成都和成都以西
圖文 | 朱毀毀
人人都知道海螺溝，卻忽略了它旁邊的木格措。它有百年磨西古鎮，也有清透的野人海、杜鵑峽。
這次趁著金秋木格措最美的時候，我途邀請公路玩家朱毀毀一路西行，給你帶來你從未見過的川西色彩。
成都和成都以西是兩個概念。
在成都，人們強烈的滿足感來源於多元的食物、緩慢的節奏和發達的城市智慧。
數千年沿襲的生活方式，深刻地影響著盆地平原裡的千萬居民，形成了一種獨特的城市文化氣質。
在成都以西，與城市CBD直線距離不到百公里的地方，卻是天壤之別的景象。
平坦的地平線從這裡拔地而起，巨大的山脈矗立天際與日月同輝，“陰陽割昏曉”。在山谷河流的平坦之處，是藏彝族人的聚集之地，他們膜拜雪山之神，他們飲用山間泉水，他們食犛牛肉，他們觀星占卜。
兩者之間僅僅數百公里的距離和巨大的海拔落差，造就了出行川西更多的可能性。從鋼筋水泥的成都中心到高山流水的木格措，只需要登上巴士和等待六小時。
此次受邀參加簡途的公路玩家計劃，選擇了成都-木格措的西行線路，為期三天。
我將這三天的所見所聞，寫成一篇遊記，供各位參考。然而第三天因為我恐高所以沒登上瀘定橋，也就...啥都沒有。
成都和川西烏托邦
磨西鎮的那人那山那狗
DAY1
早上七點坐上一週一班的大巴，理論上錯過了這一班巴士就錯過了木格措金秋的七天。
在巴士上搖搖晃晃近六個小時，到達磨西鎮時已是午後一點。
這是一個不大的小鎮，被高大的山脈包圍著，因為位於海螺溝冰川公園的入口處，所以它理所應當地成為了瀘定-康定旅遊的集散地，所有前往木格措的旅人都會在這裡停留一晚。
並非僅僅像傳統意義的集散中心充斥著旅遊流水線的商業化和無趣，磨西鎮本身其實也是一個值得遊覽的地方。
磨西的老街只有一條修築在山坡上的青石板路，彎彎曲曲，盤旋上升，很符合這個山中小鎮的性格。
街邊清末明初的民居古建築群依坡而建，保存完整。
這裡的商業化開發並不是十分成熟，在酒吧、銀店、餐館旁邊，還保留著許多古老破舊的店面，便宜又實惠，那些是為鎮上的街坊鄰居們服務的。
孩子們在街邊玩耍，不時和遊客攀談，老人們坐在石階之上，用彝語聊著家常。強烈的生活氣息，依然保存在這條古街上。
大概七八點的樣子，山裡便下起了夜雨，淅淅瀝瀝地，遊客們打起傘小步快走，光彩色的影在石鋪的路面上變得靈動起來。
橫斷山脈的地形雨——高考前總是能在複習提綱上看到這句話。
對川西的印象大抵是從那時候形成的——印象中橫斷山脈就像一個巨大的屏風，大到能將溼潤的東南季風抬升了起來，於是它的山谷裡總是下著雨。
這裡多夜雨的樣子，像極了山腳旁的成都。
雨愈下愈大，隨人們躲進了老街兩邊的店面，烤著路邊的柴火，在雨聲中開始了磨西的第一段晚餐。
作為一個被成都嬌慣壞了的人，我對這次西行的飲食本沒有報太大的奢望，然而這座小鎮的食物種類大大超出了我的預料：烤全羊、犛牛酸奶、烤雞、牛雜湯、九大碗、青稞餅、石磨豆花、雙椒面。
尤其是烤全雞。用手把炭火烤出來的整隻雞撕成肉片擺盤，加上鹽和孜然，吃完之後全身都是烤雞的香味。
還有就是炸土豆蘸辣椒麵，高原上的土豆因為氣候涼，霧氣多，所以澱粉少，吃起來口感很好。
這裡的飲食雖不及成都的飯菜豐富多樣，精緻美味，但卻是另一番豪放自在的味道。
雨停後，人們聚集在廣場，不知道是從什麼時候定下的習慣，只要鎮上人一多，晚上就會燒起篝火來繞著圈兒跳舞。
跳的是集體的鍋莊，跳錯了也沒關係，反正大家也都不認識。
值得一提的是，領舞的少數民族中既有彝族人，又有藏族人。
磨西鎮的彝族人和漢族人，連同當地少數的藏族人之間的界線十分模糊，他們的生活習慣、語言文化幾乎完全相同。
