世界上任何一個民族，生活在陌生的國度裡，都喜歡“聚族而居”。
中國人，尤以人多勢眾，適應力強而著稱。於是地球上幾乎所有富饒或險惡的國度裡，都會冒出數量龐大的中國人，成群結隊，自成一格，到哪兒都能給你弄出一條“唐人街”來。
風雲未定的時代裡，那是中國人在異鄉和光同塵的港灣。
風調雨順的日子裡，那是中國人在他鄉同舟共濟的屋簷。
百年過去，即便這個世道已經不再對中國人如此陌生而苛刻——中國城，也依舊是一片不需要體驗鄉愁，也能讓一箇中國人愉快地生活的神奇地界。
其他國家是什麼狀態，我不好說。但是在泰國，大抵是如此的。
在泰國，外人說起“唐人街”，通常指的都是曼谷老城裡那條古色古香的“耀華力路”。
但是，那是一條屬於潮汕方言的街道，是半個世紀——或更久之前——的“經典老款華人”所締造的景觀。
由於特殊的歷史原因，在1950年代，到1980年代的漫長歲月中，中國人停止了成群結隊“出海過番下南洋”的歷史浪潮。在將近兩代人時長的空擋中，居住在泰國境內的華人，逐漸被這個溫柔而寬厚的國家所接納或同化，成為了具有華人特質的“泰國兒女”。
而在千禧年之後，又一波中國人開始在曼谷重新出現，再次聚集。
由於已經和半個世紀前的“老華人華僑”主力部隊隔了太久，這一輪的中國人和先前的畫風不太一樣。
這一隊人馬，操著南腔北調的普通話，手裡攥著安裝了微信和QQ的智能手機，選擇了距離中國駐泰大使館更近的一個“城市新區”——拉差達披色路，作為新的據點。
日落耀華力，潮起拉差達。在北京奧運之後的十年之間，曼谷出現了一條“新中國街”。
這是一個更“新”的，更“潮”的，在政治上、文化上、經濟上都與改革開放之後的中國，要更為相似的“唐人街”。
以普遍的標準而言，這條街道並不算是特別“唐”。
在一百年前的舊金山和曼谷，唐人街是一種為華人提供獨特庇護的半獨立區域。真實存在的“地下社會”秩序，以及光怪陸離的文化想象，讓大大小小的“老派唐人街”都沾上了一股神秘危險的氣息。
除了警察，當地人不常踏足其中，也不太清楚裡頭的華人們都在幹些啥；至於初來乍到“唐人”們，也不大離開這片區域。
如今的曼谷拉差達，則是一條開放的街道，一個遍佈摩天大樓、購物中心、高檔餐廳的繁華CBD。它不再是別國領土上一塊中國華南城市景觀的“飛地”，而是一箇中國人口濃度比較高的泰國繁華城區。
但是，仔細看的話，的確還是有些地方“很中國”。
在這條路上，遍佈著無數簡體中文的招牌和廣告，包含著從修車買房辦簽證，到吃飯購物換零錢在內的一切生活信息。
隸屬於中國外交部的大使館，與隸屬於中國文化部的“中國文化中心”，用宏偉的身軀，串起這條道路的骨架。
無數中國公司，以及用“中泰XX中心”之類華麗的名號偽裝成“官方機構”的中國店鋪，張揚地散落在道路兩旁。
地鐵站臺，標註著中文信息；路邊的花圃裡，豎立著泰國政府翻譯得稀爛的中文“防盜提醒”。奶茶店和小餐館的菜單上，價目表同樣喜感十足地告訴滿大街的中國來客“牛的珍珠奶”或者“麻辣狗很熱”多少錢一份。
各種中文信息，以一條神奇的小巷為圓心，逐漸從外圍向中心聚攏——約接近核心，越集中而密集。
圓心的中央，是一條外觀和中國“城中村商業街”或者“大學後門美食城”外觀極其相似的小街道。
那就是，泰國遠近聞名的當代中國僑民“標誌性核心”——輝煌代購街。
大約從六、七年前開始，隨著中國赴泰旅遊和電子商務的興起，許多在泰的中國人開始零零星星地做起了代購生意。
最初的一兩年裡，初代的“中國代購商”們篳路藍縷，白手起家，從親朋好友的一兩個單子起步，逐漸越做越大。
到了“人人刷微信，家家遊泰國”的近五年，許多當初只是玩票賺外快的代購黨，增員工、招代理、開店鋪、建網站、推爆款……轉眼之間，名不見經傳的輝煌右巷，成為了燈火霓虹人聲鼎沸的鬧市，舉頭盡是中文匾，滿街都是中國人。
那密集程度，像極了“廣外一條街”或者我家鄉南寧的“火炬路”——以及在座任意一位讀者大學，後門外的“旅店網吧燒烤”一條街。
不同之處只是在於，給大學生開設的廉價小旅館以及網吧，換成了數不清的，擺滿了乳膠枕、蝸牛霜、足貼、以及各種面膜的——“泰貨體驗店”。
兩旁的樓盤，由中國公司建立，中國中介銷售，多半也由中國買家在入手。
中國人買光了自己所能買到的公寓份額，轉手又會將這些房子租給其他的中國人——或者將房子貼在愛彼迎上，租給源源不絕的中國自由行遊客。
最後的結果就是，明明是泰國樓盤，卻遍地中國人，游泳池裡漂著的都是中國孩子，超市裡買菜的都是中國大媽——連泰國警察想在小區裡貼個告示，都得一絲不苟地翻譯成中文。
乍一眼看過去，的確有點像租界。
在凡人的一生中，五年很長；但在歷史的尺度中，五年不過一瞬。
