3月並非川藏線最美的時候，但林芝的桃花，此時最盛。沿著318一路前行，前半段險後半段秀，如果一定要做個分割的話，那麼最秀的部分就是從然烏湖開始的。
DAY 6
童話中的然烏湖
然烏湖，藏語稱然烏錯（錯是藏語湖的發音），位於昌都地區八宿縣境內西南角，距離縣城白馬鎮約90千米的然烏鄉。
然烏湖的水是綠色的，安靜清澈，彷彿鑲嵌在雪山環抱中的一塊綠寶石。我們到的時候是上午，霧氣籠罩在然烏湖上，冒出悠悠的煙，綠水、雪山、輕煙，仙氣繚繞，恍若走入童話裡的仙境中。
然烏湖的邊上興建了一個度假營地，我們隔著玻璃窗，坐在湖邊的餐廳用餐，等待薄霧散盡後，陽光變得燦爛，然烏湖的水也愈發生動，整個湖面都閃著綠色的光芒------
沿著然烏湖邊一路走下去，每一處的景都變幻著，每一處都有停留的衝動，而我們今天的行程也留了足夠的時間在然烏湖。
如果有更多的時間，我會在這裡再住上兩晚，只需坐在隔著玻璃窗的房間裡，靜靜欣賞然烏湖日夜變幻的各個瞬間的美，當然，如果天氣再暖和點，我就索性把房車停在湖邊，搭起涼棚，坐在地墊上發呆觀湖------
當然，現實並沒有那麼悠閒，此行重要目的是林芝賞桃花，我們也住到了離桃花溝不過十幾公里的波密鎮。
川藏線的每一個小鎮，基本都是新造的，四川境內的那一段，很多是因為汶川大地震損毀，來自各方的捐贈重建；而在西藏境內，則完全是旅遊帶動的，我們的酒店就在波密鎮的主街上，應該是林芝桃花節的關係，這裡遊客很多，路邊的商店賣的也都是紀念品，感覺這裡已經非常商業化。而也許是藏區的關係，物價偏貴，特別貴的是水果，感覺比上海的物價還要高。
而商業化也使得波密的配套水平還可以，不斷有新酒店開出來，雖然服務水平跟不上，但與我第一次走川藏線相比，在吃住上，已經多了更多更好的選擇。
DAY 7
遇見現實版的《桃花源記》
3月並非川藏線最美的時候，但林芝的桃花，此時最盛。
要看林芝的桃花，不知道要翻過多少個山頭，而在冬天，這些路都是冰雪覆蓋，車通不進來，也正因如此，冬天很多酒店都進入歇業狀態，我們3月份從成都一路過來，很多酒店都是今年第一次開張啟用。
但走進崗村，體會到這一路的艱辛都是值得的。
雪山腳下的崗村真有與世隔絕的世外桃源的感覺，連我都想在這裡住下“不復出焉”。除了大片的雲杉林，千樹萬樹搖曳在春風中的桃樹，村子裡一片祥和。
豬媽媽帶著小黑豬大搖大擺走在鄉間的道路上，看到陌生人來一點都不躲讓，一雙小馬在苜蓿草中低頭吃著草，藏民的家是一幢幢彩色的小別墅，帶著大大的花園，他們在院子裡幹些清閒的農活，摘菜聊天，自家的院子裡，桃花爭豔，不時有花瓣雨落下------
我們在存在裡到處亂走，恨不得走遍存在的每個角落，想跟對面走來的藏族奶奶問聲好，可是奶奶聽不懂漢語，更加感覺到這裡與世隔絕，遠離世俗。
我們在村子裡邊走邊玩，甚至趕起了小豬，度過一個無憂無慮的上午。
下午繼續是看桃花，不過，著名桃花溝因為是個旅遊景點，所以，不像崗村那樣充滿文藝氣息，而是更多了點商業化氛圍，住在桃花溝的一家人，帶著兩個七八歲的小女孩在路邊“攬客”，穿了民族服裝的小女孩可以與遊客合影，不過需要支付費用，不大喜歡這樣的感覺，心裡有點落寞。匆匆走了一圈便不再停留。
夜宿魯朗，晚餐吃到了正宗的魯朗石鍋雞，還住到了川藏途中最高級別的酒店。
不過，驚喜只是短暫的，雖然酒店大堂硬件一點都不比大城市得五星酒店差，但管理實在跟不上，酒店經理告訴我們，在高原上經營一家五星級酒店並不容易，最主要得問題是招不到人。本該配置100多人的酒店，只招到20多個，身處藏區，除了成本高，最關鍵的是很多人根本不願意來到偏遠的地方工作。服務跟不上，相比之下，還是房車比五星酒店更加適合川藏線。
如果不是因為集體行動，還是寧願蜷在我溫暖的房車裡的小床上，此時開始想念------
DAY 8
沿著海拔最高的河流徒步
林芝第三天，川藏線進入倒計時。林芝因為樹木蔥鬱被稱為川藏線上的“氧吧”，在這裡，哪怕是雪山，也自帶氧氣。魯朗林海長滿密密麻麻的雪松，雖然海拔超過4000多米，但因為樹木多的關係，在兩個觀景臺之間臺階上來來回回並沒有缺氧的感覺。
