洛帶古鎮位於成都東郊龍泉驛區，是成都東山五場之一。相傳漢代即成街，名萬景街；三國時蜀漢丞相諸葛亮興市，更名為萬福街。
圖注：洛帶鎮
傳說場內有一池塘，塘中有一八角井。井水為東海龍王口中所吐，味極甘甜，泡茶茶香，洗臉美顏。井裡有東海鯉魚，肉味鮮美，食之可益壽延年。蜀太子阿斗聞之，擇一黃道吉日，率眾太監來到場內八角井旁。但見一條條金色鯉魚穿石洞於水井和池塘間遊進游出，煞是可愛。眾太監脫靴挽褲，下得池來，撲騰半日，終無斬獲，急煞阿斗。卻聞身後一聲“好”，一條尺長大魚隨一白髮老者釣竿甩動，劃一弧線，飛出井來。阿斗眼紅，老翁卻不賣。太監強搶，阿斗得魚。魚落阿斗手中而不甘，奮力擺尾，阿斗連人帶魚跌入池塘。魚兒穿石洞進八角井，溜哉。阿斗氣極，和衣跳入井中。那魚卻鑽進海眼，回東海去也。
圖注：姜太公釣魚
阿斗被眾太監拖起，忙亂中腰帶卻掉入井底。回頭欲找老翁算帳，已無人影，老翁坐釣處僅餘一白綢帕，上書一詩：不思創業苦，孺子太荒唐。帶落八角井，帝運終不昌。阿斗臉鐵青，團綢帕擲井中，堵住了海眼，井水從此變渾變苦。後人遂改萬福街名為“落帶鎮”，後演變為“洛帶鎮”。八角井有詩人流沙河手書對聯：“玉帶落井流到東海；鐵鐘在亭叩響西川。”至今八角井遺蹟猶存，位於古街的燃燈寺旁，不知洛帶人還能記起他們的祖先曾從這裡汲水洗衣做飯否？
圖注：洛帶古鎮
明末清初，戰爭的烽煙波及到天府之國，四川人口銳減，十室九空，大量的湖廣人源源不斷地移民過來。他們在洛帶繁衍生息，綿延數百年，如今洛帶的古街上還能找到移民的歷史遺存。這就是洛帶古鎮特有的會館文化。小小的洛帶古鎮，僅有三條古街，像一片零落的樹葉，可是卻匯聚了廣東會館、江西會館、湖廣會館和川北會館四個會館，簡直就是會館文化的活化石。在過去的若干年裡，會館是宗親聯繫的紐帶。族長們定期把宗親召集起來，處理宗族內的大小事務，懲惡揚善，扶貧濟困，延續著客家人的文化基因。雖然移民們離鄉背井，在新的土地安居樂業，但是他們的語言、風俗和文化卻保存了下來。
圖注：湖廣填四川移民
洛帶的客家龍舞以“劉家龍”最負盛名，其名得於參加舞龍的都是江西籍客家人中的劉氏家族人。劉氏家族人在洛帶鎮已經居住了14代300餘年之久，劉家吉慶節日在古鎮舞龍，也已有300多年的歷史了。劉家龍舞直接從中國古代龍舞發展而來，歷史悠久，家族內部傳承，且一直沒有中斷，因此，保存了較多的中國古代舞龍最原始的程序和古樸的儀式。水龍九節，夏日伏旱，水龍則大顯身手，是為祈雨。舞龍者皆赤裸上身，只穿一條短褲，上下騰挪；觀賞者用水槍、水盆潑射龍，前後追堵。客家人視水為財，潑得越溼，人越旺財，舞者和觀者攻防進退，煞是刺激，劉家龍也成為客家文化中最具吸引力的一項活動。
圖注：洛帶火龍
