雅礱江大峽谷山高水急，地理環境惡劣，歷史上一直是由四川進入西藏的天然屏障。如今的川藏北線317國道和川藏南線318國道，也只能老老實實地沿著老祖宗開闢的茶馬古道延伸，躲過這條望而生畏的大峽谷。
然而，古稱瞻對今稱新龍的一座小城，居然坐落於這險惡的不宜人居的封閉之地。
這裡，是一方曠古秘境，無數酷愛藏地風光的攝影者，大概除了呂玲瓏，其餘者均未曾深入新龍的雅礱江大峽谷兩側。
它的高峽深谷、懸臂古橋、海子彩林、石板藏寨，讓你看一眼便是永恆的記憶；它的鍋莊民俗、宗教秘聞、神奇傳說，聽一聲都是美妙的樂章。
新龍至中國第一石板藏寨所在地扎宗村，路程為62公里。由於路況極差，理論上只能摩托或純越野車通行，且要翻越海拔4849米的扎巴加果山，因此我單邊全程用時2小時40分，途中偶有摩托駛來，但未遇任何其它車輛及行人。
爬到海拔4849米的扎巴加果山埡口要繞33個回頭彎。我無心去數，因為越走山路越陡彎道越急。
沙石路面上的兩道車轍之間形成的亂石堆積物，迫使我頻繁的快速做出是該靠左側走還是靠右側走的判斷。在這渺無人煙的高山上，一旦拋錨，真不知要困到何時。
接近埡口，眾山漸小。
半山腰的藏居。
視野開闊扎巴加果山埡口到了，一覽眾山小的豪情，鬆弛了我緊繃的神經。時值五月，海拔4849米的扎巴加果頂峰仍然覆蓋著冰雪，因此，與頂峰高差不過兩百米的埡口寒氣襲人，感覺透心的冷。
令人感到些許遺憾的是，這埡口的高度雖然能與川西高原的卡子拉山、高爾寺山、巴朗山、折多山等比肩甚至更高，卻沒有像這些高山那樣在埡口處立碑。唯有掛滿埡口一側的風馬旗，在山風中作響；唯有不遠處峰頂冰雪之下的經幡，在寒氣裡搖曳。
已隱約可見被稱為''地之肚臍''的拉日馬大草原，過此草原，扎宗村便不遠了。
偌大的草原除主谷地有遊牧民散居外，其餘都是無人區。因此，儘管途中牛羊遍野卻渺無人煙。雖然如此，公路兩旁卻不斷有彩繪著經文的大石塊出現。
被我驚擾的旱獺倉皇逃竄。
與其它地方似乎不同，這些鐫刻著五顏六色經文的經石，不是壘成一座座瑪尼堆，而是每數十甚至數百平方米一片的鋪在河灘和坡地上。佇立其間，眼前彷彿有無數各色裝束的精靈在遊蕩。
穿過拉日馬大草原，便來到了位於草原的東端“中國第一石板藏寨”扎宗村，這裡也是拉日馬鄉鄉政府駐地。
扎宗村在歷史上何時立寨，又為什麼在此處立寨，已難以考證。不過，我行走在這個聞名遐邇的石板藏寨裡時，心中已有一個概略的答案。這裡地勢平坦、水草豐茂、神山聳立，以遊牧為生篤信神佛的藏族同胞選擇此處作為定居點，是自然而然的，無須解釋也無考證的必要。有一點可以肯定的是，他們的祖先選擇了這裡，，就再也難以割捨。
扎宗村村民。
扎宗村石板藏居。
扎宗村石板藏居屋頂經石。
扎宗村藏居小院。
扎宗村民。
憑窗遠眺的扎宗村村民。
扎宗寺。
扎宗寺內的經筒。
扎宗河邊浣洗的村民。
在氣候惡劣的高原受盡顛沛流離之苦的牧民們，面對這一處溫柔之地，又苦於沒有為房屋蓋頂的材料，因為當地泥土不適合做瓦。於是，他們選擇了採掘石板蓋房。這是一個無奈的選擇，卻成就了今天自己獨有的風格。
一個如今已有近兩百戶牧民在此定居的“中國第一石板藏寨”，以它的獨特、古樸、原始和神秘，驚現我眼前。
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