瀑布、犀牛石和北極光
設置好導航，沿著1號公路一路向東，行程表標註的今晚住宿地Daeli Guesthouse在Laugarbakki附近，Laugarbakki可能只是個小鎮，路過時並沒感覺。
210公里的距離，不到3小時的車程，行程還算比較輕鬆，只是坐在後座護著行李的魚，舒適度明顯欠佳。
駛出市區，視野一下開朗起來，山川原野沿著海岸線一路迤邐，午後的天空逐漸晴朗，烏雲散去，藍天白雲相間。
開了近兩小時，正好到了休息的時間，看到左側山間的瀑布，以及小橋和羊。我掉了頭找個安全的地方停車。在有風景的地方休息總是心情愉悅。
我們順便飛了無人機，冰島第一飛檢驗合格，興奮得差點發紅包慶祝。
Daeli比我想象得要荒涼，實際上他們就在一個空蕩蕩的農場上建了三幢平房，圍成一個院子，稱之為Guesthouse，離這最近的房子，至少得有三、五公里遠。
躺在床上休息時搜索到附近5公里遠的Kolugljufur canyon景點，看到上面圖片中的瀑布甚是壯觀，於是集合驅車前往。
Kolugljufur canyon是一道長約2公里，深約20-25米的峽谷，因 River Viðidalsa 流經這裡，在豁口處形成七、八條瀑布群傾瀉而下，一路洶湧穿過峽谷。
因為地處峽谷，來的時候光線已經上移，低窪處已經沒了陽光。而我們也不能在這裡停留太久，三十公里外的犀牛石，才是我們今天最重要的一個點。
三杯說他們還得近一小時才能到達，我讓他們更換導航目的地，直接去犀牛石和我們會合。
趕到犀牛石確實是遲了點，當我們急衝衝從陡坡下到黑沙灘上，發現籠在犀牛石的光線氣若游絲，漸現蒼白。如果我們不在房間浪費一小時，也許剛剛好。每次總希望能掐著點去一個地方，結果總是留下遺憾。
我不確認這裡更適合日落還是日出，從陽光的走向看，日落順光會更適合一點，但陽光早早會被山峰阻擋。日出逆光，犀牛石的色彩很難得到體現。其實即使日出也適合，一大早驅車這麼遠也不是我所主動樂意的。
就犀牛石本身還是非常形象，遠遠看好像一隻犀牛在喝水，在海浪的吹打下似乎還有了動感。走到沙灘靠近看，粗糙的火山岩石表面頗具質感，似乎增添了幾分歲月的滄桑感，上面還有飛鳥留下的白色鳥屎。我不知道怎樣的一次火山噴發會造就如此栩栩如生的奇特景觀，而終究也會有那麼一天，海水也會帶走它的一切，人們在觀景臺憑弔時，只能是比照手機裡的一張照片。
三杯他們到達時我們正要回撤，總不能就此別過，閒也閒著，我用無人機圍著犀牛石環繞幾圈，竟感覺此時的光線比剛才還要明亮柔和。三通躊躇不決，最後下了決心，剛起飛就感覺鏡頭搖擺不定，慌忙降落檢查，發現槳葉卡的口塑料片斷了半截。
他們租的豐田陸巡比我們要大多了，但擱了四個人的行李所剩空間也是滿滿當當。
在Daeli Guesthouse服務檯妹子介紹的一家飯店用了晚餐，因為等我們從犀牛石回來，我們住的這家已經打烊了。yes之前還試圖問她能不能延遲一個小時，不出意外地被她一口回絕。想讓老外延遲下班，No door！
原想好好睡個覺，正當思想處於遊離之際，聽到一陣急促的敲門聲，然後就是一個興奮的女高音：“石頭睡了沒，快出來，極光大爆發啊。”
打開門看是小彭。然後，發現大家窸窸窣窣拿著三腳架出門了。
