這是我前段時間在山西旅行路上偶然間發現的一個小村子，它雖然距離太原市僅僅70公里，卻如同一個“被世人遺忘的角落”，讓我這個走南闖北、見慣了各種村子的旅行者，都有一種“驚豔了時光、溫柔了歲月”的感覺。
這個村子雖有心開發成景點，但據我所知，它從未做過大型的宣傳。有一少部分旅遊愛好者知道它，也僅僅源於某部電視劇年代戲份情節中的驚鴻一瞥。
曾有數位民間藝術家、畫家、攝影家、作家來過這裡，他們一致認為：它是“難得一見的中國歷史文化遺產村”。
老規矩，我們先說重點。
1
它的名字叫後溝古村，位於山西省晉中市榆次城郊。我去的時候，這裡的村口已經安置了大門，小小的車場零星停著幾輛私家車，旁邊就是售票處。
門票上印有手繪的後溝古村地圖，窯院錯落，參差生動。
進大門，就是一條“後溝古道”沿河而下，乍看沒有什麼特別，但當我瞭解了它的歷史之後，不由驚歎連連。
這河道之上，有一條長達3000米的古代排水系統覆蓋全村每家每戶，數百年輪迴不毀，沿用至今，從山頂頭頭到河道腳腳，明走暗洩、主次分明。
所以這後溝古村儘管已經有1000多年曆史，卻一直旱澇保收、自給自足，其中這一條完整的古老地下排水系統功不可沒。
個人認為它的設計堪稱經典，絲毫也不輸給新疆吐魯番造福千秋的水利工程坎兒井。
我去的時候剛好水少，雞啊鴨啊的就在那個溝溝裡跑著，看到生人也不怕，瞪著綠豆大小的珠珠子盯我幾眼，小腦袋還一晃一晃的，透著一股子野雞的鄉土氣。
綠藤就亂糟糟地盤繞在河邊，也有幾根長的伸進河裡，和那水面漂起的綠苔逗起趣來。
2
晉中榆次是山西中部一個安穩沉靜的小城，與太原市相鄰。
榆次城中繁華熱鬧，與大城市別無二致，所以對於我這個熱愛自然生態與民間文化的遊人來說，可以在數公里之外的鄉下尋得到這樣一處“農耕桃源”，實在如獲至寶。
後溝古村依山而建，一條彎彎繞繞的小路環山一週。
沿路而上，地勢漸高，視野漸闊。
這裡沒有旅遊團，沒有嘈雜的聲音，藍天厚土間，偶有一兩點亮彩的身影，是採風的作者，和寫生的畫家。
和他們打個招呼，抬頭告訴我說，時常會有美院的教授帶著學生來這裡寫生，他們是這滿目滄桑之間的一道亮麗風景。
這裡有著北方漢民族千百年流傳下來的典型傳統文明生態，每一條小巷子都是安安靜靜的，若不是那積年累月的泥土地，甚至感覺不到這裡還住著70戶人家。
那大樹就像是小孩子繪圖冊子上拿蠟筆圈圈亂塗的一樣，兩團就這樣掛在枝子上。
這裡有一個塗川觀景臺，頗為驚豔。
此處是一個巨大的風口，那風凜冽刺臉，只得掙扎著眯眼拍了幾張照片。
遠景滄桑、遼闊，起伏的山巒就像滿目瘡痍的故事，讓我駐足許久，不忍離去。
以及近處像油畫一樣的草甸。
轉去另一面，可俯瞰全村。
這恍若世外的景色，與那門票上的畫面一致，拱門樓院因地制宜，古樸蒼翠渾然天成。
3
山西人很擅長“挖洞”，從他們對於自然條件的利用，便可知這一方百姓的聰明才智。
在後溝古村，半圓的拱門洞洞隨處可見，可以是橋，可以是屋，還可以是一個泉眼，可以是一個灶，可以是古代的排水系統，還可以是一個城門。
後溝古村就像一個完整的“小社會”，這裡的建築層次清晰，從而也將村民的三六九等級劃分得貧富分明。
那層層疊疊的窯洞群中，門臉闊綽一些的，內裡必存深宅大院；而權重著，家院的地理位置也相對較高。
