塔爾坡古村被改造成了民俗村，不失為一種保護的方法，這第二個超美的古村康家坪，則是第二種既保護又發揚，還能讓遊客深度體驗的形式，它被臺灣設計師建成了民宿村。這個民宿村我最後一個寫，卻佔了這一次臨汾之行50%的篇幅，不誇張地說，幾近超越碧山的豬欄酒吧鄉村客棧在我心中的位置。

雲丘山是道教聖地，有2000多年的發展歷史，五龍宮、玉蓮洞，還有建於清代的八寶宮，據說八寶宮求子特靈，每年數以萬計的百姓來祭拜還願。康家坪古村就在八寶宮後兩山間的北山坡上。村子依山而建，高低錯落，對面是另一座山，每到秋季，漫山遍野的紅葉、黃葉。

古村東西走向，以一條石頭鋪的甬道貫穿東西，房子順地勢起伏，兩端建築較少，中間較為豐滿，總體呈梭形分佈。據查，“村西有一條清代嘉慶年間人工修建的石水槽，供村內百姓飲牲畜，洗衣裳，泉水清冽，冬暖夏涼，井泉旁有龍王龕和清代嘉慶年間修建井泉的青石石碑”。

民宿村的每個院子都配有一位管家，或是年輕姑娘，或是年長的大姐，都來自附近的村子，最熟悉當地的情況與習俗。客人來的時候，管家就在村口迎接，幫著我們提行李。我們跟隨管家行走在陌生的古道上，曲曲折折，高低不平，一邊看著路，一邊目不暇接地看著兩旁各種形態的小房子。

和善院

終於到了我們住的“和善院”，在整個民宿村最東頭最下邊，也就是距離村口最遠的地方，所以一路上我們大概地瀏覽了村子的概況。

院子有兩個入口，一個是木質的高於地面約一米的亭臺，可以作為進出的門，還可以作為休閒喝茶的亭子，同時觀景。正門正對著北房。院子裡各色的花草鋪滿了地面，中間用大塊兒的石頭做成了小路，直通每一個房間。

石頭矮牆、小竹林，兩扇木頭柵欄門，院子西側是個獨立的廚房和榻榻米茶室，如果不在村子的餐廳吃飯，可以自己帶食材做飯，有冰箱、電水壺、餐具、廚具……

這個院子有三個臥室，每個臥室的結構相同，都是複式的雙大床房，樓下是床，樓上為榻榻米和懶人沙發、茶座，一共能住12大6小。剛一進門，就被迎面撲來的溫暖擁抱，穿著藍色棉布小花襖的管家已經在我們抵達之前就把每一個房間的暖氣和電褥子開好了，讓我們在到的時候享受舒服的溫度。

石頭構建的窯洞用樓梯連接，自然彎曲的木頭兼具了扶手的功能性和裝飾性。空間利用巧妙，床頭和支撐力木架子旁的空間巧妙地被用作掛睡衣的地方，同時也可以晾衣裳。

我們看到的所有傢俱都是純手工打造，和傳統窯洞的室內結構色彩搭配融合。原木的色調搭配黃色燈光，這個石頭土屋變得像家一樣溫暖。

進到房間的時候就發現了驚喜，整個實木藝術的茶几兒上擺滿了當季水果和小甜點，窗邊的桌子上已經做好了開水，再一看用具真不含糊，德龍的電水壺、咖啡豆、濾紙、手動磨豆機，提供這些的高檔酒店都很少見，在民宿裡還是頭一次。打開櫃門，小冰箱裡的飲品，包括健力寶、啤酒等都免費……

更令我喜出望外的是一層有兩個電視，坐在榻上或是床上，每個人都能看自己喜歡的節目，智能電視裡有很多免費電影，包括漫威系列的幾部。

和風院

在來這兒之前，據說我們住的是當地最好的民宿，因為對山西的印象，我沒敢信，也不抱什麼希望，直到走進雲丘山康家坪這個古老的小山村，穿行在幾百年石頭房子、窯洞群中，好像江浙南方的桃源小村被平移到了這兒。

不僅信了，比現象中最美好的鄉村，還要完美一點點。

現在村子已經建好並開放預訂的院子有祥和、傅山、和善、勇圍匠心、雨順、放泥洋樓、康和、光明、康順、和風、福康11個，每個院子的每個房間都可以單獨訂，人少不必包下整個院子，照樣享受整個院子和村子的公共空間和設施。

閒暇的時候就在村子裡遛彎兒，看到的這個院子叫和風院，是整個村子我覺得最好看，據管家說的確是入住率最高的一個。原本只有一層，後來又加蓋了一層，就變成了更加充滿童話氣息的複式房子。