正如數百公里外的成都，這裡也是一個多元文化的大熔爐。
清代建築和法國設計師
百年古鎮中的魔幻西方教堂
DAY1
在磨西鎮四分之一的時間，我都在這座教堂周邊度過。
它實在太美了。霧氣繚繞的群山之中，它如一個異類一般，從西方世界流浪至此，縱使穿著中式的衣裳，但卻始終保留著一份孤獨的異國血統。
百年前，這個連中國人都很少涉足的山區，竟建造了這樣一座西化的教堂，甚是魔幻。我沒有預料過會和它相遇，所以這樣的驚喜令人興奮。
川西的大山中，還有很多這樣的驚喜。
1918年，來自法國的傳教士彭弟修築了磨西天主教堂，成為了最早在藏傳佛教信仰地區建立的天主教堂之一。
教堂主體結構雖是哥特式的高聳如雲和繁瑣裝飾，企圖更加接近上帝，但是青磚青瓦的質感、八角亭的模樣卻是完全的本土化，兩者融合，奇異卻不違和。
教堂前是一個寬闊的石頭廣場，遊人和本地人皆在教堂下的石階上閒坐。這不是我們的旅途目的地，所以大家皆是閒散緩慢的。
當然啦，這是一個完美的攝影之處。
不似平安橋天主堂的精緻，也不如基督光音堂的現代，磨西天主堂更多的是一種粗狂豪邁。它與這裡的大山大河、男女老少、民風民俗，有著相似的性格和氣質。
教堂的一側是神甫房，一棟兩層石砌小樓，它見證過一段特殊的歷史。
廣場上，壯年時期的毛澤東雕像面朝遠處的雪山，目光深邃，他的背後是高聳的天主教十字架——聖潔的宗教場所和紅色的革命遺蹟在這裡同時並存，也是一大奇觀了。
教堂廣場的一側是一家小小的酒吧兼茶館，由古老的川西民居改建，破舊但卻乾淨。戶外有著一顆巨大的柿子樹，樹下襬放著陽傘和桌椅，老闆家的小狗乖巧伶俐，一聲也不吭。
點了杯蒙頂山茶，眯著眼睛打發時間。世界在這裡彷彿靜止了，宗教與歷史，都與我們無關了。
城市智慧和自然原始
繞過的是雪山和城市擁擠的空氣
DAY2
從磨西鎮到木格措還有一段路程，沿途皆是壯麗的山景，令人產生一絲驚心動魄的畏懼。
我在行車的路程中昏睡了過去，醒來時由於氣壓的降低，耳膜出現了一些不適，世界似乎被關小了音量。
眯眼掀開窗簾，外面已是陽光燦爛的康定街景，群山的包圍中，無數搖著轉經筒的藏族人正從車窗外後退閃過。
無聲的畫面加上睡醒時的迷糊，那一幕是壯美的。
十點左右到達了木格措-康定情歌風景區，行車助理早已換好了門票和觀光車票。
一路蜿蜒扭曲，似九寨的九拐十八彎——九寨不在的日子，木格措也是極好的選擇。
窗外偶爾會遇見雪山匆匆閃過，拿起相機時大巴卻早已調轉了方向，只能等待它繼續掉頭。這樣反反覆覆地重複了好幾次，我卻依然趴在車窗前，興味盎然地等待著雪山再次露面。
海拔愈來愈高，周圍的景緻也在不斷變化。
每上升幾十米，就是一處新的風景。垂直的山地氣候自然帶，將木格措的春夏秋冬在人們眼前緩慢地演繹著。
山頂，野人海，又叫木格措聖湖。
許久沒有見過這般遼闊單純的景象，以致於剛下車的時候有輕微的眩暈，也許是高反缺氧，也許是因為視網膜無法接受如此高純度的蔚藍顏色。
城市是擁擠狹小的，連大氣的空間中都擠滿了細小的霧霾塵埃，一切都是複雜的，街道，大廈，工作，人際，一切都是彎彎曲曲剪不斷理還亂。
而這裡便是純粹而幼稚的原始。
之所以叫野人海，是因為古時兩個受迫害的本地男女，從家族裡逃亡出來，到這裡過著男獵女織的原始生活，被漁民看見，誤以為是兩個未經開化的野人。
城市的智慧和自然的原始，也許並非是兩個優劣的等級，而是兩種平等的狀態。問題不在於你的選擇，問題在於你如何去平衡這兩個狀態。
在城市平庸地癱瘓，不如在高原湖畔來個漂亮的swag。
