西裝發源於英國，至今英國的薩維爾街（savile row）仍是世界男裝的工藝典範。後來英國的服裝工藝在歐洲傳給法國、德國、西班牙、意大利等國，在亞洲傳給印度、日本。
基福斯&浩克斯西裝的店面在薩維爾街算是不同尋常的炫耀。在薩維爾街你經常會發現在相當小的小店裡有最好的裁剪師，他們甚至有時候會在地下室工作。而基福斯&浩克斯不是這樣，它的經營場址曾經是皇家地理協會的總部所在地。
基福斯&浩克斯的新客戶首先會有專人陪同去上面樓層的亞當室，那裡氣氛非常輕鬆，能夠為客戶和裁剪師的相互信任打下基礎，這種信任有可能會持續好幾十年。在顧客描述他自己、介紹他的習慣、表達他對西裝裁剪和麵料的喜好時。
裁剪師會根據他的所見所聞對這個顧客形成一個基本印象，然後在這一基礎上設計出顧客所期盼的西裝輪廓。有經驗的裁剪師通常和顧客待上幾分鐘就能知道顧客所想，甚至顧客自己還沒有搞清楚他想要什麼。裁剪師更能意識到顧客所需，並做出相應的建議。
（顧客和裁剪師就西裝裁剪和麵料達成一致後，他們就會一起去選面料。裁剪師能很機智地引導新顧客向正確的方向考慮，通常顧客聽他的建議是英明的，因為其建議通常都很到位。）
（當給很多顧客量尺寸時，彼得.史密斯也用簡略的代碼記下了客人的體貌特徵。DRS意思是“右肩下垂”;FS意思是“啤酒肚”；而BL1,2,3,意思是“羅圈腿達1、2、3級”。）
（在有了購買成衣的不愉快經歷後，第一次拜訪定製裁縫店的顧客會發現他們無需為自己體貌的不完美而擔心，或許由於衣服不美而耿耿於懷。即使他有大肚腩或平臀，他穿上定製的褲子也會很完美。）
（做褲子至少要進行5種不同的測量。測量時遇到有尷尬情形出現時，測量會非常謹慎。在涉及身體更敏感部位時，則會由醫生來宣佈。）
（在測量尺寸之前就要討論西裝的裁剪，這並非巧合。畢竟，裁剪師必須提前知道褲子離臀部的距離。加入客戶想要傳統的揹帶褲，如果褲子緊貼臀部，那麼褲長就必須要更長一點。）
（測量以後，裁剪師彼得.奧尼爾就會在牛皮紙上畫出上衣、褲子和背心的形狀。他使用一套巧妙設計的計算系統，同時再加上他很多年來培養出來的本能。這一裁剪就是西裝的構築計劃了。）
（西裝的各個部分首先要在紙上裁剪出來，然後放在面料上形成一個圖案）
（接下來裁剪師會用粉筆沿著圖案邊緣把圖案畫在面料上。）
（在這一過程中，他一定要儘可能地做到：圖案面料的縫一定要和成衣的縫相吻合。）
（當然裁剪是由手工用剪刀完成的。像測量尺寸一樣，這也是定製西裝重要的一步。試穿後還要對裁剪進行調整。）
（把上衣、褲子和背心的各個部分進行縫合是外衣生產者、背心生產者和褲子生產者的工作。他們會用白色棉線把西裝的各個部分粗縫在一起，以備第一次試穿。）
（理論上，幾天後就可以進行第一次試穿了，但是著名的裁縫店像基福斯&浩克斯通常有很多人在等著試穿，所以客戶要等好幾周才能到店裡進行首次試穿。）
（第一次試穿時，客戶會看到他選擇的西裝面料已經成了西裝，這是個激動人心的時刻，因為在此之前，這套西裝只存在於客人和裁剪師的心中。在這一階段，這一西裝的一切仍舊可以改變。）
（現在西裝再次被分開，然後回到各司其職的裁剪師手中。在上面的圖片中，分開的西裝回到了外衣生產者阿爾伯特.尼爾森手中，他製成了這套西裝的第二個版本，這一版本是在第一次試穿時達成的改動意見基礎上形成的。）
（為了讓西裝成型要用無數的西針把內襯帆布、棉花、氈或者馬鬃縫到面料裡去。在大規模生產中，這一過程要少花很多時間，因為連接的襯布是粘到需要的地方，這和手工縫製的效果有天壤之別。）
（在縫製的過程中，裁縫自己要用熨斗持續地熨燙麵料。他首先溼潤面料，然後用熱熨斗把面料熨成型。熨燙和帆布內襯會讓西裝有立體感。而馬鬃天然的彈性會讓面料一直有曲線，比如說在胸口或是翻領處。）
（在維多利亞時代，西裝被調試完成之前要經過12次試穿，今天沒有那個裁剪師或顧客有如此多的時間來進行試穿。一般來說，今天製成一件西裝需要3次試穿，但這只是在第一次的情況下;以後再次來到這一企業，顧客只需要一次試穿。）
（測量和裁剪後，開口眼是另一個起決定作用的步驟。只有紐孔開了以後顧客才會滿意。再一次強調，這一工序很費勞力，要花費好幾個小時的時間才能用絲線把所有的紐孔四周鑲邊。）
（最後的熨燙需要專業認識的參與。他能夠通過熨斗讓西裝最終定型。當西裝又嚴重摺痕或者是需要乾洗時，只有專業的熨燙師才可以熨燙它。）
（一旦經過適當的熨燙，顧客就可以過來進行期待已久的最後一次試穿了。假如他覺得西裝很不錯、很滿意，那麼工作就算完成了。幾周甚至是幾個月以後，顧客就可以回家穿他的新衣服了。）
（事實上，在薩維爾街的另一傳奇安德森&謝潑德那兒，他們顯然會這樣說：假如走到大街上後，這件西裝看起來很明顯是新的，那麼這位裁縫的工作就沒有做到位。西裝看起來應該就像是顧客身上與生俱來的一部分。
西裝發源於英國，至今英國的薩維爾街（savile row）仍是世界男裝的工藝典範。手工西裝全定製是薩維爾街定製的精髓所在，也是其兩百年來長盛不衰的根本。
手工西裝的起源和發展
薩維爾街位於英國倫敦oxford circus附近，二百年來號稱全球男裝定製的聖地。世界各國的高官顯貴，富商巨賈，演藝明星都以有一套薩維爾頂級裁縫店手工製作的西裝為身份象徵。 薩維爾街出品的西裝，又分為三種類型：即成衣（off-the-peg,或者ready-to-wear），半定製（made-to-measure），全定製（bespoke）。
什麼才是真正的Bespoke?
