濟南-豆沙

結合自己的拍攝經驗來回答這個問題。現在的自己至少也拍攝過上萬張圖片了，其中拍攝模糊或不清楚的至少也佔個5%-10%左右。為什麼比例會有這麼大呢？在接下來的分析你就知道了，順便再介紹一些自己平時避免拍攝不清晰的小技巧。

一、拍攝不清楚的原因

NO1

造成原因：晃動、不穩定、拍攝姿勢錯誤

①、手抖。這絕對是拍攝不清晰比例最大的原因，因為大多都是手持拍攝，所以手抖造成圖片不清晰是非常有可能的。

避免方法：

人——訓練：平時休閒時就練習將雙手做成拿相機的姿勢，然後穩固不動，不斷訓練，久而久之就會有效果。

機——防抖功能：以索尼相機為例，在相機設置中，第7個子菜單中找到SteadyShot（光學防抖功能）打開，索尼A7系列後的機型都支持五軸光學防抖，效果非常不錯，開了過後至少能將低1-2檔快門。

手抖拍攝例圖：

②、相機放的載體不穩定。比如：在車上、在船上、抓拍等，一些不可控的條件下，因為晃動，所以拍出來的照片就是容易糊。

避免方法：在條件允許的情況下，比如在景區時，就去找一些比較穩定牢固的支點，比如：護欄、長椅、石柱、垃圾桶等、將相機放在上面進行拍攝就能減少很大一部分晃動，震動等。

如果是在車上、船上等移動或不穩定因素上拍攝，拿就只有提升快門，根據情況經驗而定，選擇合適的快門速度。

③、按快門晃動。按快門時被忽略的按快門造成的輕微晃動等等原因。

避免方法：倒計時拍攝、快門線、三腳架

按快門時造成的晃動例圖：

④、拍攝姿勢不正確。手持相機方式不正確，不穩定。

避免方法：學習正確的拍攝姿勢，將自身不正確的拍攝姿勢改正過來。

錯誤姿勢：（雙手沒有緊貼身體，沒有支點容易晃動）

正確拍攝姿勢：

正常圖片例圖：

NO2

造成原因：快門不夠

快門太慢例圖：

正常安全快門：

在拍攝時沒有采取合適的快門。這裡根據個人的經驗來介紹下我常用的拍攝快門速度：

拍攝夜景：10~30秒、拍攝煙花：2~8秒、拍攝流水瀑布：0.5~5秒、車流：追隨車流1/15~1/60（凝固車流1/70~1/500）風景拍攝：1/60~1/125、掃街：1/125~1/200

這些拍攝數據並不能死記，只能是參考，然後根據自己的拍攝環境來調整適當的拍攝快門數。

NO3

對焦不清晰

很多時候為了追求速度，有些在手動對焦時只對一次焦、其次常用自動對焦去對焦。

建議手動對焦，自動對焦始終感覺不清晰。且在手動對焦時，一張圖片至少需要手動對2次焦，這樣拍攝出來的照片對焦區域才清晰。

二、後期處理

如果相機保存的是源格式RAW格式，那麼相機拍攝的直出照片就只有從Camera Raw來進行打開了。raw格式的圖片會有灰度不通透，如果直接和經過後期處理過後的圖片來相比較的話，那麼後期除了霧去灰的圖片效果自然要好點。

如上圖的大橋半分鐘後期處理後效果：

相對於沒有處理前的圖片，處理後的圖片又要清晰得多。如果技術方面（ISO、快門、抖動）沒有問題，那麼你所指的不清晰的原因就是沒有後期去灰了，畫面不通透造成的。或者你就是用手機拍攝滴…………（由於時間原因，明天介紹如何簡單後期，使圖片更加通透清晰）

總結：

拍攝不清晰，首先找最先說到的幾個人為造成的原因，其次是器材參數，如快門設置、對焦等。最後才是考慮圖片是否通透，是否需要簡單的後期去灰度？

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顏攝3

高清照片與後期處理沒有直接關係。一隻貓可以後期處理成老虎，這是所謂的照貓畫虎。後期可以增加一點點清晰度，然而模糊的照片，無論如何是處理不到清晰這種地步的。高清照片的取得還是要靠前期的處理。

拋開器材不談，只說幾個要點：

1、準確的對焦。焦準、焦實，這是一個高清照片的基礎，拋開對焦也無法談論高清這兩個字。廣角照片對焦很容易，因為光圈一般比較小，景深大。小品、靜物、花卉、動物等，由於要突出重點，需要使用到微距或者長焦鏡頭。景深淺。對焦稍有偏差，就會失去焦點。對焦的常用技巧是半按快門，合焦後直接拍攝或平移構圖。

2、合理的曝光。我為什麼沒有說準確的曝光？因為準確，不一定合適。不同場景下采取的曝光也不同。適合場景才是合理的。曝光沒有固定的程式，光圈優先也好，手動也好。根據需要，人為欠曝或者過曝。

