近幾年，時裝設計師從街頭文化中汲取靈感的案例並不少，比如 GUCCI 與 Dapp er Dan 的聯名系列，Kim Jones破天荒地將LOUIS VUITTON 與 Supreme 的聯名系列搬上秀場；
Demna帶領下的 BALENCIAGA 掀起東歐熱潮，Helmut Lang請來 Hood by Air 創始人 Shayne Oliver 捲土重來；
Moncler邀請 Palm Angels 主理人 Francesco Ragazzi 擔任藝術總監，以 MONCLER GENIUS 在時裝潮流領域打出一片天；
無不說明了奢侈品牌正在不斷往街頭潮流靠攏，打通與年輕一代更活絡的溝通方式。
另一邊，運動品牌與潮流主理人的跨界合作更是親密無間，驚喜一波接一波：
比如 Ambush 與 Converse 的聯名；
Virgil Abloh以 Off-White 的名義與 Nike推出一雙雙像期貨般搶手的“爆款”……
不過，最讓人大吃一驚的是，這些原本由街頭意見領袖掀起的聯名居然得到了高級時裝屋的“蓋章”——比如 Prada 正式宣佈，它也要來玩轉球鞋市場啦！
這個月，Prada正式宣佈與運動品牌 adidas 展開合作，官宣的一張由 Prada 購物袋裝著 adidas 鞋盒的“諜照”，足以讓街頭愛好者摩拳擦掌了。
近日發佈的合作單品更是讓人忍不住遞上錢包，包括 PRADA 經典的 Bowling Bag 和聯名 Superstar 鞋款，均保留了雙方最經典的創造。
球鞋，從街頭文化的一個重要分支，到如今搖身一變，殺入高級時裝屋成為高秀場上的“座上賓”，對於不少時尚愛好者來說都是喜聞樂見的事情。
而今天，我們就來看一看，球鞋是如何在時裝語境下煥發生機，而街頭文化又是如何一步步滲透時裝設計行業，讓 Hi-Street 風格席捲全球的。
01 從運動場到伸展臺
秀場上的運動品牌球鞋
當大家還在為 Prada 與 adidas 的聯名躍躍欲試的時候，一直以來深諳街頭文化精髓的 Kim Jones 怎麼可能放過這個好機會？
在 Prada 發佈聯名消息的不久，Kim Jones 率領下 Dior Men 便爆出要與球鞋單位 Jordan Brand 聯名的消息，著實讓不少粉絲驚掉了下巴。
實際上，Dior一直擁有街頭文化內核，讓我們將日曆翻回到 2017 年，那時候的 Dior Men 還叫做Dioe Homme，藝術總監則是擁有更為反叛街頭內核的比利時人Kris Van Assche。
他先是在 2016 年秋季找來說唱歌手 A$AP Rocky 出鏡演繹造型特輯；
在 2017 年更是邀來 Larry Clark（曾拍攝被譽為“Supreme 紀錄片”的電影《半熟少年》），為 Dior Homme 拍攝運動鞋系列短片《ALarry Clark Project / Paris Session》，
Larry Clark
更有前瞻性的是，他還在自己的 Instagram 上發佈一則預示著Dior 將與 Nike 合作的 Po 文：Dior與耐克 Logo 結合的圖片，配文是“JUST DO DIOR.” 。
雖然這次的合作最終“流產”，但放到當下來看，可謂是相當符合當下時裝潮流趨勢的做法。
於是，我們不難發現，球鞋在近幾年，迅速成為了時裝世界不可或缺的一員大將，它不僅開始登上高級時裝屋，也走上了不少著名設計師的秀場，迅速攫取觀眾的注意力（以及）。
要說曾經將運動球鞋“邀請”上時裝秀場上的時裝設計師，那還真不少。
比如9 年前 CHANEL 春夏大秀上，模特兒就已經穿著 Reebok Instapump Fury 的合作鞋款出來走秀，當年這款鞋的售價就突破的萬元大關。
其中還有被譽為“反時尚的另類設計師”的川久保玲，在 COMME des GARÇONS 2017 春夏系列上，川久保玲將其與 Nike Lab 一同打造的 Nike LunarEpic Flyknit 帶上了秀場。
在保留跑鞋運動屬性的同時，加入浪漫詭譎的黑色“蝴蝶結”，與頗具“未來剪影”風格的前衛服裝輪廓相得益彰。
到了 2019 年春夏，COMME des GARÇONS再次將球鞋帶到了秀場，川久保玲選擇了 Nike 經典的 Shox 鞋型，鞋舌上以“COMME des GARÇONS”字樣鞋鏈點綴。