院兒前一大片綠草地，用大石塊兒和小碾盤鋪路，草地上各種用木頭做的動物形象，小狗、小豬和青蛙，角落裡一個木頭支架上安放著小木頭房子，帶著小門兒，一來可以給小鳥做窩，二來它的本身職能其實是個燈飾。一旁的座椅是用水缸做的，砌牆的石頭也都就地取材，不浪費任何一磚一瓦。

晴天雨天的，清晨傍晚，村子的各個角度，各處景色都有不同。

安康院

安康院的外部還沒有修建完成，不過每次走到這兒的時候，我和朋友都禁不住在平臺上往這個院子看。這座房子在低處，村子的平路和房子的最高處差不多高，可以將院子一覽無餘。

房簷兒上用木頭裝飾成枝椏，枝椏也不能寂寞，還安排了幾隻小蝴蝶。二樓陽臺設計了觀景高腳椅，坐在邊兒上看風景、喝茶、品酒都好愜意，尤其是雨天，在房簷兒下看雨，太浪漫了。小院兒裡還有個鞦韆椅，孩子也必定愛死了這裡。

院兒外有一條彎曲的石板小路，一排排石碾盤，樹上掉落下來紅色的果實和黃葉，夕陽時分，絕美。

光明院

康家坪村子裡完整保存了40多處院子，獨門獨院，石頭小路通向各家各戶，這些看起來像房子的民居，內部都是窯洞，因為窯洞分為在土山裡掏的，和石頭砌的，這些房子就多為石碹拱頂的石砌窯洞。

民宿村的設計師就住在這個光明院兒，石頭牆上設計成鏤空玻璃景觀。院兒內的純白色牆壁在這些院子中都很少見。處處的用具和裝飾物都透著鄉村，卻又絲毫不土氣。

康和院

村子的民居大多是明清時期的古建築，背風向陽坐北朝南，以窯洞為屋，瓦蓋為頂的建築方式，既抵抗了風吹日曬雨淋，又保證了窯洞內冬暖夏涼，居住著非常舒服。而臺灣設計師在窯洞原有的建築基礎上進行改造，也採用了最古樸的磚石木質結構。

這個院子名為康和院，每個院子的名字都寓意著中國傳統的安康喜樂。

康順院

如果沒記錯的話這間應該是康順院，也是唯一一間除了我們自己住的，也看了客房的院子。果然每個院子，每個房間設計都不一樣。

這個院子有三個臥室，一個親子間，兩個大床房，都分別售賣。衛生間同樣寬敞，大玻璃窗的採光和景觀都好漂亮。有的臥室衛生間則巧妙地用一塊石板隔開，半露著圓形鏡子，自成“方圓”。還有兩個超大的共享空間茶室、客廳，榻榻米茶室較為私密。

放泥洋樓

放泥洋樓是一進村就能看到的大院子，688平米，以一條長長的小路連通，有兩個臥室，可居住四人。院兒內景觀挺多，動線曲折。

我們所看到的一切建築材料全部為雲丘山就地取材，不論是石料、碾盤，還是黃泥土、木材，甚至一磚一瓦花草樹木，都不會因為後期人為的打造衝破原有的村子景觀，天然的材料由匠人手工打造，保留了雲丘山的原汁原味兒。

有人會問民宿貴嗎？每次看到這個問題我都會一頭霧水，因為這個問題沒法兒回答。一來貴賤以消費水平論，每個人都不同，有人大床房5K不覺得貴，有人500覺得特別貴。二來還要考慮到價格中所包含的附加價值，有些酒店僅是小小房間，而有的則包含了幾餐，幾個在外邊吃頓飯的價格就不低，既住了房子還吃了好幾頓飯，這時還能光看房價麼？再者餐與餐的差異也巨大，簡單的，精緻的，豐盛的，都不能相提並論。還要考慮服務、設施、房間面積、公共空間面積，專屬管家服務，豐盛飲品、水果、小點，完備設施，再沒有把一個村子的自然和人文環境共享再值的了吧。

放泥洋樓是這些房子裡最大也是價格最高的，從人均算。我個人並不喜歡這個院子，因為變化不夠多，都在一個層面上，我更喜歡小而美和層次多樣。不過這個院子的進門處是能拍到景深效果最好的地方，非常出片兒。