好吧，睡不成了。披著米其林羽絨服走出門外，一哆嗦，看到滿天的星光閃耀。
“極光呢？我咋沒看見呢。”，我原地站著，一邊左右擺動著不太靈活的脖子。
“剛剛還很強烈呢，子非魚快用華為手機拍一張。”小彭說。
魚果然拿手機拍了一張，驚呼道：“你們看，是很強烈。”
整裝又出發，有人提議去犀牛石，我嫌太遠且路不好走，就提議去Kolugljufur canyon的瀑布前看看。
但瀑布後方的極光不太明顯，比較活躍的極光在橋的上空。拍了十幾張，我始終找不到感覺，就決定先回去。
倒是回去的途中，在右轉的小道上，忽然看見極光漫天飛舞，極為夢幻。也許是這地方四周漆黑，極光才會如此清晰。
山上有座民房，閃爍著微弱的光芒。
阿克雷裡（Akureyri）
出發時的天氣還好，沿著1號公路繼續向東，走著走著，陽光就躲到雲層後面了。
到了阿克雷裡大教堂，天空飄來幾點細雨。與傳統的單塔尖不同，阿克雷裡大教堂呈方形，兩側分別有一個塔尖。據說它和哈爾格林姆斯大教堂是同一個建築師設計，外表的線條色調有幾分相似。大教堂不是建在城市的最高處，但背靠雪山，面朝碧湖，在整個城市裡，它仍然是最引人注目的建築。
阿克雷裡是冰島的第二大城市，人口卻只有1.5萬人，想想北京一個小區人口就有幾十萬，真的很難相提並論。不過冰島全國總人口也就三十來萬，首都雷克雅未克佔了三分之一，其它地方自然就是地廣人稀，由它散落在天涯。
阿克雷裡是冰島北部最大的港口，是個終年不凍港，漁業資源非常豐富。我們很中意的一家泰國菜中午不開門，只好找了一家“Fish and chips”快餐店，簡單用了午餐。我雖然不太喜歡油炸食物，但這家的魚肉外脆裡嫩，味道很贊。
“也可能你只是餓了吧。”有人說。
眾神瀑布（Godafoss）
穿過一條大約七、八公里長的隧道，大約再開十來分鐘，抵達位於1號公路旁的眾神瀑布右岸停車場。
壯壯後來說，車輛通過這個隧道必須自行上官網繳納通行費用，每車1500冰島克朗，而且須在通過四個小時之內繳清。我問如果超時是不是要罰款，他說他也不知道，只是知道不花錢走這個隧道也行，那至少得多繞半個多小時的山路。
冰島的消費是出名的貴，這些天來我們深有體會，租車貴，吃飯、住宿也貴，但有一點讓我們既羨慕又欣慰，幾乎所有的景點都不收門票。眾神瀑布也是。如果按照我們的通常做法，停車場還得建在幾公里以外，順便再收個美名其曰的環保擺渡費。
在停車場就能聽到瀑布發出巨大的水流聲，走了幾分鐘，寬闊迷人的眾神瀑布就展現在眼前。
眾神瀑布的命名和美麗的神話傳說沒有關聯，大約在一千多年以前，冰島議會官方確定了基督教為全國唯一的宗教，這樣，其它之前被信奉的神就悲催了，它們的雕像就被拋棄至此，後來人們就把這個瀑布稱為“眾神瀑布”。
靠近瀑布鋪有木棧道，正前方有個觀景臺，瀑布寬30多米，落差12米，呈半弧形，右側有塊突出的大岩石剛好擋住了視線。因此很少人在這裡逗留，更多人是向上走到懸崖邊，越過陡坡護欄的繩索，穿過一片高低不平佈滿水窪的荒野熔岩區，徑直走到瀑布邊的峭壁邊沿，這裡可以看到眾神瀑布的全貌，原來整個瀑布呈馬蹄形，中間突起的岩石把瀑布一分為二，形成一高一低的兩端大瀑布。岩石中間也有一個凹槽，則形成一條獨立細長的瀑布。爬上大岩石上俯瞰，28cm的廣角顯得有點侷促，上游的河水奔騰匯聚，迸發出氣勢磅礴的力量，形成的水霧隨風飄灑，不時得用紙擦拭鏡頭的水珠。
