2017年11月22日，漢服出行日
一名身著漢服的女性提著燈籠走過大慈寺門口
開放的城市著裝風格不僅僅了街頭潮流，還催生了漢服的日常出行。作為傳統意識和國際潮流並重的城市，成都是中國漢服復興運動的重要陣地。
除去錦裡這一漢服大本營，成都市區的漢服氛圍也是極好的，而且許多人會選擇將漢服作為常服穿著出門，常常能在街頭看見年輕人身著羽衣霓裳。
而這裡的漢服復興運動，似乎早已跳脫出狹隘、激進的民族屬性，更多的是強調漢服之於中國人氣質的美。畢竟，溫和美好的東西，才是這座城市的人們所共同追求的。
以上所有漢服街拍圖片
均來自微博@她街拍
而說起紋身，“成都人均紋身一點點”早已成為街拍界的一個共同認知，街頭經常能看到紋黑臂和紋臉部的人們。
最近一位紋身師朋友還告訴我，她做了一個小統計，刨去街邊那些野雞小店，成都這個內陸城市至少有 2000 家正兒八經的紋身店：“怎麼樣？震驚不。”
“不會。畢竟，這裡可是成姆斯特丹。”
我如是回答。
偏隅於大陸西南，被群山環抱的四川盆地一直是中國歷史的晴雨表。“天下未亂蜀先亂，天下已治蜀後治”，特殊的地形讓它既遠離中原王朝的管轄，又能做到自給自足的繁榮昌盛。
無論是安史之亂還是抗日戰爭，蜀地在歷史上長期扮演著戰略後方與臨時避難地的角色，外來文化的注入使它參與了整個中國文明的發展進程。
而在以農業文明的封閉性和靜態性為特徵的巴蜀文化影響下，這裡更像是中國歷史的一副拷貝。
在我看來，成都有著中國有的一切魅力，成都也有著中國有的一切弊病——它的建城史和發展史，就像是一部濃縮版的中國史。
大量的古代遺蹟殘存了下來，時至今日，它們分散在錦官城的各個角落，如果按朝代拼接起來，那將會是一部印著“成都”兩個大字的編年史。
青羊宮，始建於周代
道教文化對成都的影響是深刻，這一中國本土宗教的發源地便是成都的鶴鳴山。每個成都人的心中都坐著老莊，性格多少有些道家的模糊影子，圓但不滑，追求平衡，關注自我。
和大名鼎鼎的青城山比起來，大隱隱於市的青羊宮不是一個旅遊者偏愛的地方，因此較為冷清——不過倒不是蕭條，而是無為自然的安靜。穿著素袍的道長們在這裡修道、生活，雖是一環路的繁華地區，但卻似深山一般靜謐。
觀內還設有茶館，似乎四川的許多寺廟和道觀裡都有茶館這一存在形式，供給香客信徒一個休憩歇腳的場所。
茶館裡多是本地老人在此聚會，都在安靜地讀報或聊天，比起市內的其他茶館，這裡少了一份市井喧囂，更能感受時間最本質的流動。
當然啦，我最喜歡的還是青羊宮裡那些由道士們餵養的大橘貓，它們無憂無慮，甚至還有些仙風道骨。
武侯祠，始建於三國時期
三國文化是成都旅遊業打的一張大牌，所以成都一直都是許多日韓遊客偏愛的旅遊目的地。城西的武侯祠是中國唯一一座君臣合祀祠廟，埋葬著劉備的遺骨，同時供奉著諸葛亮的祠廟。
這座本是劉備陵墓的漢昭烈廟，卻因諸葛亮的名聲更大，故而被民間稱為武侯祠。
三義廟
我最喜歡的古建築是三義廟，但它原本並不在武侯祠裡，而是，從提督街一磚一瓦搬遷過來的。現在的三義廟是一個一進四合院，用木柵欄代牆封擋，尤為可愛。
裡面供奉著劉關張三人塑像，關羽的青衣顏色最為好看。
