從弗賴堡開往康斯坦茨，大約需要近一小時車程。這樣的車道限速100。
即將進入康斯坦茨市區。
康斯坦茨，只是去慕尼黑中途的一個住宿點，本沒有計劃看什麼。到酒店已經是傍晚了，利用吃飯後睡覺前的時間做了些簡單的攻略，感覺預留的時間還是有些短了。
第二日，因為還要趕去慕尼黑，所以只有早上抓緊時間在康斯坦茨的老城區簡單走走。
這是康斯坦茨湖（Lake Constance），也稱博登湖（Bodensee），中西歐第三大淡水湖。康斯坦茨位於湖的西部，湖的最東端是奧地利的佈雷根茨（Bregenz）。
康斯坦茨老城和新城區之間有座始建於1860年的老萊茵大橋（Alte Rheinbrücke），橋東側就是康斯坦茨湖。
橋的西側，就是從康斯坦茨湖流出的萊茵河。當然，康斯坦茨湖水也是發源於阿爾卑斯山的萊茵河上游流入的。
萊茵河的左岸（南側），是老城區和天堂區，右岸（北側）則是新城區。左岸13世紀的萊茵塔（Rheintorturm），是當時的老城門，也是臨萊茵河的城市最北面入口。從13世紀到19世紀萊茵河大橋建成之前，一直有座木橋橫跨在萊茵河上。
老萊茵大橋是公路鐵路大橋，也有自行車和行人專用道。康斯坦茨火車站位於老城區。大橋雖然始建於1860年，但經歷過1938和1957年的兩次擴建。
我們住在河對岸的新區，走路就能到老城區。
在小雨中從新城區過萊茵河大橋，走到老城區。這座高高的建築是建於1604-1607年的耶穌會教堂和教會學校，現在仍然是所語法學校（以歷史、拉丁語、希臘語、法院和英語為主），裡面還有當年耶穌會留下的圖書館。
康斯坦茨大教堂（Konstanzer Münster），從公元590年左右康斯坦茨主教區建立，到1821年康斯坦茨主教區撤銷的1200年間，大教堂幾乎一直都是教區的主教座堂。從1821年到現在已不再是主教座堂了。雖然不再是主教座堂（Cathedral），但由於教堂重要的歷史地位，1955年仍被梵蒂岡授予乙級宗座聖殿（Basilica minor），俗稱巴西利卡。
先簡單說說教堂的歷史，以及它在宗教史上的意義。
康斯坦茨的得名源自於羅馬帝國皇帝君士坦提烏斯一世（Flavius Valerius Constantius，250-306，四帝共治皇帝之一，君士坦丁大帝的父親），大概在300年左右，君士坦提烏斯曾在此打敗過阿勒曼尼人（日耳曼人的一個分支），並將康斯坦茨建成為羅馬帝國萊茵河防線上的一座軍事要塞城市（規模不大）。
羅馬帝國滅亡後，康斯坦茨逐漸落入墨洛溫王朝手中。公元585年，一位叫馬克西姆的主教，從比較亂的溫迪施（ ）遷徙到相對平靜的康斯坦茨，併成為這裡的城主。主教在羅馬軍營的遺址上開始建造教堂（以及城市），並創立了康斯坦茨教區，這一教區一直延續到1821年，歷時1200多年。那位主教是不是應該算是康斯坦茨的建城者呢。
對城市和教堂影響很大的一個人物，是十世紀康斯坦茨大主教，康拉德（Konrad von Konstanz，900-975），也稱阿爾道夫（瑞士）的康拉德一世（Konrad I of Altdorf），他出自德意志著名的韋爾夫家族（英國漢諾威王朝的祖先），與奧托一世（大帝）私交不錯，962年曾陪同奧托一世去羅馬參加皇帝加冕禮，奧托成為首位神聖羅馬帝國皇帝（其實是靠武力）。
康拉德大主教死後，就葬在這座教堂下面的地下墓室，1123年被封為聖人。
這裡需要解釋一下，歐洲許多大主教往往都是出自貴族家庭，貴族家庭經常是由長子繼承家族頭銜，其他的兒子可能就送去教會或修道院，這樣也有利於宗教與家族利益的相互幫助，這種例子非常多。
康拉德還曾多次前往羅馬和耶路撒冷朝聖，934年，康拉德被任命為康斯坦茨教區的大主教（之前任大教堂教務長），野心勃勃的康拉德意圖將康斯坦茨打造為第二個羅馬，他將羅馬的五座特級宗座聖殿都在康斯坦茨按照稍小的比例進行了複製。不過那些教堂大多沒有留到今天。
康拉德還按照耶路撒冷聖墓教堂的樣子建了一座莫里斯圓頂教堂，就在大教堂內，可惜我沒有看到。