天空一派的陰沉，雲層交替著移動，偶爾會露出一點光芒，但很快又被覆蓋過去。眼看夕陽無望，也就不必等到天黑。
回到停車場看到壯壯、Joyce，經過大半天的奔波，終於勝利會師。他們租的陸巡比三杯的還大，我讓都行坐他們的車，頓時感覺無比輕鬆，轟油門的時候，感覺X1可以當跑車使了。
米湖的酒店房間比Daeli的稍大，大堂使用許多舊物件用心裝飾，以及無處不在的老照片，感覺很有歷史感。窗外可以看見一個可愛的小教堂，通過老楊一樓的房間可以直接走到跟前。我們外出吃飯回來，看到暖色燈照在上面，在這細雨紛飛的夜晚，倍感溫馨。
次日凌晨五點，我們再次前往眾神瀑布，一小時後到達右岸停車場，晨光熹微。
犧牲睡眠一早來有兩個目的，一是希望人品爆發能遇上一個彩霞滿天的日出；二是清晨人少，飛無人機安全且無人干涉。第一個目的的希望被東邊厚重的雲給粉碎，第二個目的實現毫無壓力，我們是第一批抵達瀑布跟前的人。
無人機的角度確實可以為所欲為，嘗試高空視角下各個角度的俯瞰，眾神瀑布看起來還有幾分嫵媚，我想，鳥兒眼裡的世界一定更美好。我一度飛到距離瀑布前不到十米，聽到屏幕上發出滴滴距離提示音，Gps信號跟著快速閃爍，然後看到水霧矇住了鏡頭，似乎隨時會一頭栽下去。還好我沒有慌亂，及時後退拉高，才不至於讓御姐在這裡成仙，化作眾神瀑布中一個來自中國的“它神”。
我和yes、魚決定去對岸看看，辛苦扛來的笨重哈蘇總該發揮它的作用。
左岸停車場離瀑布的距離更遠，大約徒步十幾分鍾才到觀景平臺。這邊的地勢比右邊要高許多，視角也開闊，輕易就能看到瀑布全貌，只是距離瀑布的位置要遠一些。
觀景臺的右側，有條小徑可以直通到河谷中的河灘，昨天下午就看到不少人在那邊取景，角度應該不錯。小徑是自然生長的泥土碎石路，陡而狹窄，頗具危險性，好在一旁有鐵製的護欄，上面懸掛著繩索，起了保護作用，我們可以拽著繩索緩慢下去。
連滾帶爬下到河灘上，這裡的視角果然不同，昨天站的峭壁看上去更為險峻，剛好有人站在上面眺望，乍看有“會當凌絕頂”的氣勢。
沿著河灘的亂石堆緊貼著峭壁走到瀑布跟前，一陣風吹來，從高處飛洩而下的瀑布水花觸手可及，一瞬間就被淋溼了，鏡頭可以滴出水來。而此時，瀑布上面的天空竟露出一片晴朗的藍天，雲彩也逐漸由灰轉黃轉白，一縷陽光探出頭來，照耀在瀑布上，使得升騰起的水霧有了色彩，特別迷幻。這是我們看到最好看的眾神瀑布，雖然沒能看到一道幸運的彩虹跨越瀑布，卻也足夠。
大家一邊拍攝一邊說，昨天傍晚拍的是不是都要刪掉了啊。愛好自拍的yes自然不失時機，我經常看到他衝著鏡頭傻笑著。偶爾我也會給他們拍幾張，略微遲鈍的哈蘇快門總是讓我擔憂，千萬可別任性罷工哦。
讓我沒想到的是，我們還會第三次拜訪眾神瀑布。我們下午從黛提瀑布回來時還下著陣雨，回到米湖奶牛工廠用完晚飯後居然看到天空有星星閃爍。壯壯查了極光軟件，認為晚上極光很可能會爆發，於是決定再去眾神瀑布碰運氣。我原本想折騰了一天要好好休息，但看大家情緒高漲，實在不忍打擊積極性，也就強打精神，午夜繼續狂奔一個小時，希望真能在眾神的眷顧下，看到一場瀑布上方的極光秀。
根據角度，我們選擇瀑布左岸的位置。在停車場時，眼尖的夥伴看見天空有極光在舞動，一陣歡呼，雖然只是短暫一分鐘就消失了，也讓我們興奮不已。