另一邊男裝線 COMME des GARÇONS HOMME Plus 2019 春夏秀場也足夠精彩，除了另類到極致的妝發，模特腳上的 Nike 和 Spalwart 合作款，以及 Air Presto 鞋款也為整場大秀注入了運動感。
川久保玲與 Nike 的合作固然啟發了不少設計師，她的弟子之一 Junya Watanabe 也跟上了時髦的步伐，在今年同名設計師品牌 2020 春夏系列上，帶來了自己與 New Balance 的合作鞋款。
今年被鞋圈炒得如火如荼的Sacai X Nike LDWaffle，在今年由設計師阿部千登勢主理的 Sacai 2020 春夏大秀上就已經出現。
當 Nike 與時裝設計師們強強聯合的時候，adidas當然也要搶佔先機，然後我們便看到了倫敦男裝周主力軍 Craig Green 在 2020 春夏系列上與 adidas 聯乘的 Kamanda 鞋款。
還有由現任 JIL SANDER 創意總監 Luke Meier 創立的設計師品牌OAMC，在今年 9 月發佈的 2019 秋冬系列 LOOKBOOK 中，我們也看到了他與 adidas Originals 聯手打造的合作鞋款TYPE 01。
近兩年火速躥紅的保加利亞籍設計師 Kiko Kostadinov 自 2016 年被 ASICS 邀請合作之後，多次在秀場上引入合作鞋款。
除了在男裝秀場上可以看見 Kiko Kostadinovx ASICS 的身影，另一邊女裝系列也足夠搶眼，11 月初 Kiko 和女裝設計師 Laura Deanna Fanning 發佈了 ASICS 合作鞋款的LOOKBOOK，並邀請著名攝影師 Juergen Teller 掌鏡。
重點是，今年 55 歲的 Juergen Teller 自己出鏡了鞋款 LOOKBOOK，以在浴室赤裸上半身自拍、躲在田園裡模仿“菊次郎”等等天馬行空的畫面，展現鞋款的另類美學。
02 設計師的球鞋情結
球鞋是必然趨勢
說實話，時裝設計師和奢侈品牌如此青睞於球鞋，實際上並不是毫無端倪可窺，雖然此前奢侈品牌與球鞋之間的合作還是稍顯保守，但近年來以球鞋為藍本的時裝鞋早已經見怪不怪。
我們也可以說，高級時裝屋張開雙手擁抱“街頭文化”的時代已經來臨。
OAMC 2019 FALL
去年 LOUIS VUITTON 邀請街頭出身的 Off-White™ 創始人 Virgil Abloh 入主男裝系列，球鞋文化便成為 LOUIS VUITTON 男裝最為重要的一環。
品牌也從純粹的高端時尚接軌了頗具“潮”味的街頭美學，從 Virgil 操刀設計的 LV 408 Trainer 便可以發現，雖然鞋款聲稱由意大利的 Fiesso D’Artico 製鞋工坊採用小牛皮革製造，輪廓上卻流露出濃厚的街頭味道。
全新發布的 “Transparent” LV 408 Trainer 更是搭載科幻十足的 LED 變色燈光，半透明水晶色大底與當年“The Ten”系列的設計不謀而合，算是 LOUIS VUITTON 在高端時裝鞋履設計上的一大突破。
值得一提的是，幾天前 LOUIS VUITTON 還放了一個大招，發佈了一款專門用來收納球鞋的旅行箱。
裡頭可以容納 6 雙尺寸不超過 US12 的低幫鞋，以及 8 雙不超過 US13 的高幫鞋，將傳統工藝與球鞋市場無縫連接起來。
而今年 4 月，擔任 Dior Men 男裝藝術總監的 Kim Jones 也聯手日本藝術家空山基打造 Dior B23 高筒鞋款。
外形上酷似 Converse，Kim Jones在半透明材質的鞋面上融入 Dior Oblique 印花，以及藝術家招牌的機器恐龍和櫻花圖案。
以獨特的美學風格掀起“東歐熱”的Demna Gvasalia，在 BALENCIAGA 打造的鞋履每一次都能火出新高度。
從引領 Chunky Sneakers 風潮的 Triple S，到結合登山和跑步元素的 Track 鞋款，均成為符合當下備受矚目的 Hi-Street 穿搭要領。
時裝品牌鞋履的球鞋化還少不了 Prada 的助攻，你可以看到沿用黑色拋光皮革鞋面，卻搭載運動鞋特有的透明氣墊，以及橡膠凹凸大底的 Derby Shoe；
