01
清幽安靜的布拉迪斯拉發老城---斯洛伐克中世紀古城
各位，略覽（一）完成後，正在醞釀下一篇（二）時，接到“之家”邀請，赴海南參加“菲凡駕控 瓊島掠影”北京現代環島自駕遊，為期五天，經停環島多個景點，充分體驗新款“菲斯塔”的運動模式及操控性能，享受椰風樹影的海島美景，遍嘗熱帶水果和海鮮，就當是東歐歸來後的短暫休息和調整了，現在回想起來都是美美噠
... ...
欲知詳情，請看“每日推薦”遊記--- “寒冬遊海南 隨旅行家嗨翻天”
美過之後呢，還是要回到東歐的“丈母孃”之旅，兌現先前的計劃，繼續：
行程第二天（算上時差應該是第三天了），我們進行斯洛伐克老城的遊覽，一個不太好記的名字---布拉迪斯拉發，三個字三個字的念，比較容易一些。因為在這個國家只有半天的時間，大家格外珍惜。
斯洛伐克共和國，簡稱斯洛伐克，是中歐的一個內陸國家，西北臨捷克，北臨波蘭，東臨烏克蘭，南臨匈牙利，西南臨奧地利，原捷克斯洛伐克社會主義共和國的東部，自1993年1月1日起，斯洛伐克成為獨立主權國家。該國地勢北高南低，風景優美，氣候宜人，歷史文物景點多，旅遊資源豐富。此外，斯洛伐克是世界上城堡數量最多的國家之一，從古城堡遺蹟到保存完好的博物館收集品一應俱有，2006年斯洛伐克進入發達國家行列。斯洛伐克全境主要河流有瓦赫河、赫朗河等，屬多瑙河流域。多瑙河流經斯洛伐克南部邊境，是斯洛伐克與匈牙利和奧地利的界河。
布拉迪斯拉發位於斯洛伐克的西南邊陲，靠近斯洛伐克與奧地利、匈牙利三國交匯處，距離奧地利維也納不到60公里。多瑙河從城中穿過，滿是巴洛克古老建築的老城（StaréMesto）位於多瑙河的北岸。老城旁高居山丘上的城堡是城市最古老的建築，在城牆上可以俯瞰全城及多瑙河沿岸風光。
布拉迪斯拉發（Bratislava），位於多瑙河畔小喀爾巴阡山麓，人口61.8萬（2011年），是斯洛伐克最大的內河港口和政治、經濟、文化及石化工業中心。市內建有斯洛伐克科學院和大學城等文化機構。布拉迪斯拉發由新、老兩個城區組成。舊城區名勝古蹟眾多，其中最古老和最具有代表性的建築當屬布拉迪斯拉發城堡。這裡原是古羅馬人建造的要塞。新城區，橫跨多瑙河的鐵索大橋飛架南北。
布拉迪斯拉發的老城區，絕對是一處特別適合漫步的地方。小而古，平而精，靜而幽。米榭爾門是布拉提斯拉瓦中世紀圍繞老城的五個城門中唯一尚存的城門。這幢白色尖頂高矗的建築，原為建於十四世紀的哥特式，十六世紀改為文藝復興式，51米高的巴洛克風格的圓頂鐘樓加蓋於十八世紀，鐘樓頂上還立著密契斯卡天使的雕像，成為舊城及城堡景觀不可或缺的畫面。
斯洛伐克有大約180處登記受保護的城堡和遺蹟，還有大約1200處莊園房屋和高樓。多數城堡都伴隨著有趣的傳說和神話。例如，特倫欽城堡就有一段斯洛伐克傳奇的愛情故事。
一年內斯洛伐克的城堡會舉辦各種活動和特殊節目。你可以在波切尼斯城堡體驗一回浪漫的情人週末或在國際鬼怪幽靈節上見識一下“真鬼”。你還可以參加奧拉瓦城堡的神秘夜行或切汶尼卡門舉行的騎士博弈。
斯洛伐克官方語言為斯洛伐克語。主要外語為英語、德語和俄語。主要少數民族語言為匈牙利語。