到了觀景平臺上，發現那裡已經有七、八個老外支起三腳架在認真觀察等待或拍攝，為了不影響到他們，我們只好在黑暗中操作，等我們準備好，天邊的極光剩下一道若有若無的光束，再也沒有舞動的跡象。即便我們用相機長時間曝光，看到的影像也是差強人意，比前天晚上看到的還弱許多，更別提黃刀了。
這時天上的雲層也聚集得越來越多，星星漸漸消失在天際。既然天氣沒有向好的可能，等待也就沒有價值。收工回去的途中，我們都在猜測，到底是誰的人品出了差錯。
火山口、火山湖
在米湖前後三天，天空大部分時間陰沉著，有時候還飄著冰冷的雨，這讓我們頗感鬱悶。本來看到眾神瀑布的早晨還以為會有轉機，但回來吃個早餐，陽光就不見了。
在我們住的酒店就可以看到灰黑色的惠爾火山（Hverfjall），沒有山峰，好像一個被削平的圓錐體平地而起，隱約可以判斷上面有個巨大的火山口。據資料上說惠爾火山上一次爆發是在2700年以前，現在是個死火山，所以不用擔心它會突然發威。
看似距離不遠，開車也有好幾公里的路程，穿過小鎮往前不久左拐到一條沙土路，大約還要開兩公里到達山腳下的簡易停車場，下車的時候看到天空色彩和火山一樣灰暗，風吹在身上冷颼颼的，我也就不想爬上去了，yes、魚認同我的想法，我們就在X1旁飛無人機，其他兩輛車的七個勇士迎風而上，很快他們的身影和其他遊客混在一起，成為一個個小黑點。我把無人機飛到他們大致位置的上空，看到下面有人在揮手，卻也無法辨清雌雄。
走到跟前，還是能感覺惠爾火山的雄偉，無人機垂直飛到最高處，發現還是不能把整個火山口完整拍下。火山口呈圓形，直徑有一公里，火山坑裡有一處隆起，應該就是火山口噴出的岩漿到地表冷凝後的火山岩。
我只能把無人機飛離火山，大約2公里左右，鏡頭才能框進整個火山。有一次試圖飛越火山口到另一側，立即發覺Gps信號微弱，莫非，這火山有磁場干擾信號。我問他們，也有同樣的情況。
大部分人因為晚上眾神瀑布的極光秀未遂而選擇補充睡眠，第二天清晨，準時出去的只有壯壯、Joyce、子非魚和我。
我們也沒有明確的目的地，經過哈維爾（Hverir）火山地熱區，一陣臭雞蛋氣味立馬飄進車裡，捂也捂不住。這塊地熱區面積並不大，緊挨著一座褚紅色的拿馬山，這一片的大地被硫磺燻得色彩斑斕，狀如月表，十分魔幻。無數個被撕開的口子撲哧撲哧冒著岩漿泥，然後升騰出白色霧氣隨風飄散。我想起了黃石公園和羅託魯阿的地熱，面積都要比這裡大很多很多，卻也沒有這麼刺鼻難聞，走到跟前一時感覺刺鼻得透不過氣來。
我們決定逃離這裡，車到Viti火山湖的停車區，同樣可以看到遠方地熱不斷升騰的霧氣。
在停車區並不能看到火山湖，只有當無人機升到一定的高度，才能看到碧綠的湖水如寶玉一樣鑲嵌在土褐色的沙土中。壯壯叫Joyce爬上火山湖邊的土坡，人在鏡頭中來來回回走著，也讓畫面頓時靈動起來。而無人機繼續往上，看到附近還有幾個小湖相伴，遺憾的是，天空的雲彩一直堆積著，就算沒有萬丈霞光，只要藍天白雲相襯，倒映在湖面，一定會美得不要不要的。
Joyce徒步回來，登山鞋帶回厚重的泥巴。
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