去貴州旅遊，我們一定不會忘記那些古樸的村寨，再資深一點的旅行者對屯堡也是不會錯過的。而說到屯堡，很多人第一時間一定會提起安順，的確不論是遊客數量還是知名度，安順的屯堡確實如雷貫耳。當然，在小馬看來更小眾的屯堡不是人氣暴漲的安順，而是這座活了600多年的古城，這座城叫做隆裡。
為什麼我會知道這個相對小眾的古城呢？2013年端午節前夕，想要去貴州來一趟旅行。當時糾結於到地區黔東南苗寨還是安順古堡。後來在沙發客網看到一篇關於隆裡古城的介紹，樓主是地道的當地人，從他的隻言片語中，我似乎對與這個古城莫名的有個感覺。加完沙主的練習方式，沙主表示願意接到我，這樣一來我的隆裡旅行一蹴而就。
的確，當時很多朋友對於“隆裡”都是陌生的，對於我來說也是。在我抵達的時候，沙主的外公接待了我，老人家姓夏，雖然年邁，但似乎對隆裡的文化了解甚多，在明代時期當時的皇帝朱楨為了鎮壓這裡的起義活動，調派了不少江南官軍在隆裡設立了千戶所，並且屯兵建城，一直延續到如今。
古城現在居住的人，大都是當時明清官兵的後裔，將故鄉的各種生活技能在這裡發揚光大，修水車，種植棉麻等。隆裡最興旺的時候住著72個姓氏，每個姓氏都各自認祖歸宗，在門口的門上掛起象徵本姓的牌子。比如夏老爺子他們家就是“會稽第“，我猜他家的祖先多半是從浙江遷移過來的。
在比如“書香第“一聽名字大家應該就能猜出肯定跟讀書有關，的卻這戶確實以文化立家，這個大家子裡曾經出過黎平第一個舉人，可想而知地位非凡。在比如“蘇湖第“，顧名思義祖先是從江蘇太湖遷移過來的。而“五柳堂”的家族都姓陶，且據這裡的資料顯示他們都是打著陶淵明的旗號。這樣的民居還有“關西第”，“三槐第”，“開科第”等。
但不論是“書香第“，“關西第”，還是“開科第”，大都是傳統的漢族建築風格，既有典型的馬頭牆，也有各式各樣的花窗，進門後都會有大小天井。在選材方面也都是用青石，木材等。和旁邊侗族，苗族村寨的吊腳樓風格迥然不同，這或許就是當時官兵們對於家的眷戀吧！
和民居一樣個性的還有這裡的宗祠，在隆裡對於家族和傳統文化的保護相對來說是非常看重的，不信的話，只要看看他們對於宗祠的保護和修繕就一目瞭然。目前保留完好的古祠有江氏宗祠、龍王氏宗祠、所王氏宗祠、陳氏宗祠等五座，在每個建築的門口都可以清晰的看到講述家族歷史的壁畫，進屋後也是很漢族的風格，四合院，天井，兩旁廂房一字排開，正屋中間則是供奉著本族祖先的排位。
這些民居和祠堂都以來龍街排開建造，整條街都是鋪滿鵝軟石，多處將鵝軟石鋪成花的形狀，很美妙。而如果你站得高一點望過去，來龍街彷彿就像是一條巨龍盤旋在古城裡。
雖說，隆裡官兵在建築和不少習俗方面傳承了漢族，但在飲食方面卻不得不因地制宜，從而改變風味。在夏老爺家裡，品嚐到地道的味道就是傳統的貴州味道，血粑鴨，醃魚，醃肉，辣子等。在就餐風俗上也很貴州味，隆里人都採用這種矮桌矮凳就餐，桌子可以鏤空，底下可以放火爐用以加熱食物，是不是覺得很有意思和實用。
比起名聲大震的安順古堡，我似乎更喜歡這樣浮華後安靜的的屯堡，可以讓你見到最真實的屯堡官兵後裔的生活，雖然當時背井離鄉，而如今，經過幾百年的融合，他們後裔的生活依然越來越貴州化，但我相信就像夏老爺子一樣，他們依然惦記著遠方的故鄉，所以他們用傳承來緬懷那些曾經的過往。
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