柳侍墨
對於一個攝影新手來講，這是一個不可避免的問題，題主提到單反相機很容易拍虛，我首先想到的是，也有拍攝清楚的時候，那就要請題主仔細的回憶一下，在什麼時候拍攝的是十分清楚的。如果記不清的話，可以查看照片的參數，那裡有詳細的拍攝時間，拍攝的場景，以及各項參數指標都會十分的明確。
對於新手來講我們，不能只靠自動擋來進行拍攝，尤其是在拍攝夜景的時候，當你按下快門的那一刻，很有可能會因為自己身體的輕微抖動和呼吸而產生的晃動，造成影像的模糊。你認為自己沒逛或者說感覺輕微晃動沒事，但是單反相機只要有一點點晃動都會影響成像。即便是你支撐三腳架固定，在你用手按快門那一刻也有可能會讓圖像模糊。所以拍攝夜景來說，一條快門線時很有必要的。
在一點就是，當你在拍照的時候，一定要注意單反相機是否進行合焦，也就是你在半按快門的時候，取景器內當焦點消失的時候，或者是當你聽到單反相機裡面發出輕微的滴聲後，證明是合焦成功，這時候再按下快門拍攝的是清楚的。不要直接按快門，那樣拍攝基本都是虛的。
還有一種可能，就是你的單反相機調整到了手動曝光模式，在手動曝光模式下，只能是依靠人工的調整來解決快門的速度，光圈大小等，各種參數的數值，如果你不知道在手動模式上就拍攝，那拍的照片可以說是千奇百怪的。
濟南攝影師麥兜
照片拍虛了，拍糊了，這個問題帶有一定的普遍性，不僅僅是單反相機，任何相機包括手機在內，都有可能把照片拍虛了，拍“糊”了，這裡的虛和糊與主動控制景深虛化背景不是一回事，這就是沒有拍好，就是拍攝失敗了。分析一下，主要原因有：
一是曝光速度過慢。一般老手能保證不糊的曝光速度大約在1/30秒左右，再慢的話也難免失誤。一般有這樣的說法，就是將鏡頭焦距的倒數作為“安全速度”，比如，50的鏡頭，1/50秒就是安全的，200的鏡頭，1/200秒就是安全的，等等。但是，這個不絕對，取決於各人的手上功夫。建議新手使用的速度放在1/150秒到1/200秒之間，等到功夫過關了，加大曝光時間不遲。當然，使用腳架和快門線也是方法之一，但是，終究替代不了練就手上功夫的過程和效果。
第二原因是對焦不準。導致對焦不準的因素很多，有新手用“手動對焦”的；有自動對焦但是在按下快門的瞬間左手碰撞了對焦環的；有按動快門時動作過猛引起振動的；還有對焦方式選擇不當的，等等。這些都不是什麼大問題，實踐過程中注意積累、改進和總結，都可以逐步解決。
練習自己穩定性的辦法主要有，找到安全、平穩的拍攝點，注意手持相機拍攝時的穩定性，按下快門的瞬間屏住呼吸，找到能夠依靠身體的物件（如牆壁、樹木）等等。
第三個原因就是在移動過程中的拍攝。本身在移動過程中拍攝，這是很難避免虛和糊的，只有儘量迴避才是。當然，有時候採取追蹤拍攝的辦法就是另外一回事了。
不少的人遇到上面的問題，動不動就是拚命提高拍攝速度，我覺得是非常不恰當的。高速拍攝只是適用於拍攝快速運動的人、飛行物、鳥類等等，一般場合是不必使用的。給你的建議是，不要養成動輒就高速拍攝的習慣。要知道，無休止的提高速度，必然要提高感光度，提高了感光度，就會犧牲照片的畫質，也會犧牲慢速拍攝得到的“動感”效果。比如，拍攝涓涓細流、輕歌曼舞等等就要使用1/8——1/30的速度才行。
概括一下的話，保證拍攝的照片不虛、不糊的根本辦法，就是練就穩定性和選擇適當的拍攝速度。
感謝你閱讀完本文後，關注《拍客張光林》，我會經常提供拍攝技巧、後期PS製作、創作體會等方面的文章。祝拍攝愉快、創作豐收。