老城街景，有軌電車在東歐隨處可見，路上行人稀少，車上人也不多。
老城隨手拍
聖母報領堂，是去往老城途中經過的一座大教堂（一街之隔），方濟各會的聖母報領堂，粉色的外觀，在藍天的映襯之下，顯得格外引人入勝。 這座教堂，是整個城市現存的教堂之中，最為古老的一座。
教堂建於13世紀，後來在17世紀時為耶穌會士所改建，成為早期巴洛克風格的教堂。
米榭爾門（Michalskabrana）：是古城牆裡保存下來的唯一一座中世紀的城門。城門之上是高51米綠色尖頂的鐘塔。塔頂是天使聖米榭爾的雕像。如今塔內闢為小型兵器博物館。進入老城就是從這座城門下經過。
牆體的斑駁映襯出歷史的痕跡
旅遊團隊時而可見，亞洲團居多。
拱形門下---拖著假肢的乞討者和地面上的地標。
這個很獨特的設計，就是地面上一個銅製的圓盤。這個圓盤據說是歐洲的中心，上面標明瞭此地距離世界各個主要城市的距離，當然也包括方位。可以找到北京呦，標示距離為7433km，最近的是到維也納的57km，不知建於何時。
老城著名的拍照景點，許多遊客都喜歡站在這個圓盤裡拍照留念。
幽靜的城中小路，很適合散步閒遊。
地面也是乾淨整潔的
這裡的遊人不算太多，在小街路邊餐館酒吧裡的人們，幾乎都是當地人。因為剛剛開放旅遊不久，這裡的一切都保存得盡善盡美，很多歐洲人喜歡將它稱為“東歐的最後一片淨土”。只有親身經歷過這座城市，才能夠體會到這句話的真實含義。
牆上現代風格的招貼畫與寧靜的古城相對視，別有一番意境。
對於一個地點（或一座建築）的指示用這種方式表示---平鋪在老城的路面上的一塊銅版。
然後順著箭頭所指方向行走，就能到達你的目的地。
城內所見不過是一些低矮的建築，歐盟旗幟懸掛之處即是一些辦事機構。
相對高大一些的一定是教堂
布拉迪斯拉發的市政廳
市政博物館
老城中心區就是市政廳廣場，按十字線走向對面，均是100米左右，可見面積非常小。中心有拿破崙雕像和羅蘭噴泉，可惜恰逢聖誕季，四周有裝修圍擋，啥也看不到。
廣場周圍即是使館區域，法國使館和日本使館都在這裡的。
城市雕塑是一座城的空間環境藝術，好的雕塑可提高城市的品味，又讓人行走其中，感受到濃重的文化氛圍。我們居住的城市硬件已與國際大都市相差不多，唯缺少的就是能承載與延續城市記憶、體現城市文化的優秀雕塑。
Sch?ne Náci，生於1897年，以前是個學者，後來可能壓力過大，精神崩潰，就一直穿著西裝，帶著禮帽，在街上向行人打招呼，給美女獻花唱歌，於是他的樣子也被永遠留了下來，作為這座城市熱情好客的一個標誌。
馳名世界的城市雕塑共有三座，這座是禮帽（禮貌）先生。
守望者--城中上鏡率最高的明星，位於老城Panska和Rybarska交叉路口，雕塑中的第二座，是布拉迪斯拉發城中最著名的標誌性雕塑。路面井口蓋板打開，一個身著工作服的下水道維修工，剛從下水道修理完障礙鑽出地面，趴在地面休息。辛苦並快樂的形象。
第三座“掉隊的士兵“，沒有找到，憾
單車雕塑，很誇張的造型，使人過目難忘。
接近聖誕季了，很多店鋪都在妝扮，期待一年中最重要的節日到來。
我們穿著棉衣沒覺得熱，他們？
古老的院門，院內是一家餐廳。
