盧西奧要尿尿
作為城市夜景對於光圈的要求並不像人像那麼多要求，也不需要大光圈，城市風光使用小光圈就可以，你的351.4可以說在人文人像方面是絕對的王者，但是城市夜景有點尷尬
佳能的35L其實在拍攝人像人文方面絕對是王者，地位無可撼動，但是城市夜景根本不需要這麼大光圈，而且視角也有點窄，所以只能瘦小光圈在接片完成作品拍攝
如果真的用35拍，那麼建議使用光圈F8-16左右，感光度在100左右，快門預計在6-15秒之間，根據光線變化切勿強求小光圈帶來的長曝，由於光線變化快小光圈非常容易長曝光，這樣就容易過爆
為了減少過爆問題的發生，建議光圈配合光線使用，例如日落前後10分鐘使用F16這樣可以得到6-10秒曝光，如果天慢慢黑了加大光圈到F8，這樣曝光可以在10秒左右，如果希望在短一些曝光，那麼就繼續加大光圈
拍攝城市夜景，需要對光圈、快門、ISO三個參數進行組合調整，高手使用M檔即可，新手AV檔即可，因為這個不需要攝影師控制曝光，相機會自動曝光，無需擔心過爆
原創不易，希望我的回答可以給你幫助，喜歡我的回答記得點贊評論，哪裡說的不對多多指教，謝謝^-^
色影君
您好，我自己是一名城市風光攝影師，自己也常常會拍攝城市夜景，下面我來為您解答一下拍攝城市夜景照片如何有大景深的效果。
一. 光圈
光圈是影響景深比較大的一個因素了，對於城市夜景拍攝對於光圈的要求大概是F8-F13左右，這樣的光圈是可以保證景深比較合適的。
二. 對焦
一般來說，城市夜景拍攝時要對焦在畫面中的主體上面 ，這樣保證你的主體是清晰的。
當然，你也可以使用超焦距這個技巧來獲得最大的景深效果。
下面這一張照片我就會對在津塔上面，使得主體不會虛掉。
三. 快門
其實快門這個事情不用特別注意，如果是夜景的拍攝創作的話，一般會使用
三腳架，然後用AV（光圈優先）進行拍攝，ISO會設置為100，來保證最佳的畫質和清晰。下面的這一張照片如果沒有三腳架是無法完成拍攝的，照片一定會模糊。
四. 景深合成
我看到了您舉例的那一張照片，如果是前後跨度特別大的情況，那麼可以使用景深合成這個技巧，即在前期對畫面不同的位置進行對焦，然後在PS中進行混合合成。這樣就會達到比超焦距還要大的前後都清晰的效果了。
下面的這一張照片我就用到了景深合成的技巧，獲得最大的景深，前後都清晰。
五. 後期調整
後期進行一個強化，也可以增加的畫面的清晰度，來使得觀感更好。
1. 清晰度調整/銳化
ACR中的清晰度和銳化調整會使得建築更加清晰，細節更多。
2. 淡對比度/色調對比
這個是NIK濾鏡，一個後期神器，使用這兩款濾鏡能夠快速提升畫面清晰度。
3. 高反差保留
這個是一個特殊的銳化技巧，對於蓋印圖層進行處理後設置為疊加模式，可以增加細節的清晰度。
以上就是自己的一點經驗，希望對您有幫助~
Bearie
景深，攝影中很重要的一個概念，很多初學者甚至於一些拍攝了多年的愛好者，都覺得景深很難學，就像是個玄學，不知道在實際拍攝中怎麼去運用。
其實，景深是個很容易明白的概念，只是相關變數有些多，常常讓人不知道從哪裡下手而已。我先從風光說起，和大家談一談在風光中如何去考慮景深的應用。
首先，先說一下景深的概念。景深就是在畫面中，前後方向的景物清晰範圍。清晰的範圍大，就叫做大景深；清晰的範圍小，就叫做小景深；如果拍攝的是一個平面場景，我們也可以稱之為無景深。
大景深
小景深
無景深
景深的大小是可控的，這與拍攝距離也叫對焦距離的遠近，焦距的長短，光圈的大小有著緊密的關係。
所以，我們稱 攝距，焦距，光圈 為景深三要素。它們分別可以對景深產生如下的影響：
攝距近，景深小；攝距遠，景深大。
焦距長，景深小；焦距短，景深大。
光圈大，景深小；光圈小，景深大。
景深的大小，最終是由這個三個要素各自對景深影響的效果疊加起來決定的。也就是說，如果攝距足夠的遠，比如拍攝月亮，我們對焦在38萬公里遠的月亮表面，那麼，你用1000毫米的焦距，2.8的光圈，最終，也只會拍攝到一張大景深的月亮的照片，因為對焦距離實在太遠了，它的效果大大蓋過了焦距與光圈的影響。