湖廣填四川，查四川人的祖籍地，絕大部分屬於湖廣人士。其實我家也屬於客家後裔，老人愛包青布頭帕，揹著手走路，腰間總是繫著土布圍腰，喜歡抽旱菸，烤火兜。另外每家不管瓦房草屋樓房，都要在堂屋裡擺設神龕祭祖，上書“天地君親師”位。初一十五，總要在祖先牌位前擺上一杯酒、一塊刀頭肉通白一番。就算平時打牙祭，也要先請祖先先吃，以示孝道，當然目的還是希望祖先能護佑家族興旺發達。凡此種種，都是客家文化點點滴滴的反映。客家人適應力特別強悍，落地就能生根。當然客家人最強調的就是耕讀傳家，能讀書的一定要混出去，不能讀書就安心種田，不可丟了農民的根本。
圖注：洛帶鎮
只是我們居住的鄉鎮上，原來的會館早已挪作他用。隨著強勢文化的演進，大家的語言、穿戴、習俗等生活習慣都漸趨同化。失去了會館的凝聚，鄉村既有的社會秩序被打破，再加之舶來文化的衝擊，客家人自然也就星散了。鄉村是兒時母親灶臺前日夜勞碌的身影，是父親生氣時拍在我們屁股上的一巴掌，是奶奶拄著柺杖的蹣跚腳步。日出日落，時光荏苒，鄉村的一切像磨刀石一樣逐漸發生著或些微或顯著的變化。有人說，此心安處即吾鄉。可是在紛繁複雜的現代城市叢林，我們那顆疲累不堪的心靈真的能夠泰然處之嗎？
圖注：耕田
只有曾經的鄉村，才是絕大多數國人回望生命的故鄉，是我們靈魂的棲息地，這是鄉土中國的必然。小河淌水是鄉村，牛鳴馬嘶也是鄉村。每個人的心中都有一個靈魂的村莊，是《詩經》裡的河之洲，是杜甫詩裡的茅屋，是陶淵明詩裡的田園，是孟浩然《過故人莊》裡的田家，是余光中詩裡的鄉愁。可是隨著中國城市化進程的裹挾式發展，每個人的故鄉都在淪陷。不僅客家人是這樣，那些凡是祖輩生活在鄉村的人群，哪個又不是這樣呢？鄉村已經物是人非，我們再也回不去了。如果沒有戰爭，沒有朝代更替，沒有動亂，穩定的、成熟的和具有鮮明特徵的傳統場鎮，那些所具有的精彩形式和內容都會保留下來。但是如果畢竟是假設，我們不得不面對老宅的敗落與殘破，這也是現代人留戀古鎮聊以抒懷的原因，這也是洛帶等古鎮得以成為旅遊熱點的緣故。
圖注：洛帶古鎮
古街的商鋪門前都擺著石制的太平缸，缸壁上雕刻著或文官武將或花鳥蟲魚的形象。缸內盛滿了水，裡面養著睡蓮和金魚。商鋪門前還有一段循環的淺淺水渠，沿著古街終年累月地流淌著。洛帶古街上大多是斑駁的鋪板門，每天商家營業，得把那些鋪板一片片地按照編號拆卸下來，然後收攤時又裝上去。這比捲簾門不知麻煩多少倍，但是在這週而復始的勞作中，不正體現了古鎮的傳統韻味嗎？雕花的木格窗欞遍街都是，或開或閉，真讓人擔心，是否會有一根竹竿像潘金蓮那樣失手從樓上掉下來，砸在我的頭上。這樣的市井生活，雖然滿街充斥著氾濫的旅遊商品，競爭激烈的各地美食，但是仍然讓人樂此不疲。也許，這樣的古鎮，就是我們心靈中追求的淨土吧。
圖注：洛帶古鎮
真替洛帶人感到慶幸，因為他們留下了那麼多的會館，這就留下了客家人的根本。廣東會館在洛帶上街，又稱南華宮，這是古鎮的精華所在。前院偌大的壩子裡陽光普照，很多遊客在那裡一邊閒散地喝著蓋碗茶，一邊看著某畫廊進行的國畫拍賣會。最裡面的粵王殿，為會館主體建築，封火牆連三殿呈起伏狀，後殿突兀高聳，四角翹簷，宏偉而靈動。會館內的古戲臺雕樑畫棟，靜默無語，似乎正在期待著一場更加精彩的鏗鏘鑼鼓！