當地人用門頭的雕刻形象來顯示門內的情況，比如看到門頭上有一隻大蝦，你就知道這裡是餐廳了。
城內餐廳、小型旅館比較多，如果時間足夠，在城裡住上一兩天，享受古城的寧靜悠遠，也是不錯的選擇。
這是我到過的歐洲大城市中最小的古城，轉完所有的小街小巷，一個小時多點就夠用了。所有的街路沒有絲毫的起伏，走在其中，給人一種特別輕鬆和自在的感受。只要看到高高的米歇爾門，你就能很順利的退回原路，不用擔心走失。
我們離開老城的時候，他還在這裡。
米歇爾門門口外的雕塑，後面的樓房像是市民的普通住房。
鋁合金窗框，是不是很”中國“。
普通住宅近景，如果在國內，也算”危房“了吧。
陽臺上的廣告畫也許能帶來收入
城門外賣快餐的帥哥兒，一杯飲料+一張捲餅，多冷的天氣也能吃得下，很佩服歐洲人的胃
挺帥的哈，來中國當外教吧，比你現在掙得多
秋葉掩映下的教堂
電線、軌道，記憶中一切都很久遠的現況，生活在大城市的我恍然回到從前。再見，老城！有機會再來
02
統治中歐650年的哈布斯堡王朝所在地---奧地利
從布拉迪斯拉發老城去到奧地利的維也納，有60KM的距離，一個多小時的時間足矣。想象中的維也納，一定是終日被樂聲環繞、與浪漫相擁，美好至極的。坐在車上，頭腦中迅速切換著從歷史古城到現代都市的模式，準備去一探究竟。
首都維也納：金色大廳、霍夫堡宮、瑪麗亞.特蕾莎廣場、聖.斯蒂芬教堂的參觀以及著名的維也納豬肋排美味，期待！
一日跨遊兩國，在歐洲可以實現。
奧地利共和國( 德語:Republik Österreich，英語:The Republic of Austria)，簡稱奧地利(Austria)，是一個位於歐洲中部的內陸國家。與多國接壤，東面是匈牙利和斯洛伐克，南面是意大利和斯洛文尼亞，西面是列支敦士登和瑞士，北面是德國和捷克。首都兼最大城市是維也納，人口超過170萬，國土面積83855平方千米。
奧地利從中世紀開始到一戰結束前曾是歐洲列強之一，更是統治中歐650年的哈布斯堡王朝所在地。其他民族有斯洛文尼亞人、克羅地亞人和匈牙利人，佔總人口的1%。官方語言德語。78%的居民信奉天主教。
奧地利是一個高度發達的資本主義國家，也是當今世界上最富裕的國家之一，2012年人均國民生產總值達到46330美元。其人類發展指數在2011年排世界第19位，其工業特點是國有化程度高，國有企業控制了95%的基礎工業和85%以上的動力工業，產值及職工人數均佔其總數的70%，1955年加入歐盟，是OECD的創始國之一。1955年宣佈為永久中立國，1995年簽訂申根公約，1999年接受歐元。
奧地利的官方語言是德語，口語使用上德意志語的多種方言（下阿勒曼尼方言、中巴伐利亞方言、下巴伐利亞方言），與書面語差別較大。奧地利的德語標準與德國使用的德語標準也有一些區別。
奧地利歷史上產生了眾多名揚世界的音樂家：海頓、莫扎特、舒伯特、約翰·施特勞斯，還有出生德國但長期在奧地利生活的貝多芬等。這些音樂大師在兩個多世紀中，為奧地利留下了極其豐厚的文化遺產，形成了獨特的民族文化傳統。奧地利薩爾斯堡音樂節是世界上歷史最悠久、水平最高、規模最大的古典音樂節之一。一年一度的維也納新年音樂會可謂世界上聽眾最多的音樂會。建於1869年的皇家歌劇院（現名維也納國家歌劇院）是世界最有名的歌劇院之一，而維也納愛樂樂團則是舉世公認的世界上首屈一指的交響樂團。
