事情要從昨天說起，眾所周知，VIRGIL ABLOH 正式帶來 LOUIS VUITTON 與 NIGO 合作「LV²」系列，並接受了《VOGUE》的採訪，正式澄清自己早前關於「STREETWEAR IS DEAD」的言論。
要知道，「STREETWEAR IS DEAD / 街頭時裝已死」這話一出，瞬間傳遍時尚圈，成為了大家津津樂道的話題：一個靠著街頭時裝起家、壯大的設計師 / 潮流 IDOL，竟然說出這樣的話，是否有些過於悲觀？
總之，沒過多久大家就等來了史詩級真香現場，VIRGIL ABLOH 在採訪中表明：
「NIGO 是我時尚之路的良師益友… 當時說 ‘STREETWEAR IS DEAD’ 這話時我還是太天真，所以沒有想到將會產生如此深遠的影響… 我當時之所以這麼說，其實是因為太多元祖級街頭單位倒閉，以至於現在人們已經不記得了。而 ‘IS DEAD’ 的意思其實也並非字面上那樣，而是指像是我和 NIGO 這樣的人剪裁、創作出來的新事物其實是源於舊事物再生的。」
總之，不管你買不買賬，VIRGIL ABLOH 這番解釋總有自己的邏輯和理論在裡面的。
而當他提及「已死的街頭單位」，不得不讓人想起幾年之前，正值「街頭時裝」極盛時期的佼佼者：某 V 字開頭的品牌。它之所以令人印象深刻，是因為當年它往你嘴裡猛塞一坨「SHI」並讓你大呼真香。
這裡「SHI」的意思不是貶義，而是指在那時打破時尚圈對於「美」的傳統定義，水袖、長飄帶、誇張 OVERSIZE… 的組合，帶著主流時尚從未留意過的東歐混混來了，以耳目一新的方式帶給大家全新的「審醜美學」。
當然，事後有不少人佐證 V 記大多是「致敬」MAISON MARTIN MARGIELA，甚至於「借鑑」得越來越明目張膽，因此也越來越被人所「唾棄」
但隨著日復一日的模樣、就那點花招、新鮮度降低、過度的相似… DEMNA GVASALIA 又去了 BALENCIAGA 並「拋棄」了 VETEMENTS，如今提起 VETEMENTS，就像是突然想起已經打入冷宮的尷尬角色。
但，不可否認的是，無論你喜不喜歡 VETEMENTS，它都為整個時尚界帶來了不一樣的視野，也正如 VIRGIL ABLOH，重新定義了 LV 和球鞋。而在當年，隨著 VETEMENTS、DEMNA GVASALIA 一同走入大眾視野的，還有…
是不是馬上想到的 MARTINE ROSE？不過，今日主角可不是她，人家是一開始就是 BALENCIAGA 男裝顧問，這邊要說的是：
LOTTA VOLKOVA。
她現在染成金髮了
她是 V 記背後真正的功臣，也是「MAKING BAD TASTE LOOK SO GOOD」天才，不按套路出牌的 STYLING 和拍片方式，把傳統時裝體系的審美踩在腳下摩擦。
雖然當年 LOTTA 以 VETEMENTS 和 BALENCIAGA 最佳造型師的身份逐漸走入人們的視線，不過她實際上並非只是一名造型師那麼簡單。而之所以現在提起她是因為：
這個月初， LOTTA VOLKOVA 正式在 INS 上宣佈她要和 ADIDAS 推出聯名系列了，
粉彩色系的 TRACKSUIT，和有著乒乓球拍的包袋
而早前更被拍到和 KANYE WEST 一同喝咖啡，似乎是在商討合作；
除開 V 記和 B 記，她還是諸多品牌秀場及廣告大片的 STYLIST：
ALYX 2020 FW 秀場造型是她；
早前我們才提過的小馬哥的 THE MARC JACOBS 也有她；
以及看起來不再少女心十足倒開始叛逆的 MIU MIU；
還有 ZARA 最新的廣告大片。
當然 15-17 年之間，她亦有為 GOSHA RUBCHINSKIY、KENZO 做秀場造型，但大家都很熟悉，在這裡就不多說了。
與此同時，LOTTA 更是作為編輯，為不少時裝刊物搭配造型：比如作為主流時裝媒體的《VOGUE ITALIA》；
法國的時裝刊物《M LE MONDE》；
和《SELF SERVICE》；
當然還有大家都十分熟悉的《i-D》；
以及一些獨立雜誌，比如半年刊的《PRINT》；
還有來自比利時的獨立季刊雜誌《RE-EDITION》，據創始人 BARKER 介紹，雜誌名稱是受到了 MARTIN MARGIELA 的啟發，MARTIN 以前給自己發行的一個珍藏精選集起名為「RE-EDITION」，雜誌也由此得名。
可比起造型師， LOTTA VOLKOVA 還是一位設計師，早在 2004 年 就創立了自己的男裝品牌 LOTTA SKELETRIX，又在 2009 年 推出了同名女裝系列。
看十幾年前的 LOTTA SKELETRIX，還真充滿年代感