拍客張光林
單反很容易拍虛，怎樣才能不拍虛呢？
如何使用單反拍攝出一張清晰的照片。
首先，在攝影中，照片的 “虛” 有兩種情況。
1、大光圈、小景深造成的照片虛化。
上面這張照片中的虛化，是小景深造成的，照片虛化沒用動感。
想要這種效果，您可以把相機上的光圈調整到最大光圈即（f值最小），進行拍攝，就可以拍攝出這種小景深的效果。
2、由於快門速度過慢，造成的影像虛化，這種虛化效果，具有動感。如下圖所示
我們這裡說的快門速度過慢是相對於被攝體而言的。
如何使用單反相機，拍清楚照片呢？掌握以下兩點即可。
1、準確的對焦
在拍攝前，一定要把對焦點放在你想拍攝的物體上，半按快門聽到“滴”一聲後，再進行拍攝。
對焦模式如何選擇：
拍攝靜止的物體時，我們通常選用單次自動對焦。對焦點選擇單點對焦。
拍攝動態的物體時，我們通常使用連續自動對焦。對焦點依然還是單點。
我在拍攝上面這張照片時，使用的是單點對焦、單次自動對焦模式。
對焦的時候，把對焦點放在了畫面中“手指”的位置。拍出來的這張照片就很清晰。
2、足夠高的快門速度（足夠快的快門速度）
不論我們使用什麼曝光模式拍攝，我們在拍攝前一定要看看照相機的曝光參數，一定要看曝光參數哦。我們這個時候關注點，應該放在快門速度上，快門速度越快，您拍攝出清晰照片的幾率就會越高。
通常情況下，我會把我的快門速度控制在1／200秒以上。
我在拍攝上面這張照片時，用的快門速度是1/750秒。即使模特在快速走動，我依然能清晰的把她拍下來。
上面這兩張照片也是使用了足夠高的快門速度。
如果我們所處的光線環境比較暗，我們這個時候要提高ISO感光度，使用最大光圈。
3、適當的縮小光圈。
我們仔細觀察上面這張照片，我們就會發現，這張照片中的人臉是虛的，手是清晰的。
我在拍攝這張照片時，我把對焦點放在了人的手上，使用的f2.8的光圈。
雖然處於對焦點上的手清楚了，但是人臉虛了。我們在看一張照片時，照片中有人出現，我們往往會想要看清楚人長什麼樣子。因此，我這張照片是一張失敗的照片。
我們如何改善這個效果呢？
我們只需要把我們的光圈值調大一些就可以了，讓照片的景深變大。
如何把照片拍清楚，大家在拍攝前，記住上面三條就可以了。
謝謝您的觀看。
我是攝影師張允平，
您如果還有不明白的地方，
可以評論區留言。
攝影師張允平
照片拍虛了，拍糊了，這個問題帶有一定的普遍性，不僅僅是單反相機，任何相機包括手機在內，都有可能把照片拍虛了，採取自動對焦模式 有的鏡頭可以在鏡頭上調節 AF是自動對焦
對焦時是先半按快門 對焦成功後再按下去後半截快門可以考慮的有采取點對焦方式 別用區域對焦，
一是曝光速度過慢。一般老手能保證不糊的曝光速度大約在1/30秒左右，再慢的話也難免失誤。一般有這樣的說法，就是將鏡頭焦距的倒數作為“安全速度”，比如，50的鏡頭，1/50秒就是安全的，200的鏡頭，1/200秒就是安全的，
第二原因是對焦不準。導致對焦不準的因素很多，有新手用“手動對焦”的；有自動對焦但是在按下快門的瞬間左手碰撞了對焦環的；有按動快門時動作過猛引起振動的；還有對焦方式選擇不當的，等等。這些都不是什麼大問題，實踐過程中注意積累、改進和總結，都可以逐步解決。
第三個原因就是在移動過程中的拍攝。本身在移動過程中拍攝，這是很難避免虛和糊的，只有儘量迴避才是。當然，有時候採取追蹤拍攝的辦法就是另外一回事了，以下照片就是呼倫貝爾大草原照片如果喜歡可以關注我謝謝了