維也納（Vienna）是除紐約和日內瓦外，第三個聯合國城市。也是歐洲古典音樂的搖籃，更是世界著名的音樂之都。
維也納金色大廳是維也納最古老、最現代化的音樂廳，是每年舉行"維也納新年音樂會"的法定場所。1939年開始，每年1月1日在此舉行維也納新年音樂會，後因戰爭一度中斷，1959年又重新恢復。 金色大廳始建於1867年，1869年竣工。是意大利文藝復興式建築。
舉行維也納新年音樂會的“金色大廳”曾令全世界多少音樂愛好者神往，也正是“金色大廳”孕育了維也納愛樂之聲。說起來，這座大廳也有一百幾十年的歷史了。它落成於1870年，正式的名稱應該叫作音樂協會大廳，由建築大師奧菲爾·漢森設計。而如今，經營性的商演活動連年不斷。
金色大廳也見證了中國民樂走向世界的歷程。自1998年中國民樂樂團第一次在此演出並引起巨大反響，受到熱烈歡迎，中國民樂已經開始在世界廣泛傳播，成為西方上層社會素質和品位的表現。
商演廣告牌及簡介 金色大廳是世界最著名的音樂聖殿
全世界最著名的藝術家均在金色大廳做過演出。
我國著名歌唱家宋祖英、譚晶、天才鋼琴演奏家郎朗和“感動中國”第十屆的獲獎者之一劉偉先後在此向世界展示了來自東方的藝術魅力。
能夠在這裡聆聽一場自己中意的音樂會算是對精神世界的褒獎了---奢望，如果沒有預訂門票的話，是達不到這個目的的。正要離開時，看到這位揹著大提琴的樂者走向音樂廳，不知是排練、是演出，很羨慕她。
03
坐落在首都維也納的奧地利哈布斯堡王朝的宮苑---霍夫堡宮
霍夫堡皇宮是奧地利哈布斯堡王朝的宮苑，坐落在首都維也納的市中心。自1275年至1913年間，經過多次修建、重建，最終才演化成了現在這個由18個翼、19個庭院和2500個房間構成的迷宮。皇宮依地勢而建，分上宅、下宅兩部分。上下兩宅各有一個花園。上宅是帝王辦公、迎賓和舉行盛大活動的地方，下宅作為起居及住宿用。
霍夫堡宮殿曾經是哈布斯堡王朝奧匈帝國皇帝的冬宮（夏宮是美泉宮）。今日的霍夫堡宮殿是奧地利的總統官邸所在地。
在霍夫堡皇宮長達七百年的歷史中，記載著瑪麗亞·特蕾西亞女皇開明統治的帝國盛世，記載著約瑟夫二世繼承母業大刀闊斧實行改革的輝煌業績，當然也記載了弗蘭茨一世皇帝為了平息和拿破崙的紛爭而下嫁女兒的恥辱，記載了弗蘭茨·約瑟夫一世皇帝時代多民族國家由盛而衰的景象。霍夫堡還是法國王后瑪麗·安託瓦內特出生的地方。
一道城門，一路馬路成為了霍夫堡宮和瑪麗亞.特雷西亞廣場的分界線。先去看看皇宮外景。
與眾多歷史名人密切關聯的宮殿---今日的霍夫堡宮殿是奧地利的總統官邸所在地。
沒有圍牆遮擋的開放式建築群，綠草茵茵，景色宜人。
建築四周以及建築本身的青銅雕塑作襯托，遠距離觀看也能隱約感受到城堡主人當年的威嚴。
中世紀建築恢宏大氣的外觀，雖然陳舊仍不失氣勢滿貫。
城堡建築群一角
士兵站崗亭，鋒利的菱形木塊被固定在一條橫木之上，成為崗亭內外的界限，簡單不失威嚴。
清淨的小街，方便的單車。
04