而由設計師 Matthew M. Williams 主理的服裝品牌 1017 ALYX 9SM 則迎來一雙帶有 Vibram 黃金大底的皮鞋，巧妙的是，這雙鞋還採用可拆卸設計，將重型徒步鞋的機能感與皮鞋的優雅格調平衡得恰到好處。
伴隨 Hi-Street 風格逐漸在千禧一代中佔據主流，無論是對球鞋文化的“挪用”，還是直截了當與運動品牌合作，奢侈品牌和時裝設計師的球鞋情結總算得以盡情流露。
Valentino 2019 FW Menswear
在這個過程裡，球鞋也撕掉了當年一直揹負的“亞文化標籤”，形成自己獨特的社群，在時裝世界的發光發熱，這絕非運氣使然。
03 時裝屋的街頭味兒
越來越濃
設計師的球鞋情結或許跟時裝世界愈發濃厚的街頭味兒不無關係，奢侈品牌層出不窮的街頭單品和文化挪用；
還有Virgil Abloh、Yoon Ahn等轟動時尚圈的人事任命，足以證明大家都想從這股熱潮中分一杯羹的心態。
比如 VERSACE 便推出了要價高達 754 美元的滑板，正反均在白色基底印上 VERSACE Logo，全部生產過程都在意大利完成，奢華確實是很奢華，但有多少人捨得踩板上街，就不得而知了。
剛被 LVMH 以 162 億美元天價收購的珠寶品牌 Tiffany & Co.也在最近與Indian Motocycle 共同打造價值 35000 美元的重型機車。
Gucci 創意總監 Alessandro Michele 的文化挪用也涉及街頭領域，除了早前與 Dapper Dan 發佈合作系列，也宣佈與素有 Trap 音樂始祖之稱的 Gucci Mane 發佈重量級合作系列。
配合 Gucci Mane 全新錄音室專輯《Woptober2》的發佈，Alessandro Michele 的美學風格巧妙融入音樂人的作品之中，絕對是強強聯合的一次嘗試。
除此之外，Alessandro 還推出了滑板項目，發佈由滑板板面的砂紙（Grip Tape）為靈感的腕錶系列——Gucci Grip。
砂紙不僅能起到裝飾滑板的作用，還能助力滑手更好地發揮，Alessandro 意圖通過滑板這一街頭文化載體，表達自己對於包容、多元的滑板社群的興趣。
如果說挪用街頭文化還不夠Real，那麼直接讓街頭品牌和主理人主導單品設計或許是另一條路子。
早年還在 LOUIS VUITTON 的 Kim Jones 讓紐約滑板翹楚Supreme “登堂入室”，走上了巴黎時裝週，就引發了不少熱議。
LOUIS VUITTON 2017 FALL
這兩天還毫無預警地宣佈正在準備與殿堂級街牌 Stüssy 合作，於複雜社會環境以及幫派文化中誕生的Stüssy，相對於 Supreme 或許更貼近街頭文化內核。
今年中 BVLGARI 與藤原浩的 fragment design 就曝光了“BB FRAGMENT”和“Serpenti”兩個系列的包袋，為 135 年曆史的奢侈品牌注入閃電靈蛇的“潮味”。
過去不久的 10 月份，PUMA與 Balmain 攜手 Cara Delevingne 推出的拳擊系列也讓人熱血賁張。
如今，穿著全套高級定製西服對於年輕人來說，再也不是帶有光芒的“理想”，或許一身 Dior Men 西裝，隨意踩一雙 Air Jordan 更能彰顯個性風格。
奢侈品牌與運動品牌乃至街頭主理人的“牽手”，運用街頭文化作為設計語言，開啟與運動、街頭品牌更直接的對話，無疑是與年輕一代消費者拉近關係的重要策略。
在互聯網主導的時裝環境裡，時裝品牌依靠運動品牌擴展產品線，達到話題炒作的目的，而運動品牌借時裝屋之名拉高調性，打入高級時裝市場，對於雙方來說，都是雙贏的局面。
本期文字助理：Karen
作者系網易新聞·網易號“各有態度”簽約作者
向來不毒舌，內心充滿愛的「吉良先生」微信公眾賬號，會精選過去未來從前以後的所有時尚界、美容圈、科技業，以及旅行、美食等相關生活領域裡的有趣內容。基本是一個無節操也不靠譜的資訊平臺，甚至偶爾偷懶時會以（自認為）迷人的嗓音來跟大家插科打諢。
如果這樣的賬號你感興趣，那麼請置頂或星標我們的賬號。⭐️
這裡有一群忙著寫寫寫、樂於買買買、善於發掘生活中各種有趣而又美好之物的編輯們，來為你出謀劃策、與你種草拔草。
閱讀更多 吉良先生 的文章
