江浦，在外人眼裡看起來，總是永隔一江水。
長江之北的它，像一面鏡子將河西的喧鬧統統反彈了，總給人一種“過分安靜”的初印象。
2002年，江浦撤了縣城的名頭，併入了浦口區。從此，南京地圖上再無江浦，而這名字，卻在江浦人心裡。
時間流淌著不著痕跡，直到江北新區的美好前景一遍遍刷新，衝散了舊日子裡的熙熙攘攘，而當我們看向江浦，卻覺得更美好的，是這裡美食地圖上的那些老店。
真的走進江浦，才發現10年+的老店筆筆皆是，都是不可複製的食光印記。
張姐魚湯麵，一家早已在南京打響名堂的店，朱老闆對“鮮”的追求不是一般的苛責，從這碗全城聞名的“魚湯”就可見一斑：
為了保持魚湯最鮮美的狀態，朱老闆把魚從水裡撈上來之後會先刮魚鱗，然後開肚處理內臟，等所有功夫都做完之後，才把魚鰓扣下來，將魚湯的新鮮度推至極致。
名聲在外，其他隱藏招式也慢慢被揭開神秘的面紗。朱老闆每年會出一道新的面，他會花大量時間去臺灣、日本進行學習和了解，變著花樣詮釋對於鮮味的哲學思考。
探店嘗的是鮮蝦面，一口吃下鮮得彷彿還在跳動的蝦丸，再配上一口蝦湯，分分鐘心醉了。什麼話都別說了，先讓我吃了這碗天作之物，總結什麼的就留給美食家吧。
朱老闆做生意有性格，他說：“吃麵是為了肉體，喝湯是為了靈魂，不希望餓嚎嚎的來吃我的面，品不出鮮”“什麼年代了，吃的越來越講究養生了”。
上半年的時候，張姐老店所在的同心路拆遷了，朱老闆一家把店搬到了公園北路。新店十分講究，換上了全新的工業電磁爐，無油煙還是明檔廚房。生意依舊，日子也還長。
俗話說：再好的香水也鬥不過韭菜煎包。看看這金燦燦的煎包！外皮非常香，兩側煎得金黃焦脆，側面一圈被鍋氣炕得口感勁道，還不油膩。
其實，煎包可嬌貴得很，在鍋裡煎的時間太久，韭菜的顏色就不會那麼翠色慾滴，口味也大不如前。
趁著剛出鍋的時候，邊吹氣邊吃，一口咬開熱乎的鍋氣才是吃到了煎包的靈魂。
外殼酥脆又帶著一股霸道，韭菜段和油炸粒兒被嚴實地裹在裡面，一咬開就流了一盤底的汁兒。就這樣，一口一口不由分說的衝擊著你的感官系統。
孟家餛飩，當然少不了餛飩，他家的餛飩個兒小但充裕飽滿，完全不腥羶。
桌上還有醋、胡椒醬、辣油，就著喝餛飩也很爽，還能緩解煎包的油膩，一舉兩得嘞！
記憶中燒餅的味道，是攙著蔥花和鴨油的鹹香。拍照的那個隆冬清晨，陽光撒下溫度，老夫妻倆和麵、拌餡兒、揪面、擀皮兒、包制。
在陽光下，撒下炒香的白芝麻的姿勢簡直神聖！
燒餅的味道和口感全都在對老夫妻雙手的功夫上，咬上一大口，完全不會覺得噎得慌！
師傅將蔥花揉進麵糰，烤的過程中不會變焦，剛出鍋的燒餅散就憑著這股香辛味兒甩掉油餅一條街。
其實鹹口的餅，只要有蔥花就很好吃，但刷上一層鴨油和鮮胡椒醬就一步登天了！資！
吃完以後，我發現自己愛上了這口辣椒醬。剛出鍋的燒餅飄著熱乎香，即使“餅過三巡”再聞見也不會覺得反胃，甚至想掉頭回去再吃倆。
以前隨處可見的燒餅攤，現在僅存不過三四處。兩元一份的長燒餅，現在越來越難尋，城市越來越整潔，留下的遺憾只在食客心中隱隱存在。
