巴黎是博物館之都，我想沒有人可以否定這一點，還記得第一次去盧浮宮時，走到腳痠走到迷路也還是沒能逛完這座碩大的藝術殿堂，而且去巴黎的次數越多，越發現博物館逛不完。
逛博物館與美術館，是我日常生活中必不可少的部分。尤其是在旅行中，它可以幫助我深入瞭解一座城市的底蘊與新奇，而且真正吸引我的都是一些有意思的小眾博物館。
巴黎有非常多的私人博物館，往往是上個世紀的收藏家或藝術家把自己的宅邸改成博物館將收藏品展出供人參觀。精妙絕倫的法式建築與莫大的藝術盛宴，這對我們來說是雙重的視覺享受。
上一次去巴黎一口氣逛了不下五間博物館，每一間都令我著迷不已。至今都覺得腳步太匆忙沒能足夠細細品味。
這些博物館大多隱藏在街道中沒有明顯的標誌，如果不是刻意找過去很容易錯過。懷疑是不是走錯了？大膽的推門進去準沒錯。並且提前看好休館日避免吃閉門羹是關鍵。
1 蒙馬特博物館
這家博物館的官網上是這麼自我介紹的：“蒙馬特博物館是巴黎最有魅力的博物館”。看完我噗嗤一笑，卻也默默的點頭認同。
蒙馬特博物館是17世紀裡蒙馬特地區最古老的建築，曾經有多位藝術家在這裡居住過，蘇珊·瓦拉東（Suzanne Valadon）、莫里斯·瓦拉東（Maurice Valadon），奧古斯特·雷諾阿等人最為出名。
該博物館於1960年成立，介紹了有關蒙馬特的歷史與文化軌跡，並展出了一系列獨特的油畫，海報和繪畫作品。
這裡面有三棟房子與三個花園，其中一個是葡萄園，可以俯瞰巴黎，另一個花園為了紀念雷諾阿在這裡居住過，起名為雷諾阿花園。
印象派大師雷諾阿在這裡居住的時候，留下了很多以蒙馬特為背景的畫作。一直覺得與其看畫家的名作，不如去看看他們畫作背後的真實場景，《鞦韆》這幅畫的原型就在以他名字命名的雷諾阿花園裡。
《The Swing》現為奧賽博物館所藏
花園我也覺得非常美，逛累了喝一杯果汁是種享受。
我去的時候剛好趕上『蒙馬特-電影的舞臺』這個企劃展，雖然已經結束但仍然值得好好介紹一番。
如果說巴黎最具代表性的地方，蒙馬特可以算是一個。許多畫家與作家在這裡獲得靈感並多次出現在藝術作品的背景當中。從電影誕生之初，這裡就深受電影導演的青睞。
此展中介紹了十餘部以蒙馬特為拍攝背景的電影，展出的方式也很特別，每個展臺都做成了電影場景一部分的樣子，電影的片段循環播放並展出相關海報與舞臺道具，讓人們彷彿真實的穿梭在電影裡一樣。
感興趣的朋友可以找來電影看一看。
2 浪漫生活博物館
穿過一條石頭小路，眼前是一棟優雅迷人的兩層半小樓。白色的外牆，淺綠色的門窗，一個種滿花朵的庭園，十分貼合浪漫生活這個名稱。
這棟房子是荷蘭畫家Ary Scheffer的舊居，在當時這裡經常舉辦藝術沙龍，肖邦、李斯特、喬治桑，雨果都是這裡的常客。文人交鋒，何其爽快。
舊居一樓展示了大量關於喬治桑的畫作與收藏品，雨果曾經贊成她為“在我們這個時代具有獨一無二的地位。其他偉人都是男子，惟獨她是偉大的女性。”她與肖邦十年的愛情故事，想必也在這裡留下不少美好回憶。
《Ary Scheffer》自畫像
這一層最值得看的還有喬治桑的一縷秀髮和肖邦的左手石膏雕像。
怎麼會有這麼美的手啊！
二樓展示了Ary Scheffer的油畫作品，大部分為人物畫像。
我最喜歡在售票處身後由曾經畫室改成的展覽廳，那裡收藏了大量以花朵為主題的油畫以及布藝裝飾物。花朵真的都太美太逼真，一些細節、光影之處處理的宛如照片。
如果是4月至10月前來，格外推薦去博物館內的花園茶室坐一坐，在玫瑰花叢與藍風鈴間午餐或下午茶，或是做個白日夢發呆，這樣美好的午後非常難得。
3 居斯塔夫•莫羅國家博物館
Musée national Gustave Moreau是19世紀法國象徵主義畫家居斯塔夫•莫羅的故居，繪畫作品多以聖經、神化故事為題材。
他的作品在十九世紀末對所謂的“後世紀”畫家和文學家有很大的影響，被認為是象徵主義的先驅。在他的前半生並沒有大放異彩，直到1891年成為法國國立美術學院的教授，顯示出極大的才能，野獸派的創始者馬蒂斯是他最有名的學生之一。
莫羅對古典派的技巧和浪漫派的熱情兼收幷蓄，既有古典派的傳統造型能力，又善於運用華麗燦爛的色彩。莎樂美、獨角獸、半人馬、詩人。莫羅畫的神話和《聖經》的世界，講述了愛情、死亡、理性和情感等，誰都會在內心深處發問的問題。
一樓和二樓是他的日常生活空間，三樓和四樓是個人工作室。當初他在裝修這棟房子的時候就考慮過設計成個人博物館的樣子。
進到展廳內，暗橙色的牆壁上密密麻麻的掛滿了油畫，難以想象，這些竟然都是莫羅的作品。
這種展覽畫作的方式往往會讓人驚訝，但這卻是19世紀時常有的方式。
這間博物館裡最讓我期待的不是畫作，而是一個旋轉樓梯。如果經常關注設計類雜誌的朋友應該看過這樣一座精美絕倫的旋轉樓梯，現在它就這樣真實的呈現在我的眼前。
這座樓梯不是一個單純裝飾物擺在房間裡的，而是三樓通往四樓的必經之路，但是又成為整棟建築裡最奪目的亮點。踏在這樣一座藝術品上每一步都讓我小心翼翼，生怕留下髒髒的腳印。