醫務室

村子的功能非常完備，村口和村內院落設有兩個醫務室。

窯洞酒吧

村兒裡的夜生活一定很無聊吧？NO。窯洞也可以是很有意境的酒吧。

夜幕降臨了

小山村的夜幕就要降臨了，家家戶戶的燈點了起來，管家們推著小車，挨家挨戶送小蠟燭，我問管家這個是幹什麼呢，她們想了想，說：可能是有氣氛吧。臉上始終帶著最真實發自內心的笑。

我們回到屋裡，管家已經為我們準備好了熱飲，山裡傍晚的清冷被一杯紅棗核桃汁衝散……甜蜜，沁入人心。

民宿還帶開夜床服務，我也是頭一次見。不僅送小蠟燭、開暖氣、電褥子、送熱飲，還掀被角，做開水，送小餅乾，每天的熱飲種類都不同。如果剛從外邊回來，就喝紅棗核桃汁，如果是吃完飯回來，就送山楂水消食……

夜晚的村子更像家，各處的照明既不會打亮整個村子，又不會漆黑，角角落落的小鳥窩亮起來，小燈籠穿梭在叢林間。這就是度假和住“酒店”的不同，這裡不是酒店，是民宿，更有人情味兒，客人是在別人家裡做客，又是旅途中自己的家。

一條狹長的小路上從牆上映透出的燈光，通過窗稜灑在地上，走到近處一看，原來牆壁並不是窗戶，沒有房間，就是一面土牆，我無數次被這種細節的設計感動，功能性的照明和視覺藝術的美毫不相悖。

山珍餐廳-晚餐

再沒有比夜晚，大家團聚在一起吃一頓火鍋更溫暖熱鬧的了。

村兒裡吃什麼？一點兒都不土。

民宿村的餐廳名為山珍，從吃的食物，到擺盤，從食器到室內裝飾、建築設計、園林景觀，這個臺灣設計師遠遠超越了設計師本身的職責。

村兒裡的夜晚有點兒冷，披著披肩，相伴而行，走進這個落葉滿地的窯洞院子，桌兒上的爐火已經點燃，熱氣騰騰的養生滋補火鍋，歡迎著我們這幫遠道而來的新村民。

四道小菜，三種蘸料，四個輔料，好多雞肉的鍋底，一大份蔬菜拼盤下疊著一大份菌菇拼盤，多種肉類涮品，土豬肉、魚啊，雙色面為主食，喝熱熱稠稠的玉米汁，甜品有剛出爐的酥皮兒蛋撻，細膩的豆沙包做小點，新鮮時令的水果拼盤……這一切都無限續，僅128一位。

蔬菜都是村子裡種的健康有機蔬菜，豬和雞都是自由溜達的土豬和土雞，吃到嘴裡的這一切都是它們本身應有的味道。

再續的水是雞湯原湯，建議在涮之前先喝兩碗，涮了之後味兒就會變了。小料要選最右側的，那個不辣，左側的是紅綠泡椒。

山村的清晨

清晨的村子被一夜滌盪，空氣與臨汾市區的霾大相徑庭，清新幹淨。如果住幾天那麼隨意，如果你只住一天，千萬不要睡懶覺，早晨的村子是另一番景象。

管家們拿著大掃帚仔細掃著各自的門前和村中的石板路，最樸實的藍布小花襖，最樸實的微笑與問候，和大酒店裡培訓出來統一的客套截然不同。

陽光照過爬牆植物，照在石頭牆上，我站在這個牆前看了半天。突然，覺得自己和城市中的人們特別可憐，牆上的畫兒是凝固的風景，桌兒上的鏡框都變成了電子的……只有珍稀動物是瀕臨滅絕的嗎？還有人類社會的自然。

有些古村，比如今年4月我去的盧村，就很讓人痛心，在明面兒上已經看不到什麼古建的身影，處處懸掛著破爛字體餐廳、農家院的招牌，破壞殆盡。康家坪古村之所以寶貴和不易，以及那麼令我和一眾友人鍾愛，因為這裡保留了幾乎所有古老的建築。

村中山頂的玉皇廟，古村核心位置的老戲樓，道光紀年的石碾子，依舊香火延續的小廟，都還完好建在。

就在老戲樓門前，我們遇見了早早起來就指導工程的臺灣設計師陳勇圍，拿著圖紙，帶著棒球帽，穿著破洞的褲子，這個破洞不是故意做出的那種仔褲的洞，是真破了。

早餐

我們在村子住了兩天，每天的早餐最讓人期待。每個人有按位上的餐盒，每個餐盒包含精緻的9種小吃，兩天的小菜都不相同。除去按份兒上的，還有多種自取的餐食，粘稠的大米粥，豐盛的果盤、小花捲兒、紫薯、雜麵小窩頭、牛奶、酸奶……