冒險家的自我修養
你沒見過的杜鵑峽的十一道彩虹
DAY2
下山本可以坐大巴，大巴會在每個景點附近停靠，就像公交車一般。無奈等待人太多，於是我嘗試著走路步行前往七色海。
事實證明，我是一個幸運兒。我看到了大多數人沒看過的杜鵑峽。
杜鵑峽連接著野人海和七色海，將山頂的湖水引向山腰，六公里的峽谷一路下去，盡是奔騰的溪流和泉水，衝擊著巨石和古木，發出淙淙的自然聲響。
極少有遊客選擇步行，溪流邊的棧道上十分寧靜，耳膜裡只有淙淙溪水的迴響。
突然一下子，旅途開始變得充滿未知起來，少了幾分“旅遊者”的浮躁，多了一些“冒險家”的自傲。
溪水不斷地在往下飛奔，空氣裡是高原特有的冰涼和燦爛陽光，水花飛濺起來的時候，便是一道轉瞬即逝的彩虹。
我數了數，這一路下來，我捕捉了11道彩虹。
隨著腳步的前進，毫無預料的美景陸續地出現在眼前，它們不存在於旅行指南中，也不存在於網絡攻略之中，它們只存在於你站在它們面前凝望時的那個時間和空間。
一切都是流動的變化的，上一秒和下一秒是截然不同的模樣，如同你永遠也不能雙腳踏進同一條河流。
當然，如果你是一個狂熱的植物愛好者，那麼這裡就是你的天堂。巨大的原始森林就在棧道兩側，不同種類的稀奇植物都在這片沃土之上野蠻生長。
幻想和現實
在七色海重疊的儀式感
DAY2
沿棧道步行近一個小時，走穿了杜鵑峽，咆哮的溪流也終於在峽谷的盡頭歸於平靜，它們皆匯入了半山腰的七色海。
它是木格措風景區的倒數第二站，比起山頂巨大遼闊的野人海，我其實更喜歡這裡。在這裡，之前猶抱琵琶半遮面的雪山，也終於豁然地露出了全貌。
七色海的水在陽光下，會有閃爍的光斑，野魚便在流動的光影中跳竄，湖水是靈動的清澈。
湖邊是一塊遼闊的草地，在七色海站下車的遊客已不是太多，草地上稀稀拉拉的有人在拍照、散步。
在湖邊選了一塊平坦蔭涼的草地，一屁股坐了下去，遙望遠處的蓮花雪山。這樣的狀態，和在錦城湖畔的一個下午是同樣的安逸和享受，只是天空更加蔚藍，環球中心變成了茫茫雪山。
安逸卻還是那份安逸。
大一的時候學校鳳鳴合唱比賽，我們學院唱的是《康定情歌》，那段時間腦海裡總是會有這首歌的旋律。
而當我來到這首歌的的發源地時，坐在這“跑馬溜溜”的山邊，環顧周圍環抱的雪山、草原、森林、泉水時，才意識到那段時間我們一直反覆歌唱的風景，竟真真切切地出現在自己眼前。那絲幻想與現實重疊的儀式感，在藍天白雲之下格外的深刻。
坐在雪山倒映的七色海旁，消磨了大把時間，等待著觀看“夕照蓮花”的雪山映日。
藏民稱這樣的大湖為海，大抵是因為他們從未見過大海，而這平靜的大湖，可能就是他們想象中海的模樣。
聽起來似乎像是浪漫主義的井底之蛙，但是仔細想想，當我親眼看到川西的這些絕美風景之時，它們真的就和我想象中的一樣嗎？
答案當然是否定的，它們比我想象中的更令人震撼。
平原城市中的人，以為摩天大廈便是天際頂點，以為人工湖是城市之肺，以為城市生活才是唯一的文明選擇。
殊不知，在百公里之外的地方，卻是一番完全不同的世界觀構架。
成都和成都以西是兩個概念，完全不同的人文和自然風光，迥異的地理環境和氣候，甚至連語言都互不相通。
但是，成都和成都以西卻是兩種同樣的生活模式。
成都生活的精神內核是享受生活，追求自由，及時行樂；而成都以西給了這樣的生活模式一個更高級的選擇，那就是重返自然。
得益於地理位置的親密，這種生活的選擇，是唾手可得的。而唯一的驅動力在於：你是否願意上路西行？
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