Savile Row 對Bespoke的要求有一套非常嚴格規範，只有達到了這個要求的西裝才能用Bespoke這個詞描述。在這個規範裡，哪些位置必須手工製作，試穿的次數等都有著非常準確的描述。以下是業界通常認為bespoke必須達到的要求:
極致的工藝
普通西裝的前身與領子部分在面料上黏上一層化學粘合襯，製作速度快，但形狀會較為死板，也會較為悶熱不透氣。而手工西裝在前片與領子部分會使用全毛襯或半毛襯，以手工縫上八字縫，更為符合人體，穿起來挺拔而又靈活自如，良好的透氣性更為舒適。
西裝所有的外裝飾線(包括上衣的駁頭、子口、底擺、前省、手巾兜、大兜蓋;褲子的側兜、後兜、褲子外側縫等部位)、袖釦的鳳眼、大身扣的開眼及鎖縫都是純手針工藝。全手工定製西裝充分表達了返璞歸真、追求自然、現代與傳統融合的風格。全手工西服對技術水平要求極高，通常必須是頂尖的西服師傅才能製作。同時極耗費工時，價格昂貴。
在領子上手工釘上八字縫，使領子自然的反折，這個工藝叫做納駁頭。買西裝的時候翻開領子看看，如果看到若隱若現沒有非常整齊的針眼，那就是手工納的；如果看到非常整齊的針眼那應該是機器納的；再如果完全沒有針眼的話，呃，那就是便宜貨了啦。
手工西裝中最重要的就是裡面手工納的馬毛襯...
衣服上的線跡是用來固定毛襯與面布的
傳統西裝的裡都做得很好看，特別是裡袋凸出來的那片三角。
手工縫製的表袋（也稱之為手巾袋）在表面上看不見明顯的線跡，都是用手縫來固定的，而表袋的袋唇裡面也有兩片用漿糊粘起來的馬毛襯。而普通的西裝可以看到兩邊有一行0.1的壓線。
注意表袋面料的對格，對得這麼好絕對不簡單。
無論是撞色條紋...
或是本色條紋...
半里的西裝也有不一樣的味道，顯得更為年輕。
撞色的包邊也很好看...
手工西裝的紐釦眼都是手工縫的...
交疊在一起的紐扣是其中的一種樣式，叫做貝殼扣。
釦子一個接一個的叫接吻扣
紐釦眼的縫線配色也是一個小亮點...
選擇手工西裝的理由
1、因為高級手工西裝是好工好料的終極藝術。
2、因為高級手工西裝是西服文化的美學巔峰。
3、因為王爾德曾說過：人不是藝術品，所以就應該穿一件藝術品。
4、因為你懂得欣賞洗練的美感。
5、因為你知道看不見的細節最引人注目。
6、因為你知道機器無法複製老師傅的手感與品味。
7、因為一個男人身上穿的西裝可以告訴世界他正在過一種什麼樣的生活。
8、因為這表示你對西裝穿著的理解進入更高境界。
9、因為只有高級手工定製才能創造出最舒適的西裝。
10、因為全世界只有1%的西裝是高級手工定製的。
11、因為精密的量身定製與高明的剪裁線條讓你穿著時感受不到絲毫束縛。
12、因為每一處細節都是匠心獨具的挑選。
13、因為你不用是James Bond，但是你可得像James Bond。
14、因為他是伴隨你20年也不會過時的人生伴侶。
15、因為你選擇的不是“衣服”，你選擇的是“態度和文化”。
16、因為高級手工西裝與流行無關，它屬於經典。
17、因為在這個快速大量製造的時代，無法被複制的量身定製服務，越來越稀有。
18、因為高級手工西裝懂得身體與服裝合而為一的哲學之道。
19、因為高級手工西裝是用雙手一針一線縫製的帶有生命力的衣服。
20、因為高級手工西裝讓低調成為一種有型。
閱讀更多 服裝技術圈 的文章