老闆娘說他們的火燒鋪1999年就來江浦了，生活條件好了，餡的種類也多了。你可以選擇加雞蛋、裡脊肉、烤腸等各種肉作為夾餡，搭配生菜一起塞進割開了個大口子的橢圓形餅裡。
鼓鼓囊囊大張著的餅嘴裡全是肉，看著還是挺誘人的。真的是本地90後心中最銷魂的土味美食。
老闆娘麻利地將餅在菜籽油的鍋裡溜得飽鼓鼓的，“絲拉”之聲不絕於耳......不出三五分鐘，兩面就煎至成了金黃色，在油鍋裡散發出撲鼻的香氣。
我 (﹁"﹁) ：“看著挺油膩的哈 ”
老闆娘 (•̀ᴗ•́)و ̑̑ ：“還沒結束呢，得放爐裡烤的！”
果然！烤過的油餅呈現出類似法式酥皮點心般香脆的質感，吃起來層層剝落，滿口留香！
最重要的就是這口爐子，飄了20年的煙火氣。我排隊的時候，看見一位連開奔馳的小姐姐，你知道火燒的魅力多大了吧？
而且，愛它就得不拘小節，在攤前耐心等待那一口熱乎的~好怕人一多起來，下次去要排隊更久，但我還是好想推薦給你。
最近我發現一處可以讓自己從舌尖暖到心裡的小門面——老太婆大排檔，就在江浦南門。當然，前提是你對對環境不十分講究 (●'◡'●)ﾉ♥
店家沒有固定菜單，看食材點餐，10道有8道跟你外婆家的菜重合了，主要以盆菜和炒菜為主，價格也很清爽，15元、50元、60元、65元不等。老闆娘說：“這個定價好算賬嘛，也不搞那些迷惑人的69、79了”
我先在這兒透個氣，備受寵愛的盆菜毛豆燒雞、萵筍燒豬腳、大白菜鹹鵝粉絲、紅燒魚頭豆腐這些全部一口價65元，鮮肉香腸拼盤60元、酸菜魚55元、一般的炒菜都是15元。
於是.....我沒有控制住，一下點了三個盆菜。
老江浦人的開年美食，絕對少不了自家醃的鹹貨。先不討論亞硝酸鹽健不健康，一鍋燉菜裡必須要有一兩塊鹹雞、鹹鵝才足以提升年味兒。
吃完，我想家了......
姐妹兩人這家店開了20年，從中午11點到深夜2點，大部分食材都是在臨近的菜市場買的，鹹貨也是自己醃製的。
味道基本沒變過，還是最淳樸最真實的江浦老味道，透著媽媽味兒。
假如跟你聊的開心，算賬時阿姨肯定會給你減個10塊、20塊的，特別爽氣！
彩虹橋這家滷菜店開了有20多年，老闆娘說她1998年就開始開店了，“在這條珠泉西路上沒有人不知道我家，馬路對面的滷菜店也是我家小叔子開的。”家族店的口味完全可以放心。
老闆娘說她家的老鵝都是吃稻穀長大的，就養在農村池塘裡，鴨子吃小魚小蝦，跟搞批發的雞鴨鵝的口味完全不一樣。
所以，滷出來的的鹽水老鵝那叫一個皮白肉嫩、肥而不膩，而且羶味輕，香鮮味美得很哦~
探店的過程中，老闆娘一直嘆息來的時間不對，深怕我嘗不出老鵝的美味。而且，她對滷菜自有見解，覺得夏天才是品嚐滷菜真滋味的季節，你覺得呢？
說到滋味，彩虹橋家的老鵝不止加滷水，秘製鴨油才是她家的秘密武器，絕對是不可錯過的滋味！
臨行前老闆娘還叮囑我，加熱老鵝用微波爐只能“轉”20秒，多一秒少一秒都怕腥臊，講究~
東門腰花面的門店不大，灶臺、案臺在門口，屋內幾張桌子溜牆擺，幾乎沒有空處，窗邊一排紅剁椒特別顯眼。他家只有兩款面：腰花炒麵、腰花水面。