呼倫貝爾包車谷歌
單反也罷手機也罷，照片拍虛只有兩種情況：相機穩定和快門速度，當然是在排除對焦問題的情況下。
相機穩定
相機穩定，特別是在手持的情況下，是個非常重要的基本功，一是姿式要對，二是身體重心要穩。
為什麼放這張照片，因為這幾個“狗仔”的姿式很正確，還是“跪式立拍”，哈哈。
在手持相機的時候，一定要通過目鏡取景，腦門，也是相機的依靠；在按下快門的時候，要深吸一口氣，憋住，再按快門，按的時候，手一定要輕、輕、輕，要你的身體除了右手食指外，身體的其它部位都穩如泰山！十分不建議各種“奇葩”搞笑的姿式，主要原因就是重心不穩，身體都不穩，相機就更不用說了。
快門速度
經常聽一些老法師自誇“本人1/8秒手持出片木問題……”，這種牛我也吹過，其實也就吹吹，現在的我，就是1/800秒的時候，有條件我還上三角架呢，不是越來越小心，而是知道快門對照片清晰的重要性！
手持相機拍照，一定要注意快門速度，特別是在用光圈優先的時候，一定別忘了看看快門速度是多少，很多時候照片虛，就是因為快門速度太慢了！
有一個名詞叫“安全快門”，意思就是鏡頭長度的倒數就是最低快門速度。比如你用50mm的鏡頭，快門速度不能低於1/50秒，你用105mm的鏡頭，快門速度不能低於1/105秒……鏡頭再長，這個“安全快門”就不適用了，給你個200的頭，端不住的，哈。
前邊說的1/800秒，不是說假話。上邊這兩張照片是今天上午9點半左右拍的，快門速度就是1/800秒，我還真就上三角架拍的，哈。
對好焦，相機穩，安全快門。OK，搞定
南方之南
關於對焦方面的知識，以前給大家講過一些，但是不全面。今天系統的給大家講講對焦方面的知識，希望對大家有幫助。
一、什麼叫對焦？
對焦也叫聚焦，官方對對焦的解釋是：通過照相機對焦機構變動物距和相距的位置，使被拍物成像清晰的過程就是對焦。說簡單點就是畫面中有各種元素，當我們的焦點在那個部分時，那個部分就是清晰的。
比如下面這張照片，我對著運動員的頭部對焦，小紅框一閃，“滴”的一聲就對上焦了。拍出來的照片前面運動員的頭部就是清楚的，而其它地方則隨著離頭部越來越遠，逐漸變得模糊。
二、自動對焦模式/手動對焦
對焦模式分為兩種，一種是自動對焦，一種是手動對焦。自動對焦為AF，手動對焦為MF。先講自動對焦，再講手動對焦。
自動對焦為AF，同時還分為三種模式，分別是：AF-S、AF-C、AF-A三種模式。
①單次自動對焦（AF-S）：這種對焦模式適合拍攝靜止的物體，鏡頭對準被拍攝的主體半按快門，相機就會進行一次對焦。
單次伺服模式適合拍攝靜止的主體
②連續自動對焦（AF-C）：連續自動對焦就是半按快門對焦之後，相機會鎖定目標物或鎖定對焦區域，一旦目標與相機之間的對焦距離改變了，相機會自動再次對焦。連續自動對焦最適合拍攝運動中的目標，比如體育攝影、野生動物攝影、汽車廣告片一類的。
連續自動對焦適合拍攝移動的主體
③智能自動對焦（AF-A）：該模式將單次對焦與連續對焦結合起來，半按快門後能夠鎖定焦點處的主體進行單次對焦，而主體運動時也可切換到連續自動對焦進行追蹤拍攝，適合拍攝運動方式較為隨機的物體。
智能自動對焦是單次對焦與連續對焦的結合
④手動對焦：手動對焦就是通過手工轉動對焦環來調節相機鏡頭從而使拍攝出來的照片清晰的對焦方式。字母AF(Auto Focus)表示自動對焦，MF(Manual Focus)表示手動對焦。在微距攝影、特殊效果拍攝或昏暗的環境下拍攝，手動對焦功能顯得特別有效。
