如果僅僅是為了填飽肚子又可以激發味蕾的快感，那麼麻辣小龍蝦、燒烤、火鍋這些傳統飲食都可以輕鬆解決我們的需求。
想要更進一步，吃上一碗食神的“黯然銷魂飯”，找到或悲或喜的回憶，那麼可能要走街串巷，費一番功夫……
如果再想更進一步，吃到肉體和靈魂分離，淨化靈魂的“中華小當家”料理，那麼你可能只有在世界米其林星級餐廳中尋找了……
近日，法國名廚喬爾 ·盧布松因胰腺癌 在瑞士去世，享年73歲。結束了他在美食界傳奇的一生，盧布松一生共摘得32顆米其林星，是全球擁有米其林星最多的廚師。
要知道，一家餐廳能夠在眾多同類型餐廳中脫穎而出，獲得米其林星已經是十分不易的，一旦上榜意味著進入了全球頂級餐飲的行列。
而喬爾 ·盧布松所開設的餐廳總共獲得了32顆星星！
怪不得，喬爾 ·盧布松在1990年被米其林的競爭對手“Gault-Millau指南”評為“世紀廚師”。
這位“世紀名廚”用天生異稟來形容一點也不為過，盧布松的父親是建築工人，母親則是清潔工，看似家族裡也並沒有從事相關工作的，但他對“做飯”的愛卻是傳承自他的母親。
第二次世界大戰結束後，市面上都是賣一些塊頭很大的麵包，大面包可以儲存好幾個星期，因為一般人不會每天都上街買麵包。
“母親會把麵包抱在胸前，根據基督教的做法，在麵包前劃上十字，然後切片，再用滿滿的愛拿給我們。”
感同身受，做飯這件普通人看似都會做的事情，對他來說是非常神聖的，是“傳遞愛”的過程。
每當有新員工加入到他的團隊，他總會問：“今天如果是你的父母來到店裡，或者是你的好朋友、女朋友來到店裡，你會做這樣的料理給他們嗎？”
在他的世界裡，美食就是傳遞愛的工具，如果給不喜歡的人做飯，是沒有辦法做出好的料理。
（經典蟹肉魚子醬塔佐龍蝦凍及椰菜泥）
喬爾 ·盧布松15歲就開始立志成為一名廚師，36歲的他開設了第一家自己的餐廳，僅三年後便奪得了三星殊榮，也是歷史上最年輕的三星主廚。更被法國媒體稱為“法國料理之神”。
生前不僅精通法式料理，對西班牙和日本料理也有很深的研究。
他在56歲退休時坦言，自己壓力很大，想要過自己的生活。但沒有人相信他所說的話，在閉店7年後，他果然又有了不同的想法，在法國開啟了一家簡約主義餐廳。這家餐廳打破了高檔餐廳的用餐模式，營造出一種輕鬆舒適的用餐氛圍。
（喬爾 ·盧布松在上海開的分店）
但不幸的是，一年前他就飽受胰腺癌的困擾，即使每天控制飲食與病魔做鬥爭，情況仍然不容樂觀。
大概知道自己時日無多，喬爾 ·盧布松並沒有大肆宣揚自己的病情，而是悄悄將自己的餐廳賣給投資基金，並且陸續推遲或者取消新店的開業。
眾所周知，“米其林”餐廳由一群專業嚴苛的評審進行評判。從低到高分為：一星，二星和三星。
也不光是對餐廳服務和美食的評價，更是對一個廚師的殊榮。
“欲戴皇冠，必承其重”，一旦被選入米其林餐廳，對一個廚師來說不知道是幸運還是不幸。
今年年初，法國知名米其林廚師維奧利耶在家中自殺。實際上，2007年、2013年都發生過轟動法國的米其林餐廳廚師長自殺事件。
(維奧利耶生前照片）
據統計，13%的米其林星級餐廳的廚師長有
吸食毒品的情況，27%的人有酗酒的問題。難道手拿百萬年薪的總廚，也有邁不過去的砍兒嗎？
這就要從米其林餐廳評選說起了……
米其林的星級品鑑分為三級：一顆星代表“值得去”的餐廳，在同類餐廳中非常優秀；兩顆星代表是“值得繞遠路”去的餐廳，廚藝非常高明；三顆星代表“值得特別安排一趟旅行”專門去的餐廳，其美食令人難以忘懷。
但對一個餐廳來說，風光無限也抵不過巨大的壓力。星級的評選異常嚴格，你根本不知道評審員哪一天會來，在這一年裡，每一天端出去的每盤菜都有可能被評審吃到。
只要稍有疏忽，餐廳就要面臨被降級的風險。