創造了歐洲哈布斯堡聯姻體系的女君主---瑪麗婭.特蕾西婭
瑪麗婭·特蕾莎(德語:Maria Theresia;全名Maria Theresia Walburga Amalia Christina，1717年5月13日-1780年11月29日)，又譯瑪利亞·特蕾西亞，是奧地利大公和國母，匈牙利女王和波希米亞女王。神聖羅馬帝國皇帝查理六世之女，神聖羅馬帝國皇帝弗朗茨一世的妻子。
瑪麗婭·特蕾西亞生於奧地利維也納的霍夫堡皇宮，憑藉尊貴的血統得到了奧地利、匈牙利、波希米亞三頂王冠，並使她的丈夫和兒子獲得了神聖羅馬帝國皇冠，使古老的哈布斯堡王朝重現並煥發了活力，奠定了奧地利大公國成為現代國家奧地利帝國的基礎。
據傳，1740 年 10 月，查理六世誤吃了有毒蘑菇後病倒了。眼看父皇病情日益惡化，已有 3 個孩子、現又第 4 次懷孕的瑪麗亞·特蕾西亞心中一急，暈倒在鍾愛她的父親床邊。人們趕緊把她抬出房間。10月20日，查理六世駕崩，終年 55 歲。
當天，年僅 23歲的瑪麗婭·特蕾西婭登基，繼承了哈布斯堡王朝的全部領地，成為匈牙利和波希米亞的女王以及奧地利的大公。在登基大典上，這位年輕的女王強忍著悲痛，以清晰而堅定的語調宣誓就位，發誓要將父業繼承下去。滿朝文武都被女王的美貌、勇氣和決心深深打動了，於是紛紛表示效忠，高呼:"女王萬歲!"
作為神聖羅馬帝國唯一的女性統治者，女王十分清醒地看到自己執政時所面臨的艱難形勢。在神聖羅馬帝國廣袤的國土上，只有一支不足 10 萬人的軍隊，而且士氣低落，指揮失靈，似一盤散沙。國庫空虛，食品匱乏，瘟疫橫行，民眾陷入絕望。而周圍的列強，一個個都虎視眈眈，隨時準備挑起事端，發動戰爭。因此，她惟有以百倍的勤奮，堅定的信念去迎接挑戰 。
她在戰爭與和平時期都得到了褒貶不一的評價。1780年11月29 日，執政40年的瑪麗亞·特蕾西亞，因三年前染上天花，健康狀況急驟惡化而死於心臟病。
作為一個女強人，瑪麗婭·特蕾西婭在很長時間內保持著對全歐洲的影響力。
弗朗茨夫婦婚後30年共生育了16個子女，他們的11個女兒都以"瑪麗亞"為名，以此紀念聖母瑪麗亞。當她的子女成年時，她開始著手安排他們的婚姻，當然這些婚姻大部分最終遵從了皇后本人的心願，從而把奧地利哈布斯堡家族和歐洲一些其他王室聯繫在一起。也正因如此，時至今日，她一直享有”歐洲丈母孃“的稱號，以至於現今歐洲的大部分國家都和她有著 千絲萬縷的關係。
瑪麗婭.特雷西婭的個人名言：
「寧要中庸的和平，不要輝煌的戰爭。」
「我寧可賣掉最後一條裙子，也絕不放棄西里西亞。」
一個性格強硬的、能力超群同時也飽受戰爭之苦的女性給歐洲大地留下了濃墨重彩的一筆印記。
遠觀廣場
廣場面積並不大，中心位置矗立著主人公的雕像。
歐洲人的冷餐就是這樣隨意，三兩好友，閒談敘事。
女皇端坐在寶座上，傲視群雄。
伸出的手臂五指微張，其實其中掌握了40年的國家重權。
廣場一側的大型博物館
進入聖誕預熱 階段，廣場上搭起來很多售賣篷，各種聖誕禮物比較多，有時間可以選購一些。
廣場另一側的建築，忘記是什麼內容了
進入此行第三個國家，一路看到很多建築，體量都是如此厚重的感覺，風格相似。