將AF鏡頭上的對焦模式開關置於“MF”
對於大多數場景來說，使用自動對焦就已經足夠，只有在極端環境下才會使用手動對焦。比如：要對焦在純色區域、拍攝高速無規則物體、微距攝影等等。
三、對焦點選擇模式
相機的對焦系統會提供很多對焦點，那麼在拍攝時我們應該把焦點對在哪裡呢？對焦點模式主要有：單點、擴展對焦、區域對焦。
①單點對焦
指對焦點對準被攝物體的某一部位，使這個部位呈現出高度的清晰。單點對焦適合拍攝人像，風光，靜物等題材。
舉個例子：在拍攝人像的時候一般會把對焦點對在人的眼睛上，這樣人像的眼部，臉部都會很清晰銳利。
②區域對焦
區域對焦指相機對準被攝物體，相機內的對焦點會自動被攝物體的某些部位，讓攝物體在畫面內相對清晰。在拍攝時大家可以在取景框中看到很多焦點框同時亮起，它會優先選擇距離最近，反差最大的對象進行對焦。
多點對焦的優勢在於它能覆蓋很大的範圍，很適合拍攝大場景，建築，人物紀念，運動等等題材。舉個例子：在拍攝奔跑的運動員時，多點對焦能有效的將焦點固定在運動員身上。
③擴展對焦
擴展對焦只有在連續自動對焦（AF-C）的時候才會出現，就是你對畫面的一個點進行連續對焦，周圍的其它對焦也會做好準備。當你對焦的點離開你的對焦點了，那麼其它的對焦點就會開始對焦。
對於大多數人來說都是：拍攝運動物體時使用AF-S+單點自由點對焦，拍攝靜止的物體時使用AF-C+擴展對焦。
五、對焦系統的好壞
我經常都聽見這樣的言論：佳能相機的對焦系統比尼康相機的對焦系統好，尼康相機的對焦系統比佳能相機的對焦系統好等等言論。其實判斷一臺相機對焦系統的好壞需要從下面幾個點來看，不能光說。
①對焦點個數
一般是相機的對焦點數量越多，那麼對焦系統就越好。對焦點多，如果你用不到可以調少點；但是對焦點少，你要用多點那就沒辦法增加了。不過對於普通攝影愛好者來說對焦點數量並不是很重要，因為很少用到多的。
②對焦點覆蓋面積
在某些情況下對焦點多並沒有什麼用，對焦點的覆蓋面積大才有用。一般來說對焦點要是能覆蓋整個取景框那是最好的，但是基本上只能是在取景框中心位置。記住：對焦點的覆蓋面積越大越好，對夠構圖會更加有利。
總結：關於對焦的知識還有什麼線型對焦、十字對焦點、雙十字對焦點等等，還有光圈與對焦點的關係等等，因為拋開光圈談對焦是不行的。知識點還有很多，後面會給大家講的。對於新手來說，上面的關於對焦的知識足夠用了。
攝影單反相機配件點評
這個問題其實有很多原因，綜合如下:
1，快門相對較慢。一般對於焦距，快門不能低於它的倒數。譬如如果50的焦距，那麼快門速度不能低於50分之一。要想提高快門速度，那只有儘可能採用大光圈了。
2， 如果快門比較慢，也可以上三腳架，三腳架可以說是終極解決方案，但不是每個外出人都喜歡，畢竟帶著三腳架不是太方便。
3， 可以適當提高ISO感光度，這也是提高快門的方法，只是感光度設置要有限度，設置太高就會有有噪點，影響畫質。
4，最好的辦法就是練手。新手手抖可以理解，但可以經常練練手，手穩了自然就不容易抖了。
5，照片模糊還有原因是景深有關，如果景深太淺了，也會導致部分模糊。所以焦點選擇正確很關鍵。條件允許的話，適當採用小光圈也可以擴大景深。這個拍風景很有用。
話糙理不糙007
我們這需要知道拍攝時時容易虛焦的原因有哪些，才能去針對性的解決
造成虛焦的原因
一、手動模式下我們我們對焦點沒有到相對的位置