五年的時間，在泰長居的中國人，以肉眼可見的速度增長著。
他們當中，有乍富新貴的“泰華圈一哥”、“輝煌街一姐”；有手裡有錢，卻總喜歡把自己和泰國警長的合影往牆上掛才有安全感的小老闆——也有無數普普通通的留學生、打工仔、五行八作的中介和掮客，用合法或者不合法的簽證，靠譜或者不靠譜的項目，在泰國艱苦維生的，平凡的中國人。
他們在泰國的工作地點，和公寓地點，基本都在那條繁華的“拉差達”兩側。這些“早期”（其實多數不到十年）的來客，吸引來了更多的顧客與來賓。
中餐館在這裡遍地開花，從大盤雞到白斬雞，從四川兔頭到東北辣皮，無一不包。
中國僑民簡陋而倉促的營地，本身也成為了一個不大不小的旅遊景點——就和十公里外的“老唐人街”一樣。
但是，在相似的皮相之下，“老華人”與“新華人”依舊有著截然的差異。
這不是普通話與潮汕方言的差別，而是歷史境遇的差異，造成的命運軌跡的區別。
從“金山豬仔”，到“紅船過番”，在漫長的近代華人海外移民史中，我們的先祖是為了逃避饑荒、戰亂、赤貧而孤注一擲地跨海而來。他們沒有選擇，也很少有退路，他們當中的大多數人，最終長眠在異國鐵軌的枕木之下，或者——運氣好一些的話——華人的“義莊”（公益斂屍房）一副劣質的棺材裡。
直到死去的那一天，他們也許都沒有湊齊回國的船票，他們遠在中國的父母妻女，永遠都不知道，他們最後埋骨何方。
但是，在那個“莽荒”粗放的時代裡，國界與法律的管轄，相對鬆懈。
經過幾代人的掙扎與努力，古早年代的華人先祖，能夠成為這個國家合法的公民，甚至比原住民更為富裕而體面的存在。
當中少數的佼佼者，甚至登堂入室，反客為主，成為這個國度的首富，君王的岳丈，財團的領袖，政黨的魁首。
他們，是苦難中國，離散四濺的血脈。
他們承擔著我們這個時代所難以想象的“高風險”，也有機會得到我們這個時代所無法希求的，豐厚的收益。
至於這一屆“華僑”，或者“旅泰中國人”則不同——他們是這個國度的繁榮，所造就的過剩與外溢。
這一次，這些中國人，不是在泰國人的土地上，賺泰國人的錢。他們當中的大多數，其實是在泰國人的土地上，賺中國人的錢。在國界的外圍，用泰國的器皿，承接著國界之內源源溢出的油脂。
祖先的流浪，是衰敗的產物，國家越動盪，越有背井離鄉的流浪；
現在的“海外同胞”，是繁盛的外溢，是中國經濟邊界在國土之外的隱形擴張，越是繁榮，越多“縱橫四海”的腳步——如若繁榮停滯，這股浪潮便會隨之枯萎。
作為“中華繁榮”的外部投射，這一代的“新華僑”，生活境遇好得多。
至少在泰國，沒有公然的欺凌，沒有外露的冒犯與歧視。無論官府還是民間，都不存在對中國人的欺辱（頂多有點厭倦與羨妒）。
用不著像李小龍的《龍戰士》一樣，一下飛機就和移民局打一架。一個合法中國人在泰國境內所能遇見的最大風險，就是讓摩托車給撞了。
物資的豐沛，貿易的興盛，讓生活在曼谷的十萬同胞，可以得到祖國的任何產品與物資。打開微信，你可以訂購到中國的一切。要不是為了營造點“生活在別處”的浪漫，許多人早已經連泰國菜都懶得吃了。
當年的風險，不復存在。
但是，當年的無限可能，也消失了。
登堂入室的臺階，不存在了；光宗耀祖的傳奇，不可能了。中國人在泰國，只能是永遠的客居者，即便你在這裡度過餘生，即便你的子女生於這片土地，你也不可能在法律上成為泰國“天然的存在”。
別說當議員，當總理——想開家店，買塊地都沒門。
曼谷的新中國城，不是一片嶄新的叢林，更像是一塊脆弱的苔蘚。
她的根系，並沒有紮根進這片大地日益堅硬的外殼。一旦雨季過去，乾旱來臨，滿眼蒼翠便會枯萎，滿街的繁華便會熄滅。
不過，去得快，來得也快。
直至下一次雨季的來臨，中國人又會像沙漠中的野草，冰原上的苔蘚一樣，迅速地浸染整片乾涸蒼白的原野。
生生不息，直至繁花遍地。
彷彿，他們從來就沒有離開過。
扯遠了。
各位中國讀者，下次你來泰國的時候，甭管是住，是吃，還是買，歡迎大家到“著名的”拉差達路走一走，逛一逛，看看泰國最年輕而興旺的中華街市，是一番怎樣的盛景，怎樣的韻味。
那些打算來泰國工作，創業，長居的朋友，也可以多到這一片踩踩點，打聽打聽。招工創業，租房設點，基本咱中國人也都在這一片，不用捨近求遠。
至於，各位旅泰同胞，尤其是住在拉差達村裡的同志們——
人生在世，總有陰晴雨雪；守得雲開，方得冬去春來。
一時半刻的波折，不會擊倒真才實幹的先驅；百折不撓的勇士，才能享受悠悠千古的仰望。
困難，終有過去的一日。
願我們共同站立於此，直視凜冬。守護這片來之不易的繁榮，守護這片我們曾為之耕耘的奇蹟。
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