聖莫里斯（Saint Maurice），三世紀的埃及基督徒，底比斯軍團的羅馬軍官。公元287年，馬克西米安命底比斯軍團翻越阿爾卑斯山，前往高盧鎮壓基督徒的叛亂，而身為基督徒的莫里斯拒絕服從命名，滯留在今瑞士一帶不肯前往高盧，遂被殺。據說他的底比斯軍團中有6660名基督徒士兵也一同被殺。後來聖莫里斯成為了瑞士和奧地利的守護人。在阿爾卑斯山一帶的德國、瑞士、奧地利和法國，有非常多的聖莫里斯教堂（也稱莫里茨或莫瑞泰斯）。
出身於韋爾夫家族的康拉德大主教及後任者，與奧托王朝（薩克森王朝）的君主互惠互利，奧托王朝的皇帝們也希望在羅馬之外還有一個對他們更有利的宗教場所，於是康斯坦茨主教區成了德意志地區最大的教區，康斯坦茨也成了重要的政治與宗教城市，號稱“第二羅馬”。日後奧托王朝與梵蒂岡教皇之間的敘任權之爭，想必定也與此有關。
1052年，加洛林和奧托王朝時期的大教堂坍塌了（原因不明），我們今天所看到的教堂主體就是在原教堂基礎上重建於1054年的，不過教堂建造過程緩慢，可能有數百年的時間。
中世紀，有十多座修道院在康斯坦茨城市周邊地區逐步建立（其中就有前面曾去過的 ），康斯坦茨儼然成為了地區的精神中心。
1237年，康斯坦茨提升為帝國自由城市。大主教的權利也逐漸讓位於城市的行政管理者，市長。大教堂的建設也受到影響，直到14世紀，大教堂還在緩慢的建造之中。
所以在這座教堂身上，能見到不同時代的多種建築風格。
大教堂也稱聖母大教堂（Münster Our Lady），所以教堂側面的廣場上有一座1683年的聖母像立柱。 據說附近還有個羅馬要塞遺址，可惜我沒有看到。
教堂的短十字翼外側，大致是19世紀的後哥特式了，而中殿還是比較明顯的羅曼式。
1821年康斯坦茨主教區被教皇解散後（劃入弗賴堡主教區），教堂損毀嚴重。19世紀後和20世紀初才又重新修復過。現在的教堂內部，依舊保留了較多的羅曼式特徵。立柱也依舊是11世紀的，只是外觀有過修復。17世紀晚哥特風格的拱頂取代了之前的羅曼式木製屋頂。
側廊，就明顯哥特了，分佈著幾個小堂。
其實教堂最重要的意義，還不在於他的建築本身，而是1414-1418年的那次基督教史上影響重大的宗教大會，康斯坦茨大公會議（Council of Constance）。
大會其中一項重要任務就是結束了阿維尼翁教廷後的教皇分裂。1377年，隨著教皇格里高利十一世重返羅馬，所謂的“阿維尼翁之囚”結束，但教會的分裂並沒有結束，到康斯坦茨大會之前，一共有三位教皇（稱作偽教皇或對立教皇）同時存在，格里高利十二世（羅馬）、本篤十三世（阿維尼翁）和約翰二十三世（比薩）。大會的召集人就是約翰二十三世，死後葬在佛羅倫薩百花大教堂前聖約翰洗禮堂內（去過佛羅倫薩的一定看過教堂前吉貝爾蒂那座著名的天堂之門）。
隨著1417年康斯坦茨大會選出教皇馬丁五世，其他三位教皇全部都退位，天主教會大分裂結束。
那次大會一開就是三年多，當時來自歐洲各地的主教、國王、修道院長、神學法學專家、商人，甚至還有大量的妓女都雲集在康斯坦茨，甚為壯觀。宗教大會的幾十次會議都是在這座大教堂內進行的。
出席會議的最高世俗君主是盧森堡王朝的西吉斯蒙德（查理四世之子），當時是勃蘭登堡選候，羅馬人民的（德意志）國王、波西米亞國王和匈牙利國王，後來的神聖羅馬帝國皇帝。而燒死胡斯引發的胡斯戰爭對他日後的統治造成極大的困擾。
大會的另一主要議題就是譴責英國的威克里夫和布拉格大學校長揚.胡斯（Jan Hus， 1369-1415）。此時威克里夫（影響胡斯的人物）早已過世。1414年11月，胡斯來到康斯坦茨是想為自己辯護，之前西吉斯蒙德承諾保證他的人身安全，但不久就被捕入獄，1415年6月被大會判處異端，並於7月6日在康斯坦茨被執行了火刑，骨灰隨後被扔進了萊茵河。火刑執行前，胡斯就是被帶到這座教堂裡，一位主教宣讀了對他的譴責和死刑判決書。
去過布拉克的，一定看過老城廣場上的胡斯紀念雕塑，我因為是先去的康斯坦茨，後去的布拉格，所以當時並不知道胡斯是在康斯坦茨被燒死的，否則就不會錯過胡斯火刑紀念地（距大教堂往西約一公里老城門）。關於胡斯，等到了布拉格一定會再多寫些的。
這個小堂叫瑪格麗特小堂（Margaret Chapel） ，這裡基本保留著15世紀的樣子，還有哥特式的拱頂。小堂的歷史可追溯到10-11世紀，康斯坦茨大公會議後改為主教的墓地小堂。牆上的壁畫都是15世紀留下的。