二、拍攝主題的移動造成虛焦
三、自動對焦模式下沒有，半按跨門沒有對好焦點的情況下進行拍攝、
四、相機晃動
我們怎樣才能對好焦點
一、我們在拍攝的時候，儘量保持平穩，尤其是在快門速度慢的情況下，一般拍靜止的，沒有大範圍活動活動做的人像與物體時，快門速度設置在1/80左右即可。如果有運動速度就要適當的調高快門速度。
二、自動對焦模式下，我們半按快門會聽到滴的一聲就帶標焦點已經對好了，沒有聽到聲音前完全按下快門就會出現失焦現象（有的時候按不下去，是因為整個畫面都虛的，系統分辨不了）
三、手動對焦模式，在這個模式之下，我們需要手動轉動對焦環進行對焦，同樣在對焦準確的情況下，相機也會有提示音。
四、被攝主體的因素造成的就要據情況進行溝通，或者調整了
攝影小欣
為什麼照片會拍虛了呢。其實就是光線比較暗，導致快門速度太慢了，手持不穩，晃動了，照片自然就不清楚了。
如何保證在暗光情況下拍的不虛呢？
1. 使用大光圈 2. 提高感光度 3. 使用三腳架
還有一個說法，就是快門速度是焦段的倒數，也是有道理的。
比如你現在用的是50MM的焦段，那快門起碼要在1/50秒才是安全的快門速度。當然，這和你的拍攝姿勢和手穩也是有關係的。
用好單反相機吧，它給你帶來的一定是不一樣的作品！
網際飛俠
在週末的時候，和朋友一起出去遊玩，帶上自己新買的單反。本來想好好的拍幾張美麗的照片，可是一回來以後，發現照片好多都是模糊的，或者說是虛的。給我們的感覺就是不清晰。
要是把這個照片發給朋友，那估計非常的沒有面子吧。這個尤其對新手來說，是個非常大的問題。為了解決這個問題，他們也是會在網上找有關的帖子，希望能在裡面找到自己要的信息。
但事實上，很多人是找到了，可看了以後，自己來操作好像依舊還是那樣的。此時的他估計在懷疑了，到底說的對不對啊。用我的話來說，還是沒有多拍，沒有和人多交流，遇到問題找人問問會好點的。
我自己也是個攝影發燒友，基本是自己玩的。下面就講講照片怎麼拍不會虛。首先我們得知道一般的常識，單反的四大模式。我們最常用的尤其是對新手來說，程序自動是我們普遍用的。
這個程序自動簡稱是P，在尼康上是這樣稱呼的，不知道佳能和索尼是不是這樣的。程序自動按字面意思理解，是完全有單反自己控制的，我們不需要任何的調製參數，只需按下快門就可以。
一般用這個是不會出現照片拍虛的情況。照片拍出來是虛的，它的原因是和快門有關的。快門除了設定的參數外，我們的手發抖也是會影響快門的，從而使得拍出來的照片是模糊的或者是虛的。
這個就要說到半手動和手動模式了。半手動可以理解為有一半是人為操控的，另一半是由機器控制的。手動模式的話則全是由我們自己來控制的，感光度、快門、光圈都得我們自己調。
因此當你用半手動和手動模式拍照時，為了防止照片出現虛化和模糊，可以將鏡頭放到最大，對準旁邊的花，如果是看到最清晰的畫面，那是可以了。要是沒有看到，調節鏡頭的微調，也就是控制對焦的那個，看到最清晰的畫面，然後再拍自己想要拍的一些景色。
當然調完了這個以後，並沒有結束的。前面我提到了快門會影響我們照片的質量，所以我們在拍攝的時候，快門要調整好。一般如果是手持相機拍攝的話，快門最少都要在一百分之一秒以上，如果覺得自己手還是會有點抖，那將快門再調慢點。
如果是有三腳架的加盟，那我們是完全不必擔心的。有了三腳架在，在適當的條件下，拍攝星空都不是問題，只不過三腳架比較重，有多少人願意揹著呢？