之後的行程就是一路往下，沿著雅魯藏布江直抵雅魯藏布江大峽谷，在古代藏文中雅魯藏布的意思是“從最高頂峰上流下來的神水”。
北方漫長的岡底斯山和南方漫長的喜馬拉雅山之間，形成了這條大河。在流經林芝地區米林縣派區以後，受地質構造線的控制被迫改變方向，向東北流到東經95度左右與帕隆藏布匯合，然後又以世界第十五高峰海拔7782米的南迦巴瓦峰為軸急轉作了一個近乎180度角度的急轉彎，像一把巨斧將阻擋的東喜馬拉雅山脈劈開一道大口後直奔平坦廣闊的印度平原，在林芝地區墨脫縣境內形成了世界地質構造上極為罕見的“馬蹄形”大拐彎峽谷。
大峽谷因為堵車的關係沒有前往，我們在雅魯藏布江邊安了家，邊沿著雅魯藏布江徒步前往，一路去尋找南迦巴瓦峰。
高聳雲間的南迦巴瓦，也是真正的“羞女峰”常年被雲層掩遮，很少看到她的“尊容”，能看見全貌更是稀罕。
我們到的那天，雖然也是陽光燦爛，但山頂上依然雲層遮蓋，一路從魯朗到雅魯藏布江，都未見南迦巴瓦峰尊容。
我們沿著雅魯藏布江一路徒步前往索松村，雅魯藏布江北岸的索松村，被稱為最美觀賞桃花的村莊，而其也是攝影愛好者的天堂，除了桃花多，還可以近距離拍出桃花襯托下的南迦巴瓦峰。
索松村桃花開得正當時，桃花襯托遠處的雪山，拍出來非常美，只是，南迦巴瓦峰的雲層依然很厚，直到太陽下山也沒有散去。
本該是把車停在村子裡繼續等待，不過，因為這次是集體行動，車停在雅魯藏布江邊，只能往回走。
沒想到的是，天漸漸黑了，雲層散去，群裡有小夥伴發來南迦巴瓦峰真容的圖片。
而我們已經已經離開索松村，也離開觀賞南極巴瓦峰的最佳位置，只能暗自遺憾與之失之交臂。
DAY 9
幸運眷顧遇到南迦巴瓦峰
在雅魯藏布江邊的房車裡睡了一晚，一早就被同行的上海汽車報的任老師叫醒，叫我們起來看南迦巴瓦峰。果然，裹在清晨薄霧中的南迦巴瓦峰，清晰可見。
被譽為“雲中天堂”的南迦巴瓦，是喜馬拉雅山脈東端的最高峰，高度排在世界最高峰行列的第15位。
2015年第10期《中國國家地理》“選美中國特輯”，將南迦巴瓦峰評選未“中國最美十大名山”的第一名。
南迦巴瓦在藏浯中有多種解釋，除了“雷電如火燃燒”、“直刺天空的長矛”，還有“天山掉下來的石頭”，“眾山之父”之稱。
海拔7782米的南迦巴瓦雖然與眾多8000米級山峰相比個頭矮了些。但，海拔是以海平面為標準，而非以山腳為標準。珠穆朗瑪峰海拔雖高，但大本營已經海拔5200餘米，其相對高度不過3600餘米。但南迦巴瓦山腳下，是世界上最深、最長的峽谷——雅魯藏布江大峽谷，江面海拔最低處不及千米，南迦巴瓦的相對高度接近7000米。所以，南迦巴瓦迄今為止登頂者寥寥。
南迦巴瓦峰實在太高太顯眼，自從其露出真容後，一路上，我們在車裡都能看得見她，而我們也在完美遇見南迦巴瓦峰後，連續行駛5個小時高速，正式進入拉薩。第二天，我們在大昭寺的鐘聲和布達拉宮的禱告聲中，度過了拉薩市區之旅，這裡就不再一一嘮叨。
後記
關於西藏之旅，我一直認為更多的關注點，並非是你去過哪些地方，看過哪些美景，最記憶深刻的恰恰是那一路上的坎坷。
去過很多國家和地方，雖然也有條件比川藏線還艱苦的，比如，曾經開著房車在內蒙古草原足足呆了五天，那裡的配套包括食物比藏區差的多，畢竟川藏線上一路川菜還是很符合我喜辣的口味的，但是，川藏線的挑戰在於，不僅要克服艱苦的環境，還要戰勝自然，每一次度過一個高點，都是對自己身體的一種考驗，而你也會收集一點一滴身體的微妙的感覺和變化。
與同行的小夥伴相比，我並沒有嚴重的高反，在接近3000米的雅魯藏布江邊、在拉薩市區，徒步超過10公里，但即便如此，如果是跑步和跳躍還是能感覺到氣喘吁吁。
不過，我恰恰認為，這些變化和反應才是川藏線最讓人印象深刻之處。
第二次走川藏線，10天仍然不過癮，我想我還會來，並且還想停留更久一些。如果有足夠地時間，我建議自己開著房車，用2個月地時間，細細品一品川藏線，去可以走自然景觀更美的南線318國道，回程則可以走人文景觀更加豐富的317國道。
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