不管去多少次，武侯祠的紅牆竹影總是讓人洗眼睛，歷史的腥風血雨在這裡變得溫柔明麗，那是專屬於成都的、含蓄的、安靜的美。不過去武侯祠一定要早，要做第一個進館的人，你就能擁有浸泡在晨霧和竹林中的絕版紅牆。
“那個啥子，隔壁子錦裡我們就不去了哈！”
杜甫草堂，始建於唐末
安史之亂爆發後，唐玄宗避難入蜀，長安城文武衣冠、百官士庶也紛紛扈從入蜀。巨大的移民浪潮中，文人騷客用大篇幅的詩歌為後世描繪了彼時的天府之國。
為了紀念這些異鄉人，蜀地百姓為他們興建起了紀念堂、紀念碑，杜甫草堂便是其中最為出彩的那一個。
杜甫在浣花溪旁居住近四年，創作了二百四十餘首詩歌，唐末詩人韋莊尋得草堂遺址，重結茅屋。後世無數的詩人、作家、政要都曾到訪草堂，他們期望在這裡與千年前那個窮困孤獨但卻偉大的靈魂進行對話。
如果不是狂熱的文學愛好者，杜甫草堂於你可能僅僅是一片較大的川西園林。
浮躁的遊客來到這裡，也只是潦草走馬，拍照打卡，多數人抱著失望而歸。如若讀不懂杜甫，那麼草堂也只是草堂，那也不是杜甫的草堂。
這裡完整地收納了杜甫的生平和思想。如果你想要了解他，走近他，可以租用一個語音講解器，一個人在草堂裡踱步遊覽，在這個千年後的時空去觸碰那個千秋詩聖的苦難和憂慮。
崇麗閣，始建於清代
薛濤則是另一位被紀念的“異鄉人”。她在成都用一口古井的水製出了粉色的薛濤箋，用於抄寫短小的詩篇，於是便有了望江公園的薛濤井（真正的薛濤井應該是在百花溪附近）。
望江公園應該叫望江樓公園，少一個字都不對；望江樓的官方名也不叫望江樓，而是崇麗閣。
崇麗閣曾是清代成都城區最高的建築，現在的它矗立在府南河畔，保留著清代的大部分結構，可以登樓望江。
近代的時候，成都人若是要乘船出川，家人便會登上崇麗閣，望江送別。所以久而久之，這裡便有了一個新名字：望江。
望江樓公園是一個正在老去的公園，但它的氛圍是安靜而溫柔的。因為緊挨著川大望江校區，所以某段時間我常常繞著望江樓公園的紅牆跑步，和一環路的城市街區相比，這裡人少安靜。
正如它所紀念的那位偉大女性，望江多了更多女性的柔情和浪漫。人們也能在這裡花更多時間做更細膩、更安靜的事情。
平安橋天主堂，始建於清代
在距天府廣場不到800米的低矮民居中，坐落著全成都最大的天主教堂：平安橋天主堂。
最先注意到它，是被門口的標語吸引住的，上面寫著一句簡短的話語：他說，進來看看吧。
兩種風格的入口
進去之後發現這是一座中西合璧的教堂，兩個入口一中一西。中式的門洞雕刻著川西風格的花卉圖案，被竹林掩映的圍牆上設置了西式神龕；西式的門口矗立著聖母無染原罪像，
在教堂內部，既能找到我們熟悉的傳統中國建築的飛簷、廊柱、瓦當、滴水，又有歐洲建築的弧形穹頂、彩玻、拱型窗面。中國的直線和西式的圓弧在這裡被結合得恰倒好處。
它是“成都教案”後，傳教士們痛定思痛的情況下產生的第一批中國化的天主教堂。
在這裡，你能直觀地感受到百年前的那次血腥衝突後，成都本土傳統和西方宗教思想的一次妥協與和解。
元通古鎮，始建於清代
在成都，我最喜歡的古鎮不是黃龍溪或者洛帶，而是距離市區三十八公里的元通古鎮。路程長短可能和成都南北中軸線差不多，但卻像是另一個異世界——無論是建築街巷，還是居民的日常生活。
