有人說，茶也是被“玩壞”的，所以老茶成了一處江湖，有各類門派，各式功夫，各種玩法，有風聲鶴唳有繁花似景，可謂亂花迷人眼，斑斕渾世相。
時間是“古墓派”，茶是“小龍女”，似乎只有經過這樣的修煉，功力才會迥於常人。
香港的老茶人都說，玩老茶要“有錢有閒有文化”。
玩老茶，是畸高的價格，是放棄香氣而沉澱的滋味，它可能是與時間的對話，也可能是與滄桑的“觸電”。
喝老茶，最適合聽蔣捷的“少年聽雨歌樓上，紅燭昏羅帳……而今聽雨僧廬下，鬢已星星也。悲歡離合總無情，一任階前點滴到天明”。
- 什麼茶都奔“老”
老茶的價格，沒有最高，只有更高。
2010年底，同慶號的百年龍馬圓茶經嘉德拍賣到一筒134.4萬元人民幣。
到了2013年11月19日，嘉德拍賣行將另一筒陳期約百年的福元昌圓茶的價格拍到了1035萬人民幣。
這兩年的茶博會，經常會出現老茶的拍賣，有真金白銀地拍，也有相熟的“託”在“給面子”，總之，那不到一斤的老茶就賣到了幾十上百萬元。
老茶，超越“大V”的風光被人擁躉，價不可攀。
哪怕人們對老茶知之不詳，哪怕市面魚龍混雜，但老茶就是那樣“傲視群茶”、高高在上。
從北京、上海的各類茶會所，到廣州茶葉城以及周邊的收藏家，到成都的古玩市場上，都可以見到老茶，見到老茶方興未艾的熱鬧之態。
談起老茶，可不要以為只有普洱，談起其它門派的老茶，那就是紅綠黑白青都一齊上陣了。
圈子裡，很多的老茶玩家，會變魔術般地請出稀有的老千兩、老六堡，或被譽為“聖茶”的老安茶等等。
玩家手上箱底內還有陳放著數十年的巖茶、各地烏龍茶，甚至是數十年的紅茶與綠茶。
認為“七年白茶就是寶”那簡直太OUT了，二三十年的老白茶那才是我們玩家的標配。
或是因為老茶過於珍貴，喝老茶的形式也就變得更加講究。
比如，喝老茶要靜坐，或一邊背誦盧仝的七碗茶詩，或一邊以某種“運氣”的方式來加以體驗。
臺灣某會的茶行在中國內地各城市有加盟店，多由會長的“忠實粉絲”經營，喝的老茶陳期一般在30年以上，在特殊時候甚至能喝到上百年的老茶，茶行內的器具特別定製，據說連茶具都很有靈氣，茶與紫砂壺是嚴禁觸碰的，品飲氛圍那是相當嚴肅，要求默語、靜坐，茶歇時間共同唱誦禪曲。
這般飲茶的氛圍，有人甘之如飴，有人如坐針氈。
我們在雅集上也可以遇到老茶，此時喝的老茶講究風雅，甚或用到千年前的唐琴、宋琴；或者要有禪者的開示，要有風雅的花與畫。
就連茶博會上也會舉辦老茶的鑑賞會，來自新加坡、馬來西亞，以及中國臺灣、香港的知名老茶人親自出場，每款老茶都有它背後的故事，儘管入席價格不菲，但奢華之飲魅力大大。
功耶過耶？
根據專業人士出具的數據，找了半天，發現老茶的物質成分中，就黃酮類在增加，而兒茶素類與咖啡鹼等主要成分卻明明越來越少了。
這種數據分析有點在打老茶的“臉”。
是什麼促成老茶的獨特的口感與極為特殊的功效呢？是什麼成分可以讓老茶入口即化，對身體更有助益？
是胡說八道，還是科研滯後於現實？
我們需要用一些年來等待結果。
沒有人會把價值不菲的老茶輕易示人，年輕的茶客難以體會老茶的魅力，能夠消費得起的人也少之又少。
這幾年，國內也出現不少“很牛”的玩家，他們稱自己的“口糧茶”就是四五十年陳期的“紅印”、“綠印”，此時，“屌絲”小小翼翼地捧上自家視為珍寶的“八八青”、“小白菜”，玩家就會從鼻腔裡發出“嗤”一聲，嚇得“席絲”立馬要找地縫鑽下去。
稱得上玩家的，大抵在不大的一個圈子裡，也有許多內幕，大家心照不宣。
臺灣的玩家，有自己的老茶莊或會館，也不缺一大批來自中國內地的粉絲。
上世紀90年代初，臺灣的老茶人就來到雲南茶山訂製自己的茶，而云南人也從一開始的排斥老茶到無可奈何接受，直至成為老茶的營銷者。
大陸更多是受到港臺的啟蒙，在如飢似渴中，接受這一波老茶的教育並投身潮流，開始了更廣闊的實踐。
數年前，大陸就已經進入“全民收藏”的時代，許多愛茶人的家中會收藏幾十上百件的茶葉。
今天，這樣不到一噸的收藏級別，都不好意思稱“藏家”了，如果有機會到東莞、佛山、番禺一帶走走，才會發現那些擁有千噸級藏茶的人，那才叫“玩得大”。