背井離鄉，在國人骨子裡來說，是最不願意發生的事。因為遠離祖居地，這讓人覺得有一種漂泊感。每逢佳節倍思親，客家人的思鄉情結，在他們的飲食上也展現出來，傷心涼粉就是其中的代表。洛帶涼粉最傷心，這話不止我一個人這樣說。我不知道，到底是洛帶成就了傷心涼粉，還是傷心涼粉成就了洛帶。反正驢友們都這麼認為，到了洛帶鎮，你如果不吃上一碗傷心涼粉就算白來了。也許是吃著涼粉想起了遠方的親人，也許是涼粉的配料太辣，反正客家人是邊吃涼粉便落淚，這就是傷心涼粉的神奇之處了。
圖注：洛帶客家土樓
這種涼粉，其實四川鄉下的主婦們都會做。昔日每到秋冬季節，就是蔬菜淡季，為了改善伙食，涼粉這類小吃就出現了。那時候，家家戶戶都有一扇石磨，平時放在角落裡灰頭土臉的，一到磨涼粉時就派上了用場。做涼粉前，先把石磨安在院壩裡的磨架上清洗乾淨，然後把泡好的大米用石磨磨成米漿。推石磨磨米漿通常是父親和母親合作完成的，父親用手握住上扇石磨的磨把，緩緩地順時針旋轉，母親就陸續地把大米混合著水一勺一勺地從磨眼裡灌進去，乳白色的米漿慢慢地就從上下石磨的咬合處滲出來，通過石磨的導流槽匯聚到桶裡。
圖注：洛帶傷心涼粉
隨後母親將米漿倒在鐵鍋裡，用旺火將米漿熬沸，然後以小火熬煎，並用一木棒在鍋中不斷攪動。這時把事先準備好的石灰水緩緩注進鍋中，使米漿凝固，接著用小火再熬一下，同時不斷攪動，以防煳鍋。當用鍋鏟挑起一點米漿，其黏度恰好處在似滴非滴狀態，並在鏟上呈一處狀，表示火候已到，應及時舀出，盛在瓷盆中，讓其自然涼透後即可。
傷心涼粉的做法大同小異，但是調料裡面卻大有玄機。國慶大假，我們一家人到洛帶古鎮旅遊，匆匆地在鎮上閒逛了一番之後，直奔廣東會館附近的傷心涼粉總店來嚐鮮。慕名而來的遊客換了一茬又一茬，大家都是衝著傷心涼粉的名頭來的。
圖注：客家傷心粉
服務員用竹匾給我們上菜，每人兩碗傷心涼粉，一碗開心冰粉。兩份涼粉均切成薄薄的長條狀，一碗黃色，一碗白色，晶瑩剔透，讓人不忍下口。涼粉上都撒著鮮紅的小米辣，綠白相間的蔥節，碗底墊著花生米、花椒粒、蒜泥等調味料。小小一碗傷心涼粉，據說要放十三種佐料才上桌，且熱涼粉和冷涼粉的佐料不同，十三道佐料哪些先放，哪些後放也有講究。傷心涼粉清香四溢，吃起來麻辣味十足，讓人吃得涕淚橫流卻又不忍罷手，這就是傷心涼粉的魅力了。
圖注：奮鬥
吃完傷心涼粉，再去吃開心冰粉，似乎是經歷了冰火兩重天，對味蕾的衝擊是顯而易見的。這正是洛帶人推崇的生活態度，“傷心去奮鬥，開心就幸福。”想不到一碗傷心涼粉，也蘊含著他們微妙的做人原則。開心就好，奮鬥就好，只要曾經努力，那麼就無怨無悔。生活，的確應該這樣過！（彭忠富/文；圖片源於網絡）
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