腳踏單車很方便
對周圍的建築維修維護中，希望不要太現代，希望不要太華麗。
05
坐落在維也納市中心的"維也納心臟”--- 聖.斯蒂芬大教堂
斯蒂芬大教堂是維也納的象徵，它坐落在維也納市中心的中央，故又有"維也納心臟"之稱，教堂塔高136.7m，其高度僅次於科隆教堂和烏爾姆教堂，居世界第三。教堂始建於公曆十二世紀，最早的建築部分是現在的大門和左右兩側的門牆，為羅馬建築風格。哈布斯堡王朝統治奧地利後，又對教堂進行了重新擴建，修建了南北兩座高塔。南塔先造，有136.7m之高，具有哥德建築風格。北塔後建，又具有文藝復興的味道。十八世紀時，大教堂又進行了一次擴建，同時對外面的牆壁以巴洛克建築風格為基調進行了整修。
這座教堂的最大特色在於它是歐洲各種古典風格建築的混合體，也是建築藝術互相包容、折中調合、兼收幷蓄的代表。二戰以後又進行了大規模的修復。歷經4個世紀不斷地改、修、擴建工程，使這座教堂成為世界上一座奇特的混合式建築。
我們到來時，天色已經暗下來了。
夜幕下的維也納
教堂外圍的輪廓燈已經閃亮。
一九九七年，大教堂慶賀了它八百年誕辰的紀念
除了一六八三年土耳其人兵臨城下，和一八零九年拿破崙大軍再次破門而入之外，斯蒂芬大教堂幾乎沒有受到過戰爭的威脅。對斯蒂芬大教堂最大的破壞是在一九四五年第二次世界大戰最後的那幾天。炮火襲擊使教堂起火，教堂的屋頂、銅鐘、管風琴和大部份玻璃窗畫毀於一旦。
戰後的奧地利滿目瘡痍，但是重建家園的工作馬上就開始了。斯蒂芬大教堂，維也納市的標幟，成了全奧地利人奮發建國的象徵。修復工作從一九四八年開始，一直延續到一九六二年。全奧地利的九個聯邦州，分別負責修復大教堂的某一個部分。如今，各州人民精誠團結，共同修建斯蒂芬大教堂已被傳為佳話。
每一個走進教堂的人，都會為其建築的浩繁和精美所折服。兩排哥特式的柱子，把教堂的正殿隔成三部分。放眼望去，從聖壇背後唯一的兩塊免遭摧殘的玻璃窗畫射進了一縷縷五彩繽紛的光線，為巴洛克的聖壇增添了一絲神秘的氣氛。
這座教堂的最大特色在於它是歐洲各種古典風格建築的混合體，也是建築藝術互相包容、折中調合、兼收幷蓄的代表。教堂始建於12世紀，初為羅馬式風格，以後擴建了兩座塔樓，南塔為尖頂挺拔的哥特式風格，北塔為文藝復興風格。18世紀再次擴建，同時對牆壁的建築風格加以整修。
教堂內景
當晚，正在禱告的人們。
維也納烤肋排骨是“最適合國人口味的西餐”，賣相是相當的誘人，一個橢圓的大木製托盤，上面橫躺著2-3扇肋排，一堆烤得焦黃的土豆，一堆花花綠綠的沙拉，2-3種口味的蘸醬，滿滿當當肉香四溢的端到眼前，任誰也不能抵擋這色香味意型五樣俱全的美食誘惑。
這是前菜。
炸豬排是奧地利最負盛名的美食,幾乎每個奧地利家庭都會做,基本當地餐館菜單上都有這道菜。維也納炸豬排最經典的吃法是在炸至金黃的豬排擠上酸酸的鮮檸檬汁,或再配上特色的醬汁一起享用。
不過菜量是著實的超大，我只吃了其中的四條就已經飽腹感十足了，如果加上一個飯量一般的男生一起吃，也是夠夠的了。
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