與四川地區其他古鎮不太合群的是，這裡有三條大江匯合。古鎮的老街和老宅依河而建，隨著河水的走向而蜿蜒曲折，作為一個商業碼頭城市，元通是清代四川移民文化的一個見證。
更難得的是，這裡的街道還保持了較高的原生水平。雖有一定的商業化和城鎮化趨勢，但是與其他古鎮比較起來，元通似乎被遊客和外來商戶遺忘了。大量的原住民留在祖宗的宅屋裡，保持著淳樸而悠閒的生活方式。
這也是我最喜歡它的一點：原生又單純。
我很喜歡元通那些隱蔽的小街道，沒走幾步就能發現破舊的石門頭、隱蔽的老宅子、沸騰的血旺大鍋、喝茶的老茶坊，我甚至還在江邊找到了一個老屋改建的咖啡館和書店。
連這裡的老木門也是令人驚喜的。
元通的民居大門
因為人少，所以元通的居民們似乎有大量的精力和時間來認真對待他人。
無論是血旺店的大廚，還是茶鋪的掌櫃，亦或是路邊曬太陽的老人，他們都願意花很多時間來和陌生人談笑、指路，同時認真地過著自己的生活。
元通更像是一個有人味的“小鎮”，而非披著古鎮外衣的商業街。
大熊貓，世界的最愛
大熊貓當然是最中國的標誌。
因為上世紀八十年代的邛崍山系竹子開花，許多大熊貓因饑荒被送到成都動物園救治。後來成都市政府便在城北斧頭山建立起了大熊貓繁育研究基地，現在，這裡生活了近百隻大熊貓。
因此，生活在成都的人們，比世界其他城市的居民們，更加容易地能接觸到大熊貓。世界上可能沒有第二個城市的城區內，有如此大規模的圈養熊貓數量了。
I’m HERE！
所以在成都，一切的一切似乎都與熊貓有關係。無論是IFS天台上的熊貓藝術裝置，還是旅遊直通車的大巴，在現代化的城市空間裡，隨處可見到可愛的熊貓元素。
那早已不是一種刻意的旅遊宣傳，而是一種融入骨髓的喜愛，一種現代的圖騰崇拜。
華西壩鐘樓，始建於民國
作為中國現代醫學的起源地之一，華西被寄予了更深厚的歷史寄託。盤踞在華西壩之上，驕傲地矗於人民南路之上，置身於摩天大樓之中卻毫不遜色，因為它代表了整個近代成都的模樣。
如果望江是公園，那麼華西就是博物館；如果說望江包容了多樣的生活方式，那麼華西則包容了一段漫長的歷史。
你能在華西的任何一處建築上發現關於歷史的蹤影，不管是指針已走動近一個世紀的鐘樓，還是標有奠基年份的行政樓，歷史的質感在它們身上是能夠觸摸的。
華西校區是美國、英國、加拿大三國基督教會創立的教會醫院，由英國建築家弗列特·榮杜易設計。榮杜易入川前遍遊了中國大江南北，考察了中國傳統古典建築後，才在華西壩創立了中西合璧的建築群體。
每棟建築都有自己的個性和特色，不同的屋簷上盤踞著不同的小動物，十分可愛；當然，也有畫風比較清奇的。
時至今日，所有的老建築都保持著最初的模樣，沒有被圈地售票，始終和師生、市民保持著親近的距離。正因如此，它不僅僅只是中國醫學的頂尖學府，還是記錄了成都近代史的大型露天博物館。
華西壩和人民南路
華西藥學院的天台上，是俯瞰華西的最好位置。在不斷崛起的城市天際線中，華西壩掩映在樹叢裡，始終倔強地維護著成都平原最古老、最優雅的那份驕傲。
未完待續 敬請期待
成都，一座來了就不想走的城市（五）
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