【僑報記者陳沉4月23日報道】《華盛頓郵報》（The Washington Post）22日發表了題為《魚子醬被中國變成便宜貨 奢侈身份不保》 一文，對中國魚子醬進口美國對美國本土市場的影響作了深入探討。
全文摘編如下：
在20世紀80年代的華爾街，這樣的場景常會出現：小甜餅、來自裡海的黑色魚子醬被放在珍珠貝殼做成的勺子上，拿起它們的人自我感覺好極了。儘管大多數美國人分不清白鱘（Beluga）、奧斯特拉鱘（osetra）、閃光鱘（sevruga）之間的區別，但吃過各個種類的鹹魚子醬是證明你曾到過華爾街的標誌。
到了2019年，魚子醬的形象就沒有如此光鮮了，低價的中國魚子醬席捲了美國市場。自2012年起，魚子醬的批發價降低了50%，去年又下降了13個百分點。聯合國糧食及農業組織（Food and Agriculture Organization）的數據顯示，進口魚子醬的價格已從每噸85萬美元（2012年1月）降至35萬美元（2018年11月）。
你能在紐約街頭的炸薯球上找到魚子醬，NBA也有自己的魚子醬供應鏈，他們希望球場的“粉絲”們很快也能吃到魚子醬，用來搭配熱狗與墨西哥玉米片。
十年前，美國人把這種源自於“東半球”（尤指歐洲）的食物看作是身份的象徵。那時，高檔食品主要依賴進口，像是鵝肝、松露、一級酒莊的波爾多紅酒，還有來自荷蘭的喜力啤酒。嬰兒潮時期（1946至1964年間出生的人，是當今美國社會的中堅力量）出生的人都夢想著能過上喝香檳、吃魚子醬的富人生活。
而對於“千禧一代”（指1982至2000年間出生的人）和Z世代（指1990年代中葉至2000年之後出生的人）來說，這些年輕人則更喜歡能夠證明自我的東西。生產商很難找到願意花高價購買美國原產商品的消費者。
在裡海貿易如日中天的時候，那裡由其鄰國——蘇聯和伊朗掌控。蘇聯解體後，這一世界最大的鹹水湖遭到了過度捕撈，包括白鱘在內的品種變得瀕危。2005年，美國魚類及野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）禁止了白鱘的進口。
自那以後美國開始大規模地、並不斷地嘗試在本土生產魚子醬，一般用的是更小一些的美洲鱘（white sturgeon）。在此期間，中國則逐漸佔領了市場：2017年，中國出口的魚子醬超過130公噸，而同年美國的產量僅為16公噸。2017年，美國從中國進口了價值700萬美元的魚子醬，這一數字自2012年起增長了四倍。
出生於俄羅斯的扎斯拉夫斯基（Mark Zaslavsky）想要復興美國的魚子醬產業，讓美國出產的各類鱘魚重新回到市場。但這將是一場艱苦的戰鬥。畢筱普（Shaoching Bishop）是魚子醬公司Regiis Ova的董事長，她與凱勒（Thomas Keller）合辦了這家公司，後者希望能為自己的飯店找到本土貨源。但據畢筱普稱，食藥監局（FDA）給美國水產行業設定的嚴格標準——從高質量的水質到對添加生長激素和殺蟲劑的限制，使得美國市場變得不那麼有競爭力。而FDA稱，由其管理的進口貨品也必須遵守與本土一樣的規定。
“我花了八年的時間推銷美國產的魚子醬，而現在，可笑的是，我自己都在買中國的魚子醬，美國的其他批發商也一樣。”畢筱普說，“在FDA的規定和限制下，國內的公司無法做到。每個人都對中國的魚子醬如此便宜感到苦惱，我每年都會去中國，發現他們並沒有以低於成本價出售，他們那兒就是便宜，勞動力很便宜”。
許多本土生產商曾希望特朗普政府向中國海鮮產品施加10%的關稅能幫助到美國的魚子醬產業，但畢筱普稱這些本土公司仍舊賺不到錢。
“他們會告訴你能賺錢，但我認為目前來看肯定不行。”她說，“過去五年裡，甚至每一家米其林餐廳都在用中國產的魚子醬，質量真的太好了，並且品質如一”。（完）
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