現在這裡是一個祈禱或冥想的小堂。
這是教堂的主祭壇。在主祭壇的左後方（教堂外），就是10世紀康拉德大主教仿耶路撒冷聖墓修建的聖莫里斯圓頂教堂，曾是中世紀德國聖雅各朝聖路上的一個節點。只是我當時並不知道，也沒有看到圓頂的入口在哪。
距離大教堂不遠的聖史蒂芬教堂（St Stephanskirche），也是康斯坦茨最古老的教堂之一，歷史可能要追溯到6-7世紀，教堂所在的位置也是城市最早的發源地。12世紀時重建為羅曼式教堂，15世紀擴建為今天的格局，後世不斷維修改建為今天的樣子。
康斯坦茨大公會議期間，聖史蒂芬教堂也曾做過會場。
1527年，新教的蘇黎世軍隊攻佔了康斯坦茨，並將教堂內的天主教繪畫聖像等搗毀，當時的蘇黎世還屬於康斯坦茨主教區。1529年，瑞士宗教改革家，茨溫利做為隨軍牧師還在教堂內佈道。1547年，康斯坦茨被哈布斯堡的查理五世奪回，教堂又成為天主教堂。
聖史蒂芬廣場，可以看到聖史蒂芬教堂和康斯坦茨大教堂的尖塔。
歷史上，康斯坦茨險些加入瑞士聯邦。二戰時，由於緊鄰中立國瑞士，康斯坦茨倖免於各方的恐襲轟炸。據說當地人晚上都開著燈，讓飛行員誤認為這裡是瑞士。
這家外觀很有點特色的酒店叫格拉夫.齊柏林酒店（Hotel Graf Zeppelin），得名於13世紀古老的德意志貴族，齊柏林家族。
熟悉一戰、二戰的可能知道，一戰時期飛艇的發明人費迪南.阿道夫.海因裡希.奧古斯特.格拉夫.馮.齊柏林伯爵（Ferdinand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin，1838–1917，名字越長，家族越古老）。就是出生於康斯坦茨，他是位將軍，也是位工程師，他發明的飛艇就叫齊柏林飛艇。二戰時納粹德國的一艘航母以他命名。
這家酒店就是由飛艇發明人費迪南.齊柏林的哥哥改建的，他是一位歷史學者和企業家。
牆上的繪畫是什麼意思，沒時間去研究了。
這棟建築上的繪畫，主題是為紀念1848年巴登革命領導人弗里德里希.赫克在康斯坦茨的一次演講。1848年的巴登革命是1848年歐洲革命以及德意志革命的一部分。1848年的法國大革命（二月革命）推翻了七月王朝的路易.菲利普，建立了法蘭西第二共和，拿破崙的侄子路易.拿破崙.波拿巴成為法國總統，後稱帝為拿破崙三世。
弗里德里希.赫克（Friedrich Hecker，1811-1881），律師，德國政治家，革命者，1848德國革命的主要鼓動者之一，後傾向社會主義，與馬克思和恩格斯都是很緊密的朋友。他領導的赫克起義失敗後，去往美國定居，與林肯一起從事廢奴運動。
壁畫的畫家是一位叫做Johannes Grützke（1937-2017）的德國近現代現實主義畫家。
19世紀的路德教堂（Lutherkirche），很顯然屬於新教路德派。教堂前的廣場叫路德廣場，前面有個淺色的紀念碑就是胡斯紀念碑（Jan Hus monument），胡斯對馬丁路德的影響很大。
康斯坦茨的街景
這個中世紀的城門叫施耐特門（Schnetztor），建於14-15世紀，是當時城市的城門之一。現在是城市的地標性建築之一。當然，現在也只是剩下這個城門而沒有城牆了。
城門內的街道，叫胡斯大街（Hussenstraße），是主要的旅遊購物步行街。一直往北可以走到大教堂。納粹時期曾被叫做羅馬大街。
我們來的比較早，很多商店剛開門或正準備開門。
胡斯大街往北過了巴巴羅薩酒店就是維森堡街（Wessenbergstraße），維森堡街再往北就能走到大教堂。
施耐特城門再往南走不遠，就能走到德國與瑞士的邊界。
Schweiz就是瑞士的意思。
雖然有個邊防檢查站，但形同虛設。
出了德瑞邊境的瑞士小鎮，叫克羅伊茨林根（Kreuzlingen）。
估計有很多人在都是在對面的國家上班，上下班都要出國。
隨便在瑞士小鎮簡單走走，也算是故地重遊了。
瑞士一側的檢查站。
對康斯坦茨的遊覽有點蜻蜓點水，由於準備不足（準確地說是沒有意識），錯過了不少重要的歷史紀念地和古蹟。所以說，康斯坦茨是值得將來再去一次的地方。
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