很多年里，它们始终在远方的天际流淌。偶尔，我似乎能听见奔腾喧哗的涛声，从江面上跃起。在我的想象中，两条江的碰撞与交汇，彼此都充满着吞噬对方的渴望，浪花浪花的覆盖、水流与水流的较量；搏击或是占有，场面必定激越壮观。我怀着类似探险的好奇心，去往那个叫做同江的边境小城。再往北走，就要走到界江里去了。
然而，黑龙江中游水段，江面浩茫、水势平稳，辽阔的江面竟是如此平静。天上正下着雨，很大的雨，直直跌入江中，江上仍是波澜不兴。似一根根亚麻线在织布机上穿梭，织出黑黄相间的凹凸长卷。江面安静得就像一汪深潭，寂寥无语。天空正刮着风，很大的风，浪花一层层推过来，轻轻拍打江岸，犹如一群泅渡的东北虎，气势逼人，却是蹑足屏气，像是一场大战前夕，阵地悄无声息。
此刻，我站在大江边。这不是一条江，而是两条江。一个人不可能在同一条河中来回两次？但一个人同时站在两条江边，却是完全可能——比如，就在这里，这个叫做同江、混同江、或叫三江口的地方。站在岸边，可以清晰地看见江中沙洲一侧的河湾入口，一股巨大的江流，正在平缓地汇入松花江的航道。松花江温柔地避让，任由黑龙江水汹涌而入。这个惊天动地的合流大动作，完成得如此轻松友善，流畅优美。江面陡然胀溢，略显丰满，却依然安祥如初。原野犹如胸襟博大的母亲，将它们一并揽入怀中。
黑龙江源自额尔古纳河，自西朝东南而来，已经走过了很远的路程。（在江对岸，它被称作阿穆尔河。）松花江源自长白山，穿山越岭，一路由南流往东北方向。这两条南辕北辙的大江，将在沃野千里的三江平原尽头相会，开始另一段旅程。遥望黑龙江北岸，原野延绵无尽，地形地貌与南岸相仿，隐约可见隐于绿色中的村落屋顶与哨卡。很多年前，这条大江是内河而不是分界。目光落在江心的主航道，一种难以言说的耻感悄然袭来。
自同江而东，下游的江段，依然被称为黑龙江。那其实是两条江共同孕育的另一个流动生命体。松花江止于同江，结束了它全程的使命。同江是一个终点，也是一个新的起点。
史载，同江县府的古名“拉哈苏苏”是赫哲语，“拉哈”是泥草垒的墙，“苏苏”是废墟，原为古代赫哲族部落建立的城寨。西周时期，这片蛮荒之地，已有通古斯民族（赫哲族先民是其中一支），肃慎（女真族先民）等游牧部落居住，分布于弱水（黑龙江）粟末水（松花江）中下游的广大地域。至隋唐，肃慎演化为黑水靺鞨。公元726年，唐朝在今哈巴罗夫斯克设立黑水州都督府。辽代，黑水靺鞨更名为女真族。光绪32年，清政府在拉哈苏苏設州定制，定名为临江州，安徽人吴士澄为第一任知州，署理地方民事、财税、荒务等，与旗衙门军政分立。1909年，清政府为偿还《辛丑条约》赔款，以海关关税为抵押，在黑龙江增设哈尔滨、依兰、同江三处海关。次年，拉哈苏苏海关建立。同江县城至今保留一座中西合璧的红砖房，为当年海关旧址。光绪16年，东北禁地对汉人开放，实行招垦政策，同江境内开始出现汉人村屯。1913年，清政府设临江州，1914年，改称同江县。20世纪30年代，同江出现第一次移民垦荒热潮。日伪统治时期，同江一度成为日本的侵华后援基地，东北抗日联军曾在此频繁活动、浴血作战。1945年，苏联红军渡江登岸，击溃日军，同江光复。1949年，同江并入富锦县，1959年又曾划归抚远。1966年，同江恢复县级建制，直到1987年，国务院批复设立同江市。至此，同江，如同漫漫荒原的河汊沼泽，终于凿开了通往江海的出口。
风雨骤停，天光渐亮。瞬息之间，水流在脚边奔袭而过。我面对的依然是黑龙江，而我掬起的那一捧水，已不是方才的水珠了。一代又一代人的泪水与汗水，百年郁结的屈辱，都已随着大江远去。留下来的，是一座正在崛起的港口新城。
眼前，两条江紧紧依偎，一左一右、一南一北，默默流淌。在很长的一段河道中，它们仍然是两条江，黑水澄褐、松水深黄，一黑一黄，一清一浊，各得其所。那个被用滥了“泾渭分明”的成语，在北地边境展现出更为浓烈的异相。它们显然还不太习惯对方，故而不肯轻易屈就，坚守着各自的品性，始终保持着并行不悖的姿态，直至向东并流达40公里之远。只见江中央的黑黄两色水线逐渐模糊，江面水色变清变深，水流渐渐合二而一，终至浑然一体。两条江在水下悄悄握手言欢，相拥相融柔情万千。松花江注入了黑龙江，从此你中有我、我中有你。一条江消失了，变身为另一条江。
但我知道，黑龙江将继续往东奔流，至抚远境内，在那里，它与妩媚的蓝色乌苏里江交汇，完成上天赋予它的三江合流之壮举。这条行不改道、流不更名的黑龙江，携带着华夏土壤中浸透的文化精华，纳三江之水，集三江之气，浩浩荡荡进入它的下游河段。在抚远，它将会离开我们的视线，猛然折身向北，与鞑靼海峡毗肩而行，然后去往鄂霍次克海域。三江同心，同一条江，最后一并汇入浩瀚的太平洋，不再回头。
它们，最终都属于大海。(写于2006年)
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