無論是到現場觀看專業級的賽事，還是在場邊為朋友加油助威，你能做的不僅僅是“圍觀”而已。作為一個攝影愛好者，你還應該拿出相機，定格比賽的精彩瞬間。

體育攝影，說難不難，說容易也不容易。這裡有兩個很基礎，但也十分關鍵的體育攝影技法要點，掌握它們，能讓你的拍攝事半功倍。

1. 準備合適器材

• 長焦變焦鏡頭

由於受客觀條件限制，你離拍攝對象往往有一定的距離，所以需要一個長焦端鏡頭去“貼近”它們；同時，你的拍攝對象靈活多變，距離不定，需要用變焦鏡頭來適應多種狀況。

所以，長焦變焦鏡頭，是最適合這一題材的器材。

拍攝對象到你的距離往往在不斷髮生變化

普通的 85-200mm 就挺不錯，既有中長焦段又長焦段；300-600mm 就已經能滿足絕大部分場景的拍攝需求了。焦段不需要太長，否則鏡頭往往過於笨重，價格也更高。

• 獨腳架

獨腳架只有一隻腳，使用時需要用手保持平衡，穩定性不足，曝光時間不能過長，也無法用於自拍；它的優勢在於輕便、快捷。

獨腳架比三腳架更輕便，架設時間也極短（不像三腳架，需要調整三隻腳），非常適合需要“打一槍換一個地方”，經常變更拍攝位置的體育競技與新聞紀實攝影。

獨腳架

順帶一提，有的登山+攝影愛好者，甚至會用獨腳架來充當登山杖——當然，估計這是那些“高檔貨”才具有的功能，

• 增距鏡

增距鏡是一類安裝在鏡頭與機身之間的光學附件，主要分為 1.4 倍和 2 倍兩種，可以成倍增加鏡頭（一般用於長焦鏡頭）的等效焦距。

增距鏡的優點主要體現在體積較小，價格也相對便宜（和它創造的等效焦距長焦鏡頭相比）。並且，它並不影響相機的測光、對焦系統和 EXIF 數據。

增距鏡的缺點主要體現在畫質的損失——200mm 鏡頭裝上 2 倍增距鏡後，成像效果明顯比同等級的 400mm 鏡頭要差。

此外，使用增距鏡還會造成鏡頭的最大光圈下降，1.4 倍增距鏡會導致最大光圈下降一擋，2 倍增距鏡會導致最大光圈下降兩擋。

2. 選擇恰當快門速度

• 注意“安全快門”

並不是所有場地都讓你使用三腳架或獨腳架，你必須做好手持拍攝的準備；要手持拍攝，你就得注意安全快門。

安全快門，就是“在手持拍攝時能保證不手抖的最低快門速度”，數值上等於“鏡頭焦距的倒數”。比如說，使用 200mm 長焦鏡頭手持拍攝時，安全快門是 1/200 秒。

也就是說，手持長焦拍攝需要更高的快門速度，才能保證不手抖。如果你採用一些恰當的手持輔助姿勢，配合某些鏡頭的防抖功能，或許可以使用低於安全快門三擋的快門速度拍攝。

恰當的姿勢能增強穩定性，使用更低的快門速度

哪些姿勢能提高手持拍攝的穩定性呢？請參考《手持拍攝，你絕對離不開“石膏手”神功》一文。

• 高速快門“凝固”瞬間

當你需要拍攝一些精彩瞬間，比如說球員們跳到半空中爭頂頭球，守門員飛身救球，前鋒凌空抽射.......你需要使用很高的快門速度來把這瞬間的動作“凝固”下來。

具體需要多高的快門速度，視主體的運動速度而定。跑動中的人，1/500 秒基本就沒問題了；凌空抽射的一瞬間，可能需要 1/1000 秒；如果你拍攝的是賽車，可能還要更高。

需要注意的是，如果環境光條件不是很好，使用高速快門可能會導致畫面過暗，需要你把光圈開到最大，並恰當提高感光度（可能需要提高到 ISO 800 甚至是 1600）。

• 低速快門創造動感

高速快門有助於拍攝清晰的照片，但低速快門也有其特殊的魅力。

你可以利用比運動物體趨勢稍低的快門速度，來拍出動態模糊的效果。雖然成功率不高，很可能會讓主體失去辨識度，但一旦成功了就會是一張超級棒的作品：

在藉助三腳架（或獨腳架）的情況下，你還可以嘗試一下“追隨拍攝”（又叫搖拍）技法，讓鏡頭隨著運動主體轉動，儘量讓它保持在取景框中的同一位置。

這樣一來，主體與鏡頭幾乎相對靜止，清晰程度高；而背景與鏡頭相對運動，形成動態軌跡線，動感十足：

這一技法具有一定難度，需要進行練習。建議先從 1/60 秒的快門速度，以低速運動物體（如走動的人）為對象進行練習，熟練後再嘗試其它快門速度和題材。

不過，你最好選擇自身運動幅度不大的主體（如自行車、汽車等），如果你拍攝的是“跑動中的人”，由於手和腿的運動幅度很大，主體拍出來也必然是模糊的：