4 雅克馬爾 - 安德烈博物館
位於凱旋門附近奧斯曼大道上的雅克馬爾 - 安德烈博物館無疑是巴黎最奢華的私人收藏博物館之一。
1833年，愛德華•安德烈出生於一個富裕家庭，是銀行家族的繼承人，從年輕時就痴迷於收藏藝術品，曾被拿破崙三世邀請主辦1867年的世界博覽會。1869年，他在奧斯曼大道買下這塊土地，請建築師Henri Parent設計了這座可以媲美歌劇院的私人宅邸，並且一造就是6年，而Henri Parent正是歌劇院的建造者-Charles Garnier的同事。
這是一座巴洛克式古典主義豪宅，從外面並不能一眼看出它的奢華。入口處的兩側有兩條對稱的坡道供馬車同行用來避免擁擠。
1872年，愛德華遇到了當時是人像畫家的Nélie Jacquemart娜麗-雅克馬爾。娜麗出身平凡，在當時已是小有名氣的藝術家，並擁有良好的藝術品位，也許是惺惺相惜，9年後的1881年，他們結婚了。
1876年，這棟豪宅終於落成，法國《插圖》 (L'Illustration) 雜誌報道說道：“沒有比這更精彩的了，一切都讓人炫目”。
Grand Salon
Picture Gallery
Edouard's Bedroom
Nelie's Bedroom
Smoking Room
安德烈夫妻出身不同，卻有著相同的精神追求：藝術品收藏。婚後他們到世界各地旅行，娜麗尤其喜歡意大利文藝復興藝術。他們還網羅了來自埃及、印度、波斯、土耳其等國的古董與掛毯。
Antechamber
Library
Music Room
Sculpture Gallery
一層的意大利展館令人歎為觀止，在法國能看到如此之多意大利藝術藏品的地方可不多。還有一間收藏掛毯的房間令人震驚，室內設計完全為掛毯量身定做。
Tapestry Room
樓梯間處的溫室花園無疑令人印象深刻，即使寒冬也不失享受夏日的樂趣，這是我在以往任何大型宮殿裡都不曾見過的。有雜誌稱道：“只有國王或銀行家才敢如此闊綽”。
Winter Garden
Staircase
在這間博物館裡不乏倫勃朗、波提切利、瓜爾迪、範戴克等人的作品。抬頭望去天花板也均是難以入手的精美壁畫。
《The Supper at Emmaus》
《Portrait of a Judge》
《Imaginary Portico》
《The flight into Egypt》
《Henri III being welcomed to the Contarini Villa》
這裡還有被譽為巴黎最美的咖啡館，前身是安德烈夫婦用餐的地方。咖啡館的牆壁與天花板也被裝飾了藝術作品，無疑是巴黎最具有藝術氣息的咖啡館了。
5 雨果之家
雨果的一生要是細說起來那是寫也寫不完，他光是在巴黎搬家就不下二十來次。如今可以瞻仰大文豪的紀念館有兩處，一處是他流亡期間居住的根西島聖彼得港的房子，另一座就是居住了長達十六年（1832-1848）之久,坐落在今天孚日廣場旁邊的房子。
孚日廣場曾經叫皇家廣場，剛搬來那年雨果30歲，“艾那尼之戰”的大獲全勝與《巴黎聖母院》的出版，奠定了雨果成為浪漫主義指導者的地位。再加上小女兒阿黛爾剛剛誕生，一家六口人在這裡開始了資產階級的生活。
雨果在皇家廣場居住期間因排練舞臺劇結識了女演員朱麗葉·德魯爾（Juliet Drouer），二人墜入愛河，並開始了長達五十年的戀情。
1845年雨果開始動筆寫另一部傳世鉅作《悲慘世界》，卻因人民革命不得不擱筆。隨後他搬離了皇家廣場，又因反對拿破崙三世稱帝，開始了流亡的生活。而《悲慘世界》的出版，已經是1862年的事情了。
博物館主要通過“流亡前、流亡時與流亡後”三個部分來介紹雨果的一生。前廳主要是維克多·雨果的童年與青年時代。
Red Lounge是雨果會客的房間，曾經的訪客名單包括奧菲爾·戈蒂埃，拉馬丁，大仲馬，梅里美，昂熱大衛等。
從窗口看孚日廣場的景色似乎一點都沒有改變。 Theodor de Banville在《回憶》一書中寫道：“夏天特別美妙，公寓的大門總是敞開著，窗外的花草飄香，那裡總是在舉行晚宴”。如今站在這裡不難想象當時那個光景。
接下來的Chinese Lounge，是根據朱麗葉在根西島生活過的房間復原，正面牆壁的中國瓷器讓人驚歎。雨果還很喜歡畫畫，如果仔細看的話能發現不少雨果和朱麗葉二人名字的縮寫（V.H.和J.D）。
房間的內飾均是他自己的設計，色彩張揚毫無秩序可言。尤其是餐廳和工作室，誇張到令我有些接受不能。
臥室是根據他最後一個住所-雨果大街上的公寓復原出的樣子。曾經使用過的羽毛筆依然安靜的立在那裡。
來到這裡我才知道雨果除了有繪畫天分以外還是一位政治家，一生諸多貢獻。除了他恐怕再無他人可以獲得以名字來命名街道和國葬待遇的殊榮吧。
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