可想而知，喬爾 ·盧布松的餐廳能獲得32顆星星是有多麼的不易，光是獲得一顆星恐怕都是很多餐廳難以企及的。
對於生活在都市中的人們來說，即使無法享用到“米其林”美味，也可以在琳琅滿目的餐廳中選擇自己的最愛。
可是，當我們重回祖先茹毛飲血的生存處境時，恐怕一塊“炭烤”牛肉都是閃電過後，上天對人類的恩賜。
記錄片《偉大的一餐》講述過一個面朝印度洋，名叫“拉馬萊拉”的村落，他們交通不便，像是隱匿在深山中的古老文明。
他們所有的食物和日常用品，皆來自大海的饋贈——鯨魚。魚肉可以食用，魚油可以變賣，魚骨可以拿來當作器皿。
對於整個村莊的所有家庭來說，捕鯨是打從一出生就必須掌握的生存技能，為了一日三餐，更為了活下去，他們每天都會觀察氣候、風向、海面的變化。
而6、7歲的小孩，每天也都要在海邊的懸崖上，不停的練習跳水、叉魚，這也是他們童年所有的快樂。
但並不是在一年當中任何一天都會有鯨魚出現，拉馬萊拉原住民擔心的說到：“自從今年4月見到一頭鯨魚之後，一直到7月都沒有發現鯨魚的任何蹤跡。”
缺少其他生存技能的漁民，如果再沒有鯨魚群出現，他們可能會被餓死。
每一次漁民出海，都像是
《老人與海》中風燭殘年的桑迪亞戈一樣，拼盡全力，生死一搏。
和跨越生死的一餐不同，“米其林”餐廳的主廚更像是一個“職人”，鑽研投身到一件事中，美食對於他們來說已經不是飽腹的食物，而是
藝術創造的更多可能。如果說畫作、音樂是對視覺和聽覺的藝術，那麼美食就是對味蕾的藝術了！
在東京銀座的地下室中，有一個被米其林評為三星的壽司店，店鋪門臉很小，僅僅容得下10位顧客。這家店只賣壽司，其他的食物一律不做，用餐顧客需著正裝，在30分鐘的時間內吃完20貫壽司。
（位於銀座下方的壽司店）
這聽起來好像考試一樣，怎麼這麼嚴格呢？
如果你要是瞭解店主小野二郎，這點要求對顧客來說根本不算嚴格，他對自己才是真正的嚴格。
做壽司的案板上隨時都是一塵不染，所有幫廚的袖口潔白如新，就連小野二郎的眼鏡每次都要擦拭鋥亮。
（小野二郎和他的大兒子）
壽司所用的米來說，都是由合作多年的米鋪老闆親自送上門，這個米只賣給小野二郎，米鋪老闆說：“這個米只有他才會做，給其他人就浪費了。”而做米也沒有特別的方法，只是非常的耗時費神。
每天小野二郎的大兒子會到市場上選購當天要用的食材，他說：“日本本土好的金槍魚越來越少了，很多時候光了一早上也買不到很好的魚，所以店裡的菜譜這幾年一直在減少，因為我們不能把不合格的食物拿給客人。”
日本美食評論家曾多次光顧小野二郎的店，他說：“二郎的壽司好像有人的體溫，能夠感受到他的溫暖，而且每次吃到的壽司都會有不一樣的感覺。”
其實，看《壽司之神》之前會期望看到一種驚為天人的神蹟，但是他們最後都失望了。
因為，他們看到的只是一個普通人，是一個平凡人，尤其是我看到小野二郎的大兒子在走道上用炭火在烤紫菜的時候，我突然間覺得所謂的神乎其技無外乎就是：發自內心地堅守一門基本技藝，如此而已。
周星馳在電影《食神》中曾說：“只要用心，人人都是食神。”
怪不得在外漂泊那麼長時間，吃多了那麼多飯店，還是覺得媽媽做的飯最好吃，有一種記憶中的快樂。
無論是
喬爾 ·盧布松還是小野二郎，對他們來說“美食”就是傳遞內心的感動，使人幸福。就像是《料理鼠王》中那個尖酸刻薄的巴黎美食評論員所說的一樣：
（《料理鼠王》中的評論員科博先生）
“就很多方面而言，評論家的工作很輕鬆，可我們評論家必須要面對一個難堪的事實，以價值而言，被評論家批評為平庸之物的同時，我們的評論也許比他更為平庸……”
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