九月，水草豐茂的湖泊下，一隻背青肚白的大閘蟹剛完成了最新一次的脫殼，它選擇離開潤育了自己三季的故鄉，踏上了陸地世界的征程。
當它披著清冷的月色一路橫行，在更深夜靜時藏入了山腳邊的小漁村，本想著停在村頭農戶家的窗臺上歇歇腳，然而一個轉身，卻撲通跌進了地面的粗陶酒甕裡，暈暈乎乎間，吐泡聲漸漸消沉了下去......幾天後，當家的婦人發現了它，於是，這隻原本雄心壯志的大閘蟹便成了桌上的精緻冷碟--醉蟹。
一隻醉蟹能有多好吃呢？南宋高似孫寫詩讚其“介甲盡為香玉軟，脂膏猶作紫霞堅。”簡單兩句，精煉還原出醉蟹肥腴綿潤的誘人口感，對於古代文人墨客來說，飲酒啖蟹本就是人生一大快事，而這醉蟹，堪稱一舉兩得的興味體驗。
清代李漁，是個“蟹痴”，甚至到了“以蟹為命”的地步。他把九月十月呼為“蟹秋”，將留作買螃蟹的錢看作“買命錢”，而在對於螃蟹的讚美方面，本人更是不吝奢華詞藻：“鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金。”是色香味三者之至極，“更無一物可以上之。”
在吃蟹方面。李漁追求自然與原味，認為“蒸而熟之，才能不失真味。”然而還有一種吃法，在其看來更是別有一番風味，那就是醉蟹。每逢秋季過後，為了延長螃蟹的食用時期，李漁便會命家人滌甕釀酒來醃製醉螃蟹，從而緩解蟹季過後的思蟹之苦。
自宋代起，歷朝歷代都有過關於醉蟹製作的記載，各地在用料及容器方面也是各有差異，其中興化一帶的“中莊醉蟹”更是憑藉其獨有風味，早已是聲名遠播。
興化，自古以來便是糧豐魚躍的富饒之地。工善書法的鄭板橋便是生長於此地，在他的筆下，故鄉有煙蓑魚笠、荷田鮮鱸，如一幅色彩明亮的古韻山水畫，彰顯出的厚重的歷史底蘊和濃郁的生活氣息。
秋水橫溢的九月，滿湖魚蟹生膘，作為“全國河蟹第一縣”，興化出產的大閘蟹膏肥黃滿，個個威風凜凜，而這已有600多年曆史的“中莊醉蟹”，便是用當地人引以為豪的大閘蟹為原材料醉制而成，外形鮮活如生，肉質飽滿，入口鹹而不腥，鮮香味美，食之令人難以忘懷。
作為蘇菜系中的一道傳統名菜，中莊醉蟹由多味佐料經多道工序秘製而成，揀一隻掀開殼蓋來，下面隱藏著粘口的黃或膏，蟹肉則變成了半透明的果凍狀，每一絲都吸足了酒與調料的香味，細嫩鮮美，酒香醇厚，秋日裡配酒或佐粥，鮮爽開胃，好吃到要舔淨每一根手指才算作罷。
九月，來一隻興化中莊醉蟹，讓我醉倒在金秋吧。
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