在揚州，街頭巷尾，應該滿布著千百家的小吃店、路邊攤，下面、蒸包子。
大早的飯點，是一場大片的畫面，湯鍋沸騰，蒸籠汽圓。上班、上學的，趕路、請客的，都聚一個點上、一條凳上了，人聲喧鬧，大呼小叫。
包子，無論葷素，須現包規蒸，知名作家、富春的徐總玩笑說道，人往灶臺邊上一站，揭籠品嚐，叫籠吃，味道、湯汁最佳。但多數食客還是堂吃或是打包帶走路上吃。
麵條，揚州人稱其陽春麵，也是現下規叉現做湯，起筷一攪拌，面香佐料香，著實饞人。
揚州文史學者、書法家朱福烓先生曾談過一段百年老店共和春的面的舊事，說是一碗陽春麵，有幹拌、湯麵、半湯、拖湯、硬湯之分，指的碗中湯水。還有加青、免青的提醒，說的是青蒜多少。再有一碗對開，兩碗三開的說法，論的是數量。
對於蓋澆面，油水多一點的叫滿燒，食量大的，三下五除二地面裹著菜就耍掉了。另外，澆頭不澆在麵碗裡的叫澆頭單炒，早飯吃不完，捎回家當個中飯菜，著實不醜。瞧瞧，一碗陽春麵，在揚州，多考究、真樂趣。
清大早，你捧上手的這碗陽春麵，幹拌或是湯麵，也許就是今日揚州城的第10000碗。
麵條的骨子和湯料的滋味，依然是第1碗的品質。揚州的陽春麵，技和藝，從來不搭漿。無論你坐在玉器街的德林茶社，還是個園旁的花園富春，只要叉起一筷子的面，甩起來拖個滿口汁水，你便立即知曉尋常百姓家一覺醒來起大早的味道。
城北董莊這邊有家小麵館，門楣、立柱，包括三面隔板，均被油煙和歲月塗抹出一派黑漆麻烏的色調，但灶檯面貼了白瓷磚，光潔的能照出人影。鍋口邊沿擦得鋥亮，下面的中年婦女的臉上身上也收拾得乾淨。
不管誰來，喊一聲，大姨娘呵，下碗麵，帶口湯呦。大姨娘也不搭腔，腳尖子一勾爐門，送風帶火，伸手抓面做佐料。麵條一漂，箍半吊子冷水，長筷子一摟，一碗陽春麵就起鍋了，自己端。要加胡椒、青蒜花，自己捻。我們兄弟幾個一直喊的師傅，時間長了，也跟著莊上人一起，喊一聲大姨娘呵，下面。
大姨娘也不吭聲，她曉得我們吃幹拌，口大味重，挑一筷子豬大油，醬油一大勺，佐料、面頭十足，跟著用漏勺盛上兩隻蛋水別子，還兌了一口麵湯。如果要麻燦、要糖心蛋，必須單獨關照一句，雖然大姨娘不說一句話，但功夫全在一口面鍋裡，還有那一勺醬油。
大姨娘家的這一勺子醬油與眾不同，門口永遠擱著一口小炭爐子，就一塊炭紅著昂著小溫，支著一口鋼精鍋，滿溜溜的醬油，和著一把蝦籽、香葉等藥材，小火慢燉，像是煨著一鍋醬紅色的老雞湯。第二天起早下面的佐料，一系列鮮香透透的、水淋淋的。全指望這一口鋼精鍋呢。
早幾年，與三五攝友拍攝老城晨曲圖片。繞到得勝橋的老富春茶社，想吃麵，點了一碗幹拌、兩隻蒸餃。初冬時節，青蒜才上市，麵碗裡拌了一大把的青蒜葉子，一乘乘，起筷就是鮮鹹的香氣，饞的我餓的突突的，五叉子就辦掉了一碗。
跟著又點了一碗半湯，漂著一層翠綠的蒜花、澄黃的油花、芝麻黑的奉椒粒，佐料一樣，但入口滋味不一樣，湯麵滋潤多了，得飽吸一口湯水，滿身心地回味陶醉一番，接著才是面入口。幹拌麵是麵條帶著佐料，一起在筷子上奔跑，這種口味恰是夏日暴雨的快意。而帶湯的陽春麵，則是佐料的每一種滋味，紛紛鑽進麵條的氣孔，拖湯帶水，細細咀嚼，正是春風拂面的徜徉呵。
揚州的陽春麵，吃了，有癮。
無論你是吃了第1碗，還是第10000碗，皆上心，始終念著想著，寂靜的時光裡，也會舌下生津，突然想起一個小麵館或是路邊攤的模樣。
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