![VIRGIL ABLOH 說街頭沒死?那過氣 VETEMENTS 前造型師現在混得怎樣?](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
“不管街頭死沒死,但看完過氣 VETEMENTS 造型師我覺得 VIRGIL ABLOH 說得在理”
事情要從昨天說起,眾所周知,VIRGIL ABLOH 正式帶來 LOUIS VUITTON 與 NIGO 合作「LV²」系列,並接受了《VOGUE》的採訪,正式澄清自己早前關於「STREETWEAR IS DEAD」的言論。
要知道,「STREETWEAR IS DEAD / 街頭時裝已死」這話一出,瞬間傳遍時尚圈,成為了大家津津樂道的話題:一個靠著街頭時裝起家、壯大的設計師 / 潮流 IDOL,竟然說出這樣的話,是否有些過於悲觀?
總之,沒過多久大家就等來了史詩級真香現場,VIRGIL ABLOH 在採訪中表明:
「NIGO 是我時尚之路的良師益友… 當時說 ‘STREETWEAR IS DEAD’ 這話時我還是太天真,所以沒有想到將會產生如此深遠的影響… 我當時之所以這麼說,其實是因為太多元祖級街頭單位倒閉,以至於現在人們已經不記得了。而 ‘IS DEAD’ 的意思其實也並非字面上那樣,而是指像是我和 NIGO 這樣的人剪裁、創作出來的新事物其實是源於舊事物再生的。」
總之,不管你買不買賬,VIRGIL ABLOH 這番解釋總有自己的邏輯和理論在裡面的。
而當他提及「已死的街頭單位」,不得不讓人想起幾年之前,正值「街頭時裝」極盛時期的佼佼者:某 V 字開頭的品牌。它之所以令人印象深刻,是因為當年它往你嘴裡猛塞一坨「SHI」並讓你大呼真香。
這裡「SHI」的意思不是貶義,而是指在那時打破時尚圈對於「美」的傳統定義,水袖、長飄帶、誇張 OVERSIZE… 的組合,帶著主流時尚從未留意過的東歐混混來了,以耳目一新的方式帶給大家全新的「審醜美學」。
當然,事後有不少人佐證 V 記大多是「致敬」MAISON MARTIN MARGIELA,甚至於「借鑑」得越來越明目張膽,因此也越來越被人所「唾棄」
但隨著日復一日的模樣、就那點花招、新鮮度降低、過度的相似… DEMNA GVASALIA 又去了 BALENCIAGA 並「拋棄」了 VETEMENTS,如今提起 VETEMENTS,就像是突然想起已經打入冷宮的尷尬角色。
但,不可否認的是,無論你喜不喜歡 VETEMENTS,它都為整個時尚界帶來了不一樣的視野,也正如 VIRGIL ABLOH,重新定義了 LV 和球鞋。而在當年,隨著 VETEMENTS、DEMNA GVASALIA 一同走入大眾視野的,還有…
是不是馬上想到的 MARTINE ROSE?不過,今日主角可不是她,人家是一開始就是 BALENCIAGA 男裝顧問,這邊要說的是:
LOTTA VOLKOVA。
她現在染成金髮了
她是 V 記背後真正的功臣,也是「MAKING BAD TASTE LOOK SO GOOD」天才,不按套路出牌的 STYLING 和拍片方式,把傳統時裝體系的審美踩在腳下摩擦。
雖然當年 LOTTA 以 VETEMENTS 和 BALENCIAGA 最佳造型師的身份逐漸走入人們的視線,不過她實際上並非只是一名造型師那麼簡單。而之所以現在提起她是因為:
這個月初, LOTTA VOLKOVA 正式在 INS 上宣佈她要和 ADIDAS 推出聯名系列了,
粉彩色系的 TRACKSUIT,和有著乒乓球拍的包袋
而早前更被拍到和 KANYE WEST 一同喝咖啡,似乎是在商討合作;
除開 V 記和 B 記,她還是諸多品牌秀場及廣告大片的 STYLIST:
ALYX 2020 FW 秀場造型是她;
早前我們才提過的小馬哥的 THE MARC JACOBS 也有她;
以及看起來不再少女心十足倒開始叛逆的 MIU MIU;
還有 ZARA 最新的廣告大片。
當然 15-17 年之間,她亦有為 GOSHA RUBCHINSKIY、KENZO 做秀場造型,但大家都很熟悉,在這裡就不多說了。
與此同時,LOTTA 更是作為編輯,為不少時裝刊物搭配造型:比如作為主流時裝媒體的《VOGUE ITALIA》;
法國的時裝刊物《M LE MONDE》;
和《SELF SERVICE》;
當然還有大家都十分熟悉的《i-D》;
以及一些獨立雜誌,比如半年刊的《PRINT》;
還有來自比利時的獨立季刊雜誌《RE-EDITION》,據創始人 BARKER 介紹,雜誌名稱是受到了 MARTIN MARGIELA 的啟發,MARTIN 以前給自己發行的一個珍藏精選集起名為「RE-EDITION」,雜誌也由此得名。
可比起造型師, LOTTA VOLKOVA 還是一位設計師,早在 2004 年 就創立了自己的男裝品牌 LOTTA SKELETRIX,又在 2009 年 推出了同名女裝系列。
看十幾年前的 LOTTA SKELETRIX,還真充滿年代感
LOTTA VOLKOVA 曾說:「無論是時裝設計師還是造型師的工作,都是我生活的組成部分。我喜歡在不同的媒介之間轉換角色,兩種工作互相融會貫通,讓我激發出對另一份工作的熱情和創意。」
可見,LOTTA VOLKOVA 的確是個寶藏角色,除開大家耳熟能詳的那些操作之外,她還有那麼多的創作。可無論是哪一種,相信你也已經看出來了,都有著她成長過程中的影子,俗話說得好「百因必有果」,LOTTA 也不是生來就是這個樣子的:
雖生在東歐,但居住在最大港口城市 VLADIVOSTOK,加上有機會周遊世界的貨輪船長父親的薰陶,總能接受到更為國際化到信息;
因為很喜歡朋克音樂和 VIVIENNE WESTWOOD 的媽媽影響…
當時她媽媽給 LOTTA 取了個外號叫「Whole Lotta Love」,源自瘋狂的重金屬搖滾樂隊 Led Zeppelin(齊柏林飛艇)的同名專輯
所以 LOTTA 耳濡目染目染也對 PUNK 等亞文化開始產生興趣。
所以其實她一開始的品牌 LOTTA SKELETRIX,便是以 POST-PUNK 風格為主的
因為隨著蘇聯解體後,大量資本主義西方的外來文化為東歐年輕人帶來了極大的衝擊,也引發了他們的好奇心,從而產生了在那個大環境下而產生的獨特街頭風格…
誰還記得這些東歐混混?