F2.8光圈，長焦拍攝的月亮
反之，如果我們使用的鏡頭並沒有多大的光圈，那麼我可以拉長焦距，走近些去拍攝，也可以得到一張背景虛化的小景深的照片。
概念好理解，我們再來說一下風光中，實際如何應用。因為，在實際拍攝中，攝距和焦距往往因為構圖等原因而被限制，我們只能在光圈的選擇上多一些思考。
在風光攝影中，我們絕大多數是在拍攝大景深的片子。比如雄壯的高山，廣袤的草原，這些場景中，我們需要的是大場景，追求的是照片中細節的極大豐富，這就需要使用大景深，需要遠近都清晰。
而且，用長焦拍攝遠處的群山，用廣角拍攝寬闊的草原，這都是天生的大景深，那麼我們選擇哪個光圈就是重點了。通常來說，我們以畫質為優先，儘量選擇畫質最好的8-11的光圈來拍攝。
到了夜晚，我們拍攝星空時，我們要注意對焦距離要足夠的遠，這樣就可以拍攝清晰的地景和星空時，還可以使用盡量大的光圈，因為天空太暗，大光圈有助於得到更多的光線，比如常用於拍攝星空的F2.8，甚至更大的光圈。
當然，風光中也會有一些需要小景深的場景，這通常是拍攝一些有情調的小場景，這時，通常拍攝距離本就不遠，再加上可以用長焦，還可以配合一個大光圈，自然就可以得到一張小景深的小場景情緒風光片了。
景深夠不夠用，怎麼算對呢？拍攝完成後，回放一下剛才的片子，放大局部查看一下景深是不是你想要的，如果不是，就分析下，是要把剛才這張片子所得到的景深，縮小一些，還是放大一些，然後對應的調節三要素中的一項或幾項，最終達到我們想要的效果，就可以了。
多思考，多動手，才會理解的更快速。
網際飛俠
都市夜景，屬於風光攝影範圍。拍夜景時，由於光線較暗，就先不用考慮快門速度了，因為百分百要使用三角架，所以快門不是第一考慮的要素。第一考慮的要素是ISO，因為需要更好的畫質，所以可以考慮使用更低的ISO；第二考慮的要素是光圈，拍夜景一般情況下是要大景深，就如同題主所說，需要大景深讓夜景遠近都清晰。下面再詳細說明一下：
ISO
上邊已經說了，ISO可以儘量地低，能得到較好的畫質，再說都市的夜景，光源也不像想像的那麼低，大城市都是不夜天，所以低的ISO，小的光圈也不會讓快門時間太長。
中國最神聖的地方。當時的D300，ISO最低是200，因為是手持，光圈不能太小（f6.3）,快門1/15，曝光稍顯不足。
快門
有準備的夜景拍攝，除了充足的電源，就是有個穩固的三角架，有了三角架就不用擔心快門速度了，再說城市夜景的快門速度不會低到哪兒去，意思就是不會因快門時間過長影響畫質。
這張照片參數跟天安門差不多，也是因為沒架子，快門不能再低，1/15已經是極限了。
這照片是在咱家陽臺上，也有架子了，還是個小縣城，但照樣如白晝呀，哈。這個曝光時間15秒。
光圈
在夜景拍攝中，光圈除了控制進光量，就是景深了，要想得到大景深，需要將光圈放小一些。
這張照片的光圈是f11，景深基本上前後清晰。這裡有個問題需要說明一下，景深除了跟光圈有關係，跟焦距也有關係，焦距越短、景深越大，我們拍夜景基本上是以廣角為主，所以f11這樣的光圈也基本達到“大景深”的要求，沒有必要讓光圈更小，除非你為了燈光的星芒效果，可以讓光圈再小一些，我的建議是最好不要低於f16.還有就是，在拍攝夜景的時候，如果有車軌，光圈就需要更小些，一是得到大景深，二是得到更長的快門時間－－拍車軌時間短了就不好看了，哈。
南方之南
我本身也比較偏愛城市夜景風光，所以平時拍攝的多一些。在這類題材拍攝中，我經常使用的是一枚Irix 15mm f2.4的定焦頭。
我拍攝夜景風光會採用光圈優先AV模式或者手動M檔，最常用的光圈一般在8到11，以保證有足夠的景深和清晰度，光圈太小反而會因為鏡頭衍射而導致清晰度降低，影響畫質。
快門設置：光圈優先時，快門自動；M檔時一般在6秒到30秒，能很好地表現出城市夜景中的車軌、光軌動態。
ISO的設定一般會使用50和100，減少噪點，以保證畫質。RAW格式，方便後期處理。
夜景拍攝我都會使用快門線、三腳架保持相機穩定，避免震動導致畫面虛化。
