復興博物館，展出巴託洛米奧家族的藏品和城堡內的16世紀壁畫。
歐爾西尼要塞的城門、城牆和壕溝隧道等保存的很好，可以自由參觀，只可惜我是匆匆。
城堡裡也不見一個人蹤影，要是膽小還真會有些害怕。憑著方向感，我跨過拱門橋，穿過隧道，從另一扇門快速撤出。
下坡後，又回到了穿過索拉諾的公路上，現在查過地圖，才知道自己當時是從東門進西門出的。
從公路上仰視城堡，歐爾西尼要塞城牆上掛著巨大的石雕徽章，上邊的躍起的獅子和船杆代表的是阿多布蘭迪斯奇家族，玫瑰和熊則是歐爾西尼家族的標誌。
索拉諾最初由阿多布蘭迪斯奇家族統治，1293年，阿多布蘭迪斯奇家族與歐爾西尼家族聯姻，小城的統治權從此交給了歐爾西尼家族，歐爾西尼要塞也因此得名。
等我從城堡下來，在教堂廣場再次匯合了小夥伴們，劉哥對這裡完好的中世紀巷道的光影非常著迷。此時到了夕陽西下的時分了，決定去城外找拍攝點等日落。
夕陽給這座中世紀的小城塗上了一層金色。文藝範的春姐當時在她的朋友圈裡即時寫下這樣一段話
Sorano，托斯卡納豔陽下一個被文藝復興所遺忘的小城，這裡沒有精美的油畫，精雕細琢的塑像，沒有宏偉的建築歷史悠久的教堂，也沒有但丁、米開朗基羅、伽俐略等名人的軌跡，只有凝灰岩堆砌的房子傍著懸崖峭壁層層疊疊蓬勃生長，粗曠、野性、硬朗。歷史鐫刻在被風蝕得坑窪不平的石牆上，時光書寫在苔蘚覆蓋得斑駁陸離的石級裡，古老、原始、質樸。小城遊客罕至，空氣中都飄蕩著寂靜，我們6人小分隊像包了個場呀：）
第二天上午我們駕車再一次來到索拉諾，昨晚討論過去東頭找位置拍全景，而沿途都有樹擋住了視線。於是駕車回到索拉諾，將車停在了索拉諾東頭衛星地圖上標註有（Le Vie Cave）的位置，從此處下臺階進入索拉諾的巷道，又是另一種感受。
那天早上下過雨，青苔更綠，雨後的石板路更顯古老，我們在中世紀的巷道穿行，將封存的時光定格在相機裡。
這天的索拉諾更是一個人都沒有，只有一些不知從哪裡鑽出來貓迎接我們。
索拉諾實在太小，昨天我們已經將這裡的粗獷的石門、斑駁的牆壁、苔痕遍佈的臺階撫摸了一遍，錯綜複雜的小巷也基本能弄清楚通往哪個角落。
留了一天的時間，我們要去探索伊特魯里亞的凹陷古道，所以一路玩著往索拉諾的另一處城門走。
我認為美爾利門（Porta Dei Merli）在中世紀時應該是正門，城門上方懸掛著托斯卡納大公國的徽章。1556年，索拉諾由美蒂奇家族接手，正式歸入托斯卡納大公國旗下，從那時起，索拉諾就基本固定在如今的模樣。
從美爾利門出去，我們花了半天時間去徒步線路（Vie Cave San Rocco Trailhead），探尋神秘的伊特魯里亞文明。到1940年前，這條舊路一直是中世紀以來索拉諾通向西北方向的平地以及後面我們去過的索瓦納的唯一通道。
從伊特魯里亞古道這邊看索拉諾城，石頭房子密密麻麻堆疊凝灰岩上，下面是3000年前遺留下來的古老石窟。
攝影：陳俊林
索拉諾的發音在一些語言裡有“太陽之子，陽光照耀的地方”的意思，3000多年前伊特魯里亞人選定這裡，應該就是這麼希望的吧。
神秘的伊特魯里亞文化遺存
相對於托斯卡納豐富的旅遊資源，索拉諾算是不起眼的一個旅遊點，我們特別喜歡它依然保留了中世紀的淳樸風貌，我們在凝灰岩之城逗留了三天兩晚，三次駕車來到索拉諾。托斯卡納是文藝復興的發源地，而索拉諾似乎沉睡在更早之前，連文藝復興都沒有打擾到它，古老而神秘，絕對的安靜祥和，時光就這樣被封存。
我是啡著名攝影師陳俊林，網名咖啡蟲、因圖君，一名拍了30年照、開了18年咖啡館的攝影師。
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