所以 LOTTA 能帶來脫胎於東歐街頭的青年造型;
正因為西方文化的注入,大量的資訊文化為東歐過去閉塞的信息帶來海嘯般的衝擊…
於此同時在怪誕的深夜電視節目《EUROTRASH》的洗腦中,當時不過十來歲的 LOTTA 更獲得了靈魂昇華
所以才有了 LOTTA 融合多種元素既怪誕又合理的造型做法…
LOTTA 為《VOGUE ITALIA》做的造型
或許正是這樣的成長經歷註定了 LOTTA VOLKOVA 的風格,可以華麗、可以混混、可以荒誕、可以有理… 像是將自己的過往與經歷注入造型中,因果循環,無關乎設計本身,更像是一種態度。
「很明顯地,現在已經沒有什麼次文化可以發掘了,至少在西方世界已經沒有了,如今不外乎就是將已有的信息重新混搭。」LOTTA 早在數年之間已經做過這樣的結論,似乎也暗示著,所謂的「新事物」不外乎就是「舊事物」的迭代重生。
所以回顧往昔,似乎也能理解當年那件毫無設計感、甚至「反設計」、受歡迎到有些惡臭的 DHL 短袖得以堂而皇之地登上巴黎時裝週的 T 臺更買上數百美元,不過也是因為賦予了大家再熟悉不過事物新的意義
這也正應了 VIRGIL ABLOH 解釋:「‘街頭時裝將死’ 意思並非字面上那樣,而是指像是自己和 NIGO 這樣的創作人剪裁、創作出來的新事物其實是源於舊事物的再生」這一說法。如此一想,似乎這當中也包含著些「因果」道理在裡面:
因為有過去前蘇聯東歐獨特的街頭文化,
才讓 LOTTA VOLKOVA 能融合現在流行創造出令人印象深刻的 STYLING;
你看 BALENCIAGA 2020 FW 的設計,雖然秀場氣勢洶洶,但似曾相熟的足球衫不得不讓人回想起數年前那場瘋狂的足球潮流
因為有 MAISON MARTIN MARGIELA 過去的創作,
才有了後來 VETEMENTS 重現 MMM 精髓(先不管手法是否妥當),
才讓已經遺忘 MMM、或是不曾瞭解過 MMM 的新生代年輕人們對其有了更深的認識;
因為有 NIGO 曾經的創作與輝煌,
才促成了獨屬於 VIRGIL ABLOH 自己的時裝美學,無論你是否欣賞;
正所謂百因必有果,而這些長江前浪推後浪、不同時代一波又一波潮流教主的崛起,每一代設計師都或多或少受到前輩的影響,是不是也是烙印在他們心裡、對他們影響深遠的人或事在當下的重生?
而早在古希臘時候的亞里士多德,就已經提出了因果論,是指任何事物的產生和發展都有一個原因和結果:一種事物產生的原因,必定是另一種事物發展的結果;一種事物發展的結果,也必定是另一種事物產生的原因。
原因和結果是不斷循環,永無休止的,這正如每一代潮流之間的關係。在佛教理論中的解釋便更加玄妙:其實因和果本來一體,因就是果,果就是因所以才必然因果,沒有絕對的因,也沒有絕對的果。似乎也佐證著令人琢磨不透的流行趨勢,其存在的究極意義。
LOTTA VOLKOVA 也好,VIRGIL ABLOH 也好,你可以對他們做的東西不感興趣,你也可以覺得那都是些爛大街的臭魚,但不管你信不信,所謂「街頭時裝將死」的含義或許正是暗示著潮流循環往復、螺旋式上升的原因:一切皆有因,一切皆有果。
不過到底接不接受,還是交由大家自行評判吧。
圖片來源:INSTAGRAM / W MAGAZINE / LOUIS VUITTON / BALENCIAGA / LOTTA SKELETRIX
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