勞斯萊斯，相信這四個字是很多人心中鑲著金邊的存在。
作為豪華車界金字塔頂端的品牌，勞斯萊斯一直都是頂級富豪狂熱追捧的終極玩物。
問題也來了，富豪們花了幾百萬甚至上千萬的價格，入手一輛堪稱藝術品的大勞，然而看著自己的愛車和其他車一模一樣，自己心裡總還是不太爽。
但是由於勞斯萊斯源於帕特農神廟的外觀設計，其氣場之強大，除了官方定製版，很少有人敢在太歲頭上動土，去改裝一輛勞斯萊斯。
這也顯得一輛爆改的勞斯萊斯是那麼的離經叛道。
雖然勞斯萊斯是豪車金字塔的塔尖，但是在「勞改」界，還有個比它更熱門的存在，那就是——爆改勞力士。
但凡被冠上男人玩具這一名頭的，都難逃一改的宿命，車是這樣，腕錶也不例外。勞力士，更是所有改裝腕錶玩咖最熱衷的品牌。
下面我們就來聊聊那些最吸引人的爆改勞力士案例。雖然熱門，但同樣離經叛道。
No.1 輕度改裝
所謂輕度改裝，不是說改裝的幅度小，而是沒有觸及腕錶的內部機械結構，只對外部，比如錶盤、錶殼和錶帶進行重新的打造的改裝。
和萊斯萊斯的高定款一樣，勞力士也有官方改裝——官方換盤。
官方換盤，是改裝勞力士裡唯一根正苗紅的存在，就是把勞力士送到附近的勞服，由官方進行錶盤或者細節部分的更換。
其優點就是根正苗紅，由於是官方操作，改裝後的腕錶還可以繼續享受勞力士品牌原裝的免費保修保養的資格，其二手價格也不會受到任何影響。
但也正是因為其過於「根正苗紅」，官改的勞力士限制非常多，改裝幅度也非常小，相比之下辨識度和個性化程度很低。
官方換盤的勞力士個性化選擇相對受限
相比之下，第三方廠商改裝的勞力士，無論是想象力還是個性化，就明顯要更勝一籌了。
說到第三方廠商的「勞改」，首先要說的就是腕錶改裝界的領軍者——德國著名的腕錶改裝廠：Blaken。
前段時間應該有朋友在微博和朋友圈上見過一款特殊的勞力士——「小豬佩奇」。
這麼放浪形骸的設計，顯然不可能是Rolex的官方設計，事實上，這就是Blaken基於Rolex探險家Ⅱ出品的小豬佩奇系列勞力士腕錶。
其以小豬佩奇的背景和配色，對錶盤進行了更換。事實上，Blaken出品的小豬佩奇系列還不止這一款。
Blaken基於潛航者（水鬼）打造的小豬佩奇系列腕錶
當然了，Blaken不是專做小豬佩奇聯名的，
相反，Blaken在眾多第三方廠商中，反而是屬於比較穩重的那一類型，它一直秉承著：「在保持勞力士本身的可靠、耐用和優雅的前提上，賦予其更多的個性元素。」
因此，Blaken還是出品過許多外形非常傳統的改裝勞力士錶款的，高度自由化的定製才是Blaken的核心。
Blaken的腕錶定製網頁界面
說了Blaken，就不得不說另一個著名的「勞改」廠商——Bamford。
這倆廠商統稱「勞改」界的2B，名字雖然幽默，但是作品和受歡迎程度是非常高的。
藤原浩、龍澤伸介、Nick Wooster都是它的忠實粉絲，而且Bamford還受到了真力時的正面加持，在大品牌助力下，使得Bamford更加有底氣。
Bamford出品的勞力士迪通拿系列定製款
最為重要的是，Bamford會為每一枚出品的勞力士配備單獨的保卡並進行完善的售後和保修服務，讓失去了官方保修資格的改裝表沒有了後顧之憂。
Bamford推出的「閃電針」
有折騰錶盤的，就有折騰錶帶的。
著名銀飾廠商Chrome Hearts——克羅心就曾經推出過一項服務：
為勞力士更換朋克味兒十足的定製克羅心錶帶。
無論是迪通拿還是綠水鬼，換上克羅心錶帶都像一件完美的藝術品。同時又帶著濃濃的朋克風，讓熱衷朋克文化的朋友看上一眼就欲罷不能。
羅志祥就曾入手了這款克羅心勞力士
但是有些狂熱的克羅心愛好者，並不滿足於僅僅為手上的Rolex更換一條定製的錶帶，他們希望整塊手錶都佈滿克羅心元素。
為此，美國雕刻師Blaine Halvorson成立了一家名為MadeWorn的公司，自己動手，專門進行Rolex的定製雕刻業務。
Blaine Halvorson將美國的槍械雕花文化和Rolex進行結合，他不是第一個這麼做的，但是他的作品確是雕花勞力士裡最熱門的，他手中佩戴的，就是他親手雕刻的Rolex，帶著濃濃的搖滾範兒。