LOTTA VOLKOVA 曾說：「無論是時裝設計師還是造型師的工作，都是我生活的組成部分。我喜歡在不同的媒介之間轉換角色，兩種工作互相融會貫通，讓我激發出對另一份工作的熱情和創意。」
可見，LOTTA VOLKOVA 的確是個寶藏角色，除開大家耳熟能詳的那些操作之外，她還有那麼多的創作。可無論是哪一種，相信你也已經看出來了，都有著她成長過程中的影子，俗話說得好「百因必有果」，LOTTA 也不是生來就是這個樣子的：
雖生在東歐，但居住在最大港口城市 VLADIVOSTOK，加上有機會周遊世界的貨輪船長父親的薰陶，總能接受到更為國際化到信息；
因為很喜歡朋克音樂和 VIVIENNE WESTWOOD 的媽媽影響…
當時她媽媽給 LOTTA 取了個外號叫「Whole Lotta Love」，源自瘋狂的重金屬搖滾樂隊 Led Zeppelin（齊柏林飛艇）的同名專輯
所以 LOTTA 耳濡目染目染也對 PUNK 等亞文化開始產生興趣。
所以其實她一開始的品牌 LOTTA SKELETRIX，便是以 POST-PUNK 風格為主的
因為隨著蘇聯解體後，大量資本主義西方的外來文化為東歐年輕人帶來了極大的衝擊，也引發了他們的好奇心，從而產生了在那個大環境下而產生的獨特街頭風格…
誰還記得這些東歐混混？
所以 LOTTA 能帶來脫胎於東歐街頭的青年造型；
正因為西方文化的注入，大量的資訊文化為東歐過去閉塞的信息帶來海嘯般的衝擊…
於此同時在怪誕的深夜電視節目《EUROTRASH》的洗腦中，當時不過十來歲的 LOTTA 更獲得了靈魂昇華
所以才有了 LOTTA 融合多種元素既怪誕又合理的造型做法…
LOTTA 為《VOGUE ITALIA》做的造型
或許正是這樣的成長經歷註定了 LOTTA VOLKOVA 的風格，可以華麗、可以混混、可以荒誕、可以有理… 像是將自己的過往與經歷注入造型中，因果循環，無關乎設計本身，更像是一種態度。
「很明顯地，現在已經沒有什麼次文化可以發掘了，至少在西方世界已經沒有了，如今不外乎就是將已有的信息重新混搭。」LOTTA 早在數年之間已經做過這樣的結論，似乎也暗示著，所謂的「新事物」不外乎就是「舊事物」的迭代重生。
所以回顧往昔，似乎也能理解當年那件毫無設計感、甚至「反設計」、受歡迎到有些惡臭的 DHL 短袖得以堂而皇之地登上巴黎時裝週的 T 臺更買上數百美元，不過也是因為賦予了大家再熟悉不過事物新的意義
這也正應了 VIRGIL ABLOH 解釋：「‘街頭時裝將死’ 意思並非字面上那樣，而是指像是自己和 NIGO 這樣的創作人剪裁、創作出來的新事物其實是源於舊事物的再生」這一說法。如此一想，似乎這當中也包含著些「因果」道理在裡面：
因為有過去前蘇聯東歐獨特的街頭文化，
才讓 LOTTA VOLKOVA 能融合現在流行創造出令人印象深刻的 STYLING；
你看 BALENCIAGA 2020 FW 的設計，雖然秀場氣勢洶洶，但似曾相熟的足球衫不得不讓人回想起數年前那場瘋狂的足球潮流
因為有 MAISON MARTIN MARGIELA 過去的創作，
才有了後來 VETEMENTS 重現 MMM 精髓（先不管手法是否妥當），
才讓已經遺忘 MMM、或是不曾瞭解過 MMM 的新生代年輕人們對其有了更深的認識；
因為有 NIGO 曾經的創作與輝煌，
才促成了獨屬於 VIRGIL ABLOH 自己的時裝美學，無論你是否欣賞；
正所謂百因必有果，而這些長江前浪推後浪、不同時代一波又一波潮流教主的崛起，每一代設計師都或多或少受到前輩的影響，是不是也是烙印在他們心裡、對他們影響深遠的人或事在當下的重生？
而早在古希臘時候的亞里士多德，就已經提出了因果論，是指任何事物的產生和發展都有一個原因和結果：一種事物產生的原因，必定是另一種事物發展的結果；一種事物發展的結果，也必定是另一種事物產生的原因。原因和結果是不斷循環，永無休止的，這正如每一代潮流之間的關係。
在佛教理論中的解釋便更加玄妙：其實因和果本來一體，因就是果，果就是因所以才必然因果，沒有絕對的因，也沒有絕對的果。似乎也佐證著令人琢磨不透的流行趨勢，其存在的究極意義。
LOTTA VOLKOVA 也好，VIRGIL ABLOH 也好，你可以對他們做的東西不感興趣，你也可以覺得那都是些爛大街的臭魚，但不管你信不信，所謂「街頭時裝將死」的含義或許正是暗示著潮流循環往復、螺旋式上升的原因：一切皆有因，一切皆有果。
不過到底接不接受，還是交由大家自行評判吧。
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