今天，全美有超过41,000家中餐馆，大约是麦当劳数量的三倍。左宗棠鸡，一个在美国中餐馆非常常见的菜品，在GrubHub的全美最受欢迎外卖食品中排名第四。
左宗棠鸡
但在20世纪中叶，美国地方政府、工会、报纸等曾支持吉姆克劳法律（一部针对有色人种的法律），发起针对性运动，试图推动在美中餐馆的关门。
在经济上，中餐馆被认为与传统美国餐馆形成竞争关系，某些反对者声称中餐馆的存在威胁到了白人餐馆老板、厨师和服务员的生计。在社会和文化上，反对者认为中餐馆是对白人女性的威胁，他们担心白人女性会被中餐馆的黄种人诱惑吸食鸦片。
加州大学戴维斯分校法学院教授Chin与John Ormonde在共同撰写的文章中写道“（非华裔美国人）厨师、服务员和餐馆老板非常希望中国餐馆消失”、“劳工运动的出发点在于限制移民，并使亚洲人远离劳动力市场。”
“消灭中餐馆”仅是美国白人仇外心理的一种表现形式，来自中国的移民从19世纪50年代开始到美国从事采矿、农业和制造业，并在美国西部铁路建设中发挥了重要作用。此后，在美华人开始创办自己的企业，包括在加利福尼亚州以便宜出名的餐馆“chop suey houses”（chop suey：炒杂碎），这些餐馆主要经营米饭、面条等菜品。
1945年美国明信片中的洛杉矶唐人街
对中国移民的偏见和恐惧导致国会通过了一系列限制中国移民的法律，其中最早的是1882年通过的“排华法案”。
早期的中餐馆老板是渴望同化的，他们在菜单上加入了美国人熟悉的食品，如烤牛排和烤鸡等，但这并没有影响反对者的想法，他们试图通过各种策略将中餐馆赶出美国。在西部一些地区，白人工会威胁中餐馆老板离开他们的地盘，组织了排华游行并通过了众多旨在排斥中国人的决议，例如1915年酒店、餐馆和调酒工会共同通过的草案中规定“不允许国际联盟成员与亚洲人合作”。
可以说，工会是排华运动的领导者，因为他们的利益受到了实质威胁。
1909年，一位名叫Elsie Sigel的女传教士在纽约一家中餐馆内被谋杀，反对者借此游说国会通过法律禁止白人妇女受雇或者光顾中餐馆。
在华盛顿和纽约等一些城市，警方未等法律通过便开始禁止白人女性进入中国餐馆和夜总会，部分报纸和杂志在文章中耸人听闻地描述了中国企业以大麻作为产业支柱，进一步将排华运动推向高潮。具有讽刺意味的是，这个国家的鸦片窝点虽然大多由中国人和华裔美国人经营，但光顾着却基本都是美国白人。
反对者试图将中国餐馆和夜总会与地下鸦片窝点等同起来以引起了公众的恐惧
反对者的努力并没有使中餐馆消失，但有组织的反对运动开始渐渐消退，这种情况主要是由于禁止中国移民的法令生效，例如1924年通过的《移民法》除了禁止中国劳工，也完全排除了其他来自亚洲的移民。这些法律为占主导地位的白人提供了一种安全感。
有评论说，“这些禁令生效后，亚洲人将不再成为白人的威胁”。
然而，中餐最终征服了美国人的味蕾。20世纪40年代，鲍勃霍普和罗纳德里根等名人光顾了查理洛的紫禁城，这是一家位于旧金山唐人街附近的餐厅和夜总会。根据美国国家档案馆的说法，直到1943年，美国才解除了禁止中国人拥有美国国籍的法令，但即便如此，中国人依旧很难移民到美国。
1945年紫禁城餐厅菜单的封面
正如食品历史学家Andrew Coe在《炒杂碎：美国的中国食品文化史》中所描述的那样，从20世纪60年代中期开始，中餐馆在美国各地兴起。著名厨师，特别是来自台湾的厨师，开始在高档餐厅主厨，纽约时报的美食作家克雷格克莱本成为中国菜的热情推动者。在随后的几十年里，中餐从舶来品发展为美国人餐桌的常客。
尽管如此，也并不意味着美国人对移民的不安感消失了。
美国有一个悠久的传统，那就是为将好东西留给白人，虽然种族歧视一直被证明是不必要且适得其反的。现代的典型案例是墨西哥移民，他们为美国的经济文化做出了重大贡献，却最终被驱逐出这个他们曾经当作祖国的国家。
图为1954年纽约中餐厅Ruby Foo为庆祝成立20周年，举办了一场中国时装秀，以吸引美国女性。
图为20世纪60年代，两名犹太男子在一家纽约中餐厅用餐，该餐厅根据犹太食品标准烹制中餐。
有趣的一点——美国中餐厅的中餐，例如糖醋里脊、橙皮鸡、左宗棠鸡，与真正的中餐毫无相似之处。2014年，两位企业家在上海开设了一家名为Fortune Cookie的餐厅，专营美式中餐，但在不到两年内关门了。
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