放眼澳大利亞，說得上名的城市本就不多，現有城市中近乎所有的光芒都被悉尼和墨爾本悉數佔盡，布里斯班也不例外，縱然如今布里斯班已“貴”為澳大利亞的第三大城市，但之於大多數人而言，它仍是一個讓人云裡霧裡的陌生名字，若不是因為要在布里斯班乘坐回國的航班，我也並不知曉布里斯班的大名。
之於我而言，旅行是一次增漲見聞與惡補知識的契機，當布里斯班被列入行程之際，我才開始瞭解這座城市的前世今生。
布里斯班位於澳大利亞的東北部，靠近太平洋，離黃金海岸只有1小時車程，儘管頂著“陽光之城”的美譽，卻依然逃脫不了身為配角的命運，大多數遊客，只將布里斯班作為旅途中的跳板，要不就直奔黃金海岸的碧海金沙或是大堡礁的碧波萬頃，要不只作短暫停留，於是乎，遊客們在布里斯班的心情不外乎心猿意馬和歸心似箭這兩種。
作為一座城市，布里斯班的歷史並不悠久，早期只是莫頓灣旁的一片荒地，是當地土著聚居的場所，隸屬於悉尼統領的新南威爾士州，1824年，英國在新南威爾士的殖民地頭目化身欽差大臣來此地視察，走馬觀花兜了一圈之後放言這裡適合建造監獄，於是乎大批大英帝國想驅逐的不想要的人群飄洋過海來到莫頓灣，開始了畫地為牢的囚徒生活。他們當中，有殺人犯和強姦犯這種真正的“罪犯”，有意見不合的政治犯，甚至也有隻因偷盜一本書這種輕微罪行而被不幸被流放的倒黴之人。
那些年的莫頓灣無疑是艱難而孤獨的，除了荒涼貧瘠之外，不時出現的野生動物也讓人神經緊張，然而不可否認的是這裡氣候優良，適合居住，慢慢的很多歐洲移民發現了這塊寶地，來此定居，隨著居民數量的增長，新南威爾士的殖民者也重新審視起對這片土地的定位，1840年流刑被宣告禁止，莫頓灣也終於在1842年撤走了所有礙眼的監獄，成為了自由定居的城鎮。
自此莫頓灣開始破繭成蝶，其後成為昆士蘭州首府，之所以取名為布里斯班，是因為一名叫布里斯班的英國爵士當過新南威爾士州州長，為這座城市的成立不說立下汗馬功勞，也算是有過貢獻。對於當時被英國鄙棄的“流犯”來說，流放莫頓灣的“澳洲之旅”也意味著新的出路，刑期結束，重獲自由，“流犯”中的許多人在後半生過上了普通人的生活，其中一些人甚至富甲一方。
作為澳大利亞物種最多樣化的城市，如今的布里斯班仍保持著其天然遺風，有著大片的綠地，亦有蜿蜒穿過布里斯班市區的一條長河，叫做布里斯班河，猶如一條明亮的銀色緞帶，從綠色的山巒之間緩然飄下，在市區裡繞了幾個S形後，又隱於遠方的山谷天際裡。布里斯班河上一共有五座橋：喬治爵士橋、伊麗莎白大橋、庫克船長大橋、故事橋和機場大橋，故事橋是其中最有名的一座，當然它並沒有什麼傳奇的故事，純粹是因為橋的設計者名叫“Story”，這位才華卓越的設計師後來又設計了更為著名的悉尼大橋。
漫步在布里斯班市區，現代化大樓與典雅的建築毗鄰為伍，當然由於歷史所限，在布里斯班不可能像走在歐洲的古城那樣，隨便哪個建築、教堂就是動輒幾百年的悠久歷史，但也不乏一些古典之作。
能看的出布里斯班在發展現代化的同時也著重於對舊時文化的保護，一些拓荒時代的遺蹟被慎重的保存起來，現在的布里斯班早就踏上了高速發展的道路，以一座美麗海濱城市的形象亮相世間，足以讓他們可以坦然面對自身的歷史。
建於1932年的市政廳大廈堪稱布里斯班的標誌，以昆士蘭特有的棕黃色砂岩作建材，是澳大利亞現存最大也是最富麗堂皇的市政廳，門廳高大，立柱雄偉，頗為幾分希臘神廟的神韻，高106．67米的鐘樓宛如天鵝的脖頸，俯視著整個布里斯班城。
一旁是亞伯特教堂，哥特式的外觀尤為醒目，簇擁在現代化的水泥森林建築之間，彷佛是生長在鋼筋混凝土之中的童話城堡。
市區的街道筆直，規劃錯落有致，多以昔日英國皇室成員命名，皇后大街是最主要的商業中心，約700米長的步行街上有著超過700多家的零售店，每年據說會舉辦多達1000場的活動，往來的行人遊客絡繹不絕，此消彼伏，讓人頓生一種錯覺，是不是所有來布里斯班的遊客都來到了皇后大街。
不同於悉尼的繁華，墨爾本的文藝，布里斯班是一座不緊不慢的悠閒之城，溫暖和煦的陽光與滿街可見的咖啡館讓人從骨子裡就想慢下來，這樣的城市氣質使得布里斯班常年登上全球宜居城市的榜單，笑傲江湖。
短暫的停留對布里斯班的印象當然只能算是走馬觀花，但親身來過之後卻也感觸頗多，想當初，布里斯班不過是一個關押流放罪犯的蠻荒之地，堪稱神奇的是這些流放犯們其後向世界證明了自己是遵紀守法的合格公民，和布里斯班一起脫胎換骨。
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