我注意到管家們將筷子和勺是對角線擺放的，兩個九宮格早餐盒也是錯開的，這種細節中的美學，必定是有人指導。不一會兒，設計師也來餐廳休息，我們終於有了面對面交流的機會。

我們意外地發現，這個設計師還用著最古老的諾基亞手機，只能發短信和打電話，我們問他為什麼這麼落後，他說，現在的手機太瑣碎，會影響人們的生活，影響他的思路，他希望生活簡單些。爾後我們談起了這個村子的改造或者說搶救。

他說，在改造之前，村子已荒廢，當地人晚上都不敢進村，像個拍《聊齋》的地方，最後這句是我說的。他的設計風格和建築理念是不浪費一磚一瓦，不傷害一草一木，我們看到的一切建築材料都是就地取材，之前拆下來的木頭、磚瓦修剪之後還用到村子裡，房上的瓦片就是石頭片子，青黑色的碼放在一起就那麼好看，正所謂畫家手中無棄筆，任何我們看起來的建築廢料，在他手裡都是作品的一部分。

我們感覺到他把村子當成了人，這些石碹窯洞和石牆木構樑架結構的瓦房都是老人。餐廳所在院子的石頭窯洞足有三百多年了，像個老者，對待房子像對待老人一樣，不能讓他傷筋動骨，尊重老建築老傳統。即便是建成的民宿裡，有一切現代生活所需的品質用度，卻唯獨找不到菸灰缸。

餐廳的擺盤、食器、菜品是他設計的，火鍋是他要求的，民宿內的設置也是他，整體村子的園林景觀也是他，要知道園林和建築設計並非同一行當，他說他在臺灣做的設計就都是所有的一起做，他的兒子也是設計師，這個村子是他們爺兒倆共同參與的。剛出乎意料的，連管家都是他培訓，教授待客之道。陳勇圍告訴她們來的人不是消費者，是來你家的客人，客房全面禁菸，前者管家們做得很好，而後者就不那麼容易了，開始很不好意思提醒客人，怕本就剛剛開始的民宿，默默無聞的古村，讓客人覺得受限制，不願意來。陳勇圍說這樣好的老屋窯洞是資本和財富，我們要保護，更應該自信，樹立自己的規矩，讓客人也能珍視保留至今的一切。

一直記得我們離開村子的時候，管家們在窗外一直向我們揮手，說“有時間回來啊！”

民俗村塔爾坡是一種方式，康家坪民俗村也是另外一種自我活化的方式。周邊的村民大姐回到這裡當上了管家，給客人們營造了原汁原味兒的樸實鄉村味道，住的雖然只是一個房間，但是整個院子和整個村子的空間景觀都是共享的，這些豪華酒店永無法給予客人的。

在往常分享的喜歡的民宿總有人會說這個價格都能住星級酒店了，而我要說，星級酒店不代表頂級，只有商務酒店才會評星，商務酒店是最不值得去的，千篇一律，生硬古板，二者毫無可比性。加之面積、服務、餐食、景觀，這類設計型民宿或者說精品酒店的性價比遙遙領先。說回來康家坪古村民宿的雙人房的價格僅680，性價比之高也是超出我預料的。

現在村子還有在建的溫泉，他說以後還會有挑擔子賣豆腐腦的遊商走街串巷，還原本真的鄉村生活……我們都特別期待未來建好能再去，看看他真實的夢的樣子。

雲丘山的千年古村落有10多個，但是它們正從人們的視覺和意識上消失，從傾頹的建築坍塌，從新建的民房侵蝕，這些無比珍貴的歷史文物被我們淡忘，它們正面臨著“生死存亡”。年輕人進城了，不願意接手老手藝，村民忽視了文物的價值，明朝的木櫃被農戶當做雞窩……

古村無人便為遺址，有人無古建只是普通的現代鄉村。搶救物質，更要搶救村民的思想，讓他們認識到身邊這些破敗的石頭房子所飽含的歷史文化價值，知道它們的美，熱愛並保護它們，在蓋新房子的時候要延續舊時的風格，不要破壞村子的整體風貌。古村是生活和建築共存的形態，二者缺一不可。古村保護，不僅是保護地上的有形建築物，更是保護整體有人煙，有生活，人與建築共生的環境，缺一不可。

文藝範兒獨立攝影師，旅行、美食、生活方式撰稿人

多平臺認證、簽約旅行家，美食達人

圖文未經許可，禁止任何主體轉載或商用