勞力士的錶殼通常採用一種被稱為904L的合金，其特點是非常的堅固且耐腐蝕程度極高。
所以，製作一枚雕刻的勞力士，Blaine Halvorson通常要用一個月的時間，而且定製的價格也是極高的：皮帶款是12000美元；鋼帶款是22000-28000美元。
是的，你沒看錯，這是單純的定製費用，腕錶則需要自己提供，手工費甚至比腕錶本身更昂貴。
但是對於克羅心文化和朋克文化的愛好者來說，和一款獨一無二的信仰加成的勞力士相比，價錢又算得了什麼呢？
No.2 重度改裝
有句話怎麼說來著？
女人永遠想不到機械結構的玩意兒對於男人有多大吸引力。
你也永遠想不到，在機械玩意兒面前，男人有多能折騰。
玩「勞改」，光是折騰外觀怎麼行，只有針對機械結構進行重度改裝，才是勞改的靈魂。
瑞士改裝廠Artisans de Genève與知名賽車手Juan Pablo Montoya合作，以一枚勞力士迪通拿為基礎，推出了一款全鏤空設計的作品。
這枚迪通拿對錶圈進行了重新上色，內部的零件也根據哥倫比亞配色進行了鏤空處理和重新噴塗。
背面將原本的金屬底蓋換成了透明的藍寶石底蓋，背部的表圈也進行了更換。
不要以為Artisans de Genève只是給勞力士換上了透明的錶殼，他們折騰的程度超乎想象。
他們對這款迪通拿原本的4130機芯進行了改裝，拆掉了自動擺陀之類的構件，換裝了發條盒，也就是說，這隻迪通達不再是一隻自動機械錶，而是一隻手動上弦的腕錶。
當然，與之匹配的是它的價格，達到了33萬元人民幣，幾乎是把迪通拿的公價翻了個倍。
如果你覺得拆卸部分結構還是不夠折騰的話，那麼這一款可以說是折騰精神的終極版本——折騰到家了。
2018年9月，由瑞士改裝廠Label Noir推出的「史上第一款陀飛輪勞力士」一經爆出，就徹底在「勞改」界引起了轟動。
陀飛輪是19世紀初，為了提高鐘錶精準度，寶璣不得以使用複雜的機械結構來彌補遊絲重心偏移的缺陷，可以說是當時最先進的技術。
但是實驗證明，陀飛輪手錶的走時精度並不比普通手錶優秀，同時複雜的機械結構帶來的成本高、不穩定、易損壞、維修難、調試慢、保養貴等缺點。
對於追求精準牢靠的勞力士來講，陀飛輪是一種落後且高風險的技術。
但是Label Noir推出的陀飛輪勞力士，一經發布就得到外媒的諸多好評，甚至得到了勞力士官方的高度讚譽。
這是因為它保留了原來Milgauss 116400的錶殼、錶盤、錶針。換句話說，它並不能完全自由發揮，而是在限定非常嚴格的小空間內製作，尺寸稍微不慎，整個陀飛輪就無法正常運轉。
而就是在這極為狹小的空間裡，Label Noir拆除了51個零件，修改了2個零件，為了實現陀飛輪功能還額外添加了94個零件。並且這一陀飛輪還是極具觀賞價值的「飛行陀飛輪」。
這還不算完，2019年Label Noir又在迪通拿的基礎上，推出了一款陀飛輪升級版——Rolex Daytona Tourbillon。
這次的改裝幅度也更大，Label Noir改造了原本的 Calibre 4130 機芯，擺頻由原本的 28800vph 降至 21600vph，從而提升發條彈簧的力矩，以驅動陀飛輪框架的運作。
除此之外，還有不少「勞改」的經典程度絲毫不遜色於勞力士原廠腕錶。
其中就包括著名腕錶品牌法蘭穆勒的創始人Franck Muller在當年青蔥歲月的時候獲得勞力士的一塊DayJust。拿到獎品以後，他去掉了原來的日曆組件改成了萬年曆作為禮品送給了好友。目前這枚罕見的手錶屬於美國著名說唱歌手JAY-Z。
第三方廠商所推出的「勞改」，不止有對精密機械的折騰精神，更有著天馬行空的想象力。
其實原廠的勞力士就早已不是一件簡單的計時工具，但通過改裝，我們可以賦予其全新的生命力——創新精神與經典情懷並存。
但是最後我也要提醒一下各位，入手「勞改」要量力而行，一旦改裝，就相當於放棄了勞力士提供的保修服務，不是發燒友的話，謹慎入手。
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