每天30斤腰花的需求量，穩穩做了25年。老闆娘說她家只做半天，早晨四點到中午一點半，不管從哪個角度看，感覺只要攤上早餐就很艱難。
小老闆負責掌勺炒腰花，看似粗放卻講究得很，韭菜爆炒，散出香氣，迅速下入腰花，淋上赤濃的秘製醬汁，緊接著大動作翻炒顛勺。
他說這是祖傳的方子和計量，江浦人吃麵口味重，醬料得放多才吃得過癮。 如今很多90後也接上了這口“腎寶麵條”，就愛找城裡吃不到的腰花面的味道，所以麵館人氣一直很旺。
我問了小老闆，他倒也不想開分店，“開了分店我這個就不是獨一無二的了”。小老闆更是帶著一種傳統的使命和尊嚴，維繫著這家老麵館。
現在的江浦，25年的麵館也越來越少了，老江浦人留戀的不僅是這份腰花的味道，更是偶爾遇見熟人彼此聊句天的輕鬆氛圍，不用太多言語，這就是一座小城市居民之間的默契與溫情。
老闆娘說，他家完全依著江浦本地人的口味在做面，不刻意做太多種類迎合不同人群不斷變化的口味，這大概是東門腰花面館與普通麵館最大的不同了。
滷菜店1984年就開始做豬頭肉了，樊文華自己接手滷菜店也將近30年了。這家不足3平方米的小鋪，櫃檯上放著許久未見的電子秤，最讓我感動的是售賣的豬頭肉真的讓我垂憐！怎麼就是那肥瘦相間醬色的一塊兒，能那麼豔冠群芳呢？！
豬頭肉肥瘦均勻，外表頗滑，嚼起來滿嘴肉香、油香，且香而不膩，總有牛羊肉難以替代的魅力。沒有滷水，無需辣油，憑著一個優秀豬肉製品的靈魂便讓人深感滿足~
越老的小區附近，越容易滋生美食。二條巷12小區就是我要找的那種老的小區，小區周邊各種滷菜的小門面，你進去買一份豬頭肉或者鹽水鴨什麼的，絕對不會難吃。
跟樊老闆聊了一會剛要出門，便撞見同來買豬頭肉的住在小區裡的江浦本地人，他說每天晚上都要切二斤豬頭肉回去下酒，這生活真的資！
別以為在南京地道的滷味小食就只有絕味，在長江之北這片低調的角落，隱藏著一個1977年就誕生的響噹噹的本地品牌——小香港，總店在鳳凰大街上。
女士們最愛的“鴨脖子”，在小香港是賣到斷貨的款。跟絕味鴨脖不同的是，小香港的鴨脖不油膩，沒有辣油包裹，拿的時候不用擔心流油，眼看著也清爽。
在擅長吃禽類的南京人手裡，雞爪、鴨脖、鴨頭當然逃不掉做滷味的命~為什麼愛啃鴨脖子、鴨頭？我一直沒搞明白。
假如說苦日子沒有肉，有鴨脖子鴨頭啃啃就很滿足了，但是…偏偏在有肉吃的時候更想念“啃”的滋味，也許是鴨脖子、雞爪子嚼於口中的那場香辣的齒骨之戰甚是誘人。
小香港在江浦本地可不是普通的level，看看這價格單，你才會發現一份咂嘴的滷味原來可以那麼高級。在幕斯薈店探訪的十分鐘裡，已經陸續有三撥客人光顧了，真的是備受寵愛啊！
其實，一個地方不一定要有獨一派的菜系，才可以讓人蜂擁而至大快朵頤，只要是當地人扎堆吃的或者食材取自當地的就好，江浦的老店就屬於前者。
如今，江北新區發展與舊日美食相映成趣，無論是衝著老美食還是新房價，江浦都是值得一去的地方。
最重要的是，那些身懷絕技的老店，是江浦人心中的城市微光，總是有家的味道。
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