實際上，內地收藏老茶的習慣並不是從這幾年才開始的。
將視線投向福建與廣東的民間，就會發現有“高手”。
“高手”們早就有存放了幾十年的老茶。
閩南安溪，人們會將傳統工藝的鐵觀音存放於小罐中；閩南永春的茶農會將老佛手茶存儲在穀倉裡；閩東的福鼎會將白茶收藏於灶臺邊，這些陳茶多用於小孩痢疾或發熱時的解毒之用。
當然，民間“高手”們能夠留下來的老茶少之又少。
如果他說有很多，那就應該打上一百個問號。
- 那麼，我們能夠喝到的老茶是從哪裡來的呢？
許多茶廠的老廠長直言不諱，“都是我們當年賣不掉的茶”。
國內現在能夠留下來的老烏龍、老白茶也很大一部分是依賴各省茶葉進出口公司留的一些尾貨。
風水原來真是輪流轉的。
老茶真的是越老越好嗎？“顏值”難道不應該和時間成反比嗎？
答案是：陳期再老，茶如果受潮發黴也無益於健康。
我們需要知道，一款好的老茶必須具備哪些條件。
理想中“高大上”的老茶，必須有好的底質。所謂好底質，首先夠天然，其次內質豐富（最好是正巖茶或普洱的大樹茶），最後還需要有夠傳統的工藝，才能給茶留下後期轉化的空間。
理想中的老茶，倉儲一定要乾淨，不能受潮發黴，不能受到異味的侵蝕。如果再挑剔一些，還追求良好的倉儲環境，有益的微生物菌群參與的後發酵，才能讓茶有足夠美妙的轉化。
理想中的老茶，就像品德高尚的“白富美”，少之又少，難遇亦不可求。
這樣的老茶，真的可以當成信仰來虔誠供奉了。
不要相信那些唾手可得的老茶，動不動就砸上一塊“清光緒”“滿漢美食”，一定不是天上掉的金磚——事實上這些老茶磚常會跑到香港某個不為人知的拍賣行鍍一下金。
你願意成為“路人甲”被砸中嗎？
就算是某些“老茶圖經”中記載的老茶，你按圖索驥尋找，也可能找到的是癩蛤蟆。
即使有幸找到了幾乎一樣的外包裝及內包裝，也請不要忘了去辨別它的內質與倉儲的乾淨度，甚至需要惡補一下化學兼物理知識以學會鑑別那些“低溫低溼”、“高溫低溼”的新工藝。
沒有一雙慧眼，沒有足夠的品鑑功力，其實是連新茶都玩不懂的。
- 與時間賽跑的古樹
等老茶要耗上一輩子，等古樹茶當然更長。
還好，我們有現成的。
因為一百年稱一個世紀，加之人生亦難逾百年，故所稱古樹茶也多以樹齡過百年為標準。
百年漫漫，茶樹需要與乾旱洪澇、冰霜酷暑，甚至是戰火人禍賽跑。
每一棵存留下來的古茶樹都極為不易，它們見證了帝國興衰，見證了人世奇幻，它們是幸運兒。
古茶樹以高傲的身軀俯瞰萬類霜天，它們超越了百年的極限飲風汲露，有“情懷”的人們渴望將陽光與土壤的精華萃集在一杯之內。
- 荒野歲暮老叢茶
老叢是相對於喬木古樹而言的，灌木茶因為從根部就開始分叉，所以用叢生的方式來展示它的蒼老。
廣東潮州有很多老茶樹，既不是喬木，也不是灌木，人們把它稱為“小喬木”。
單就烏崬山，就有數不清的老茶樹。
老茶樹中最貴的，當然是某一類品種的母樹茶，動輒幾萬元一斤，由此越加名揚天下，其獨有的香氣與喉韻，就是它顛倒眾生的魅力。
知名武夷山的老叢水仙、老叢菜茶和一些品種的母樹茶，佔據了武夷山的風水寶地，輕輕鬆鬆度過了上百年的光陰，在丹霞勝境，仙姿美妙。
武夷山的老叢被譽為“一泡難求”，細化的茶湯加上迷人氣韻，“看，我有木質香”、“看，我有青苔香”，這真是歲月給予的榮耀。
武夷山桐木關的高山上，也還存留著那些一二百年的老茶樹，蒼虯叢生，根汲巖縫乳泉，簡直是“天外”茶樹。
在白茶的故鄉，福鼎與政和與建陽等地，亦不乏有“根正苗紅”的老叢茶樹，以兩三個人的高度展現迷人身姿。用這些老叢茶樹製成的成品，香氣極幽長，喉韻更顯。這也怪不得，會喝茶的人總是那麼挑剔！
老叢茶樹，如風流倜儻的公子，如凌波微步的仙子。
古人云：“何言茶茗，此甘露也”，信哉。
此文僅為大家介紹關於武夷山的茶、盞與山水、文化和歷史，文總結自前人，多為編整，如有雷同，純屬巧合！
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