後溝古村依山而建，在海拔974米的最高處，有一座張家老宅，是村中最有錢的大戶，據說在封建社會里，十里八鄉有一半的產業都是張家的。
我去的時候這宅子暫未開放，只掛了一個標識牌，繞到宅院後方向下看，似已人去樓空。
不同的窯洞不同的名字。我在後溝古村見識到了山西旅行路上看過的最“全”的窯洞戶型。
最“玄妙”的一處窯洞：“吊橋院”。
據說它是整個後溝古村最老的院子之一，張家的先人所建，因三面環山、一處絕壁，幾乎“無門可入”，被村裡的人稱為“旮旯”。
舊時只有在園內深坑中架設木板方可進入園內，如今遊客進入，依然要過這樣的“吊橋”，只是木板已換為堅固的混凝磚土。
雖吊橋院目前已被改為民宿，卻難掩其傳說般的色彩，自始至終，這個院子都是整個後溝古村最最“神秘”的所在。
還有一處“樓窯院”，是後溝古村中最經典的院落。進門一面主窯，又依照地勢在上方開了三眼小窯，側面有階梯，就像小小的二層樓一樣。
此外這“樓”裡，有一條全村最西長的窯洞，26米，冬暖夏涼，是用來存儲糧食的。
我還看到一處粉色的窯洞，拱門平頂，瓦簷飛飄，雖於黃土之中，威嚴之勢呼之欲出。
4
後溝古村中濃縮著中國最為傳統的“農耕文明”，在有限的自然條件之下，“耕讀”思想深入人心，後溝人民從來都知道，種田和讀書，是改變命運的唯一方法。
另一方面，這裡的“神廟系統”也是相當完善，在小小的1.3公里範圍之內，18座神廟和1座祠堂依據八卦風水，星羅棋佈。
細細品來，佛家、道家、儒家思想，經過若干年深深淺淺的濡染，在後溝古村，形成了獨特的“後溝文化”：
觀音廟必不可少，那是後溝百姓的“精神寄託”；
文昌閣必不可少，後溝後人讀書深造，考取功名，文人士子皆過此處；
古戲臺必不可少，酬報神明、寬娛人心。
後溝古村唯一的家廟，是張家祠堂。祠堂面積不大，卻從唐代之前便立於此地，是村中諸多建築中的“風水重地”。
這裡還有一處“龍門神泉”。
傳說張氏家族是因為發現了這一處水源，才在後溝古村安身立命，後溝百姓無不受其滋養，千百年從未斷流。
半山腰有個農耕博物館，非常值得參觀。
中國北方黃土旱塬地區農耕生產生活的場景，都濃縮在這一方陳列布展中了。
5
下山途中景色層層疊疊，盡展北部風光。午後陽光正暖，村中才略微有所躁動。
戲臺子前面有一個“小廣場”，旁側杆子上立有一個喇叭，天黑之前，喇叭裡開始廣播一些咿咿呀呀的“通知”，後溝山坳似一個天然的“擴音器”，展開來去，響徹整個山谷。
後溝古村裡目前留住的大多都是老人，他們聚在一起有說有笑，都是方言，我也聽不太懂。
令我感到驚訝的是，後溝古村其實距離市中心並不算遠，不過20公里的路，可它卻顯得很“背”。有唯一的一輛18路公交車到達此處，停在村口500米處。
每天下午4點半之後，再也沒有公共交通去往城中了。
從村子到大馬路，距離長達6公里，除了一條休憩得整齊平展的柏油小路，再也沒有其他的路可以走了。
在我離開的時候，距離村莊大約3公里處有一個建築工地轟轟作響，正在蓋起一棟一棟的高樓。據說，那是新建的“後溝小區”，等建好後，村子裡的人都要遷到這樓裡面，再然後，後溝整村都要作為景點和“遺產”保村下來，不再留人常住了。
我是大紅姐姐，旅遊FM主播，環球旅行體驗師，專注小眾目的地，分享冷門秘境。旅行不是一種態度，而是生活本身。
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