另外，拍攝夜景我會給鏡頭裝上遮光罩，避免雜光進入鏡頭；去掉UV鏡，一可以避免產生衍射，出現光斑，二可以使鏡頭更通透，清晰度更高。
以上是我自己的一些拍攝體會，希望對你有所幫助。影像誌
景深：簡單的講就是在被攝主體前後有一段相對清晰的範圍。清晰的範圍大稱之為大景深；清晰範圍小稱之為小景深。
拍攝城市夜景所需做的準備：三腳架、快門線和相機鏡頭。三腳架是必須有的，因為會涉及到慢速度曝光問題；最好是使用快門線，這樣可以有效減少按動快門時產生的震動；在拍攝城市夜景時，通常有人會選擇廣角鏡，因其能夠涵蓋更廣泛的景物。也有人喜歡使用中長焦鏡頭，他們的做法是利用長焦頭將城市的高樓大廈儘量的壓縮在一起，顯得城市非常擁擠的感覺。（圖為：光圈優先模式下，F11光圈，曝光補償+1級）
拍攝大景深城市夜景所需的光圈和快門：提到大景深話題，那就要從影響景深的三個因素中去挖去。使用廣角鏡頭、小光圈和大攝距都能得到大景深，我們可以把這些因素結合起來使用會得到最大化的景深效果。（圖為：光圈優先模式下，F11光圈，曝光補償+1級）
我建議在拍攝時選擇光圈優先AV的曝光模式，選擇一個較小的光圈值，讓相機自動配以相應的快門速度，這樣做就非常簡單了。我的經驗是：使用F11或F16的光圈值，不選擇最小的光圈值，因為最小的光圈有可能得不到最佳成像質量，另外，也可能會導致曝光時間太長。強調一點：一定要在相機上設置曝光補償+1級！只有這樣才能拍出燈火絢爛的都是夜景。（圖為：光圈優先模式下，F11光圈，曝光補償+1級）
攝影講習所
都市夜景大景深需要多大的光圈和快門？
你的問題把拍攝都市夜景最關鍵的點說到了，就是光圈和快門。
直接說明。
光圈：小光圈，多小？11——20左右都行，一般不能在10以下。
快門：慢快門，多慢？1/8秒直至機器能接受的時間，比如30秒。過去，人們常用B門，慢到大於30秒到幾分鐘甚至更多。但是現在，技術和手段更新了，基本上不用B門，採取固定機位、拍攝多張、最後堆棧的手段去完成。
具體操作上，可以採取光圈優先、速度跟隨的辦法，先從很小的光圈開始，比如大於20（指數值），只要相機跟隨的時間不超過30秒，就讓相機盡情的去拍；隨著時間變晚，光線減弱，當發現曝光時間大於30秒的時候，就去適當的加大光圈，從20（指數值）逐步減小，保證充分曝光。
需要注意的是，整個拍攝過程中，要確保機位的固定，不能移動，即使調整相機的參數比如光圈等的時候，也要盡力不能產生位移。
如果你有興趣的話，使用B門拍攝，也完全可以嘗試，只是原則還是“小光圈、慢快門”；如果還要補充的話，那就是“小光圈、慢快門、低感光度”。
你可以關注《拍客張光林》，也可以微信JSHAZGL123和我交流。
祝你拍攝愉快，創作豐收。
拍客張光林
拍夜景，首先鏡頭選擇建議用廣角變焦鏡頭14-24 mm或者用廣角定焦鏡頭，如:20mm定,24mm定，28mm定等等。
個人更推薦用廣角定焦拍攝夜景。因為定焦鏡頭成像更高。特別是尼康的風光廣角定焦鏡頭，銳度和畫質都相當不錯。其次是機身的選擇。拍夜景最關鍵的是噪點的控制，這就需要選ISO（感光度）控制好的相機。原則上價位越高的相機高感光控制得越好。
最後拍攝夜景，我們還需要準備一個三腳架，因為拍夜景一般都採用慢快門，所以相機一定要穩。輔助器材，我們可以選用快門線。快門線的好處是可以預設曝光時間和減少相機按快門是產生的抖動。最後就是拍攝參數的設置啦。拍夜景我們儘量把相機的ISO設置到最低值。這樣能有效的減少噪點，提高畫質。光圈建議用F8-F16。
每個鏡頭都有它成像的最佳光圈，這個需要我們平時去熟悉自己的鏡頭。快門時間，需要看拍攝的環境光線強度來設置。一般快門速度設置在幾秒-幾十秒之間比較合適。
最後強調一下，拍攝夜景最好選在太陽落山華燈初放的時候。因為這個時間光比小拍出來的天空有細節和色彩，能避免天空一片死黑。願我的回答能對拍夜景的朋友帶來幫助！
蘇州三憶影像
我用AV檔，8檔光圈以上
雷蒙子
光圈f14或f16，快門 30秒。
墨爾本。