3、天候變化。好光在晨昏，這是攝影中常用的語言。然而晨昏也有所不同。早晨由於氣溫較低，溼度較高。由於空氣中的水滴的反射與折射，天空會顯得通透湛藍。隨著溫度的升高，陽光的直射。空氣中水汽減少，折射減少。天空就不再那麼通透。黃昏是暖色調，落日前的斜射光，是水景類照片的最佳時機。

4、溫度與溼度的影響。在第三條中提到了溫度，過高的溫度，過強的陽光，會使照片發霧，而溼度大的空氣中會產生溫潤的效果。例如雨後太陽出來，空氣會很溼潤，這時候拍出的照片會通透油潤。

5、錦上添花的後期。攝影后期絕不是雪中送炭、更不能無中生有，而是錦上添花。前期的高清照片，在後期中進行合適的曲線色階調整。增加中間調與暗調高光的對比關係。會獲得良好的效果。

小智攝影文學

首先，照片的清晰度跟攝影器材有關。手機拍照、入門相機拍照、高端相機拍照所獲得的照片清晰度肯定不一樣。這跟相機的像素，鏡頭的解析力相關。所以想獲得高清晰照片首先要考慮高端攝影器材。

其次，照片的清晰度跟光線的好壞有關。一個簡單的例子，一個品牌的高中低端相機在同樣好的光線環境拍同樣的場景，肉眼下差距並不是太大。可見好的光線照片保證清晰度的前提。

再有，照片的清晰度跟對焦準確與否有關。對焦準，清晰度高。對焦不準就模糊了。

另外，照片的清晰度跟相機拍攝中的穩定有關，跟主體的動靜有關。低速快門下，相機的抖動會讓照片模糊一片，運動的主體也會拍虛。這樣也就談不到任何清晰度的概念了。

攝影中級班

好多朋友都在問同樣一個問題，怎樣拍攝出更加清晰銳利的照片呢？我想不外乎幾點：（1）設備（機器+鏡頭）的好壞；（2）拍攝過程；（3）外部環境（天氣、光線等等）。今天在這裡我們不討論設備的問題和外部環境的問題，只是探討在已有條件下拍攝方式的差異，通過學習各位高手的經驗體會，看看需要注意哪些才能拍攝出更加“銳”的照片。

1、拍攝時候三腳架的應用

很多情況下，照片圖像模糊、不清晰的原因，是拍攝者在按動快門時產生“手振”或“機振”所造成的。如果使用了三腳架，無論快門速度設定到如何的“慢”，甚至長時間的曝光，都可以減少由於“抖動”而產生的圖像模糊。但要注意，使用三腳架時，要儘可能地使用快門線，因為仍有可能在手指接觸快門時產生的震動而影響清晰度，如果沒有快門線的話可以使用相機的延時拍攝功能，這樣可能會更加方便些。

　　2.、根據拍攝的實際情況，儘可能地使用高速快門

雖然現在好的機器及鏡頭都有防止抖動的功能，但是在手持拍攝的情況下，儘可能採用高速快門來拍攝。沒有經驗的拍攝者，快門速度設定在1/30s以下時，照片拍虛的概率較大。即使專業攝影工作者，也不能保證在低速快門拍攝時有百分之百的把握。提高快門速度，會相應提高照片清晰度的概率。對於長焦，建議把快門速度控制在（1/焦距）以外，當然，為了保證照片的亮度，在手持照相機提高快門速度的情況下，勢必開大光圈，因而會失去“大景深”，但為保證照片的清晰度，有時候適當放棄景深是不得已的辦法，或者可以綜合考慮，通過適當提高些ISO值來提高照片的亮度。

3、充分發揮使用“最佳光圈”

任何鏡頭都存在不同程度的成像誤差，這些成像誤差將使鏡頭的成像質量受到不同程度的影響。由於鏡頭球面的曲率不同，光線經過透鏡中心和邊緣時因折射率不同而不能聚焦於同一焦點，從而導致清晰度下降。如使用鏡頭的最大光圈拍攝，將導致該鏡頭像差缺陷的最大暴露，導致圖像清晰度下降，而使用鏡頭的最小光圈拍攝，會產生光的衍射，也會導致圖像清晰度下降。為改善像差而引起的清晰度下降問題，通常採用縮小光圈的辦法來提高成像的質量。一般來說鏡頭的最佳光圈為該鏡頭最大光圈縮小2~3檔左右。當然性能超群的鏡頭在這裡就表現的淋漓盡致，像佳能系列的“紅頭”、“L頭”等。

4、合理使用對焦方式

目前大多數相機具有自動對焦功能。然而，在景深特別小的情況下，自動對焦往往會聚焦不準確，特別是在向主體近距離對焦，使用長焦距鏡頭，採用大光圈拍攝人像特寫的情況下，要特別小心。如果此時採用自動對焦，“靶子”非要對在人物的眼睛上，如果沒有十分的把握，寧可放棄自動對焦，而採用手動對焦，可以通過半按快門來測試是否合焦（合焦後有提示音），而且提醒大家“下手要快，動作要穩！”現在有些鏡頭在自動對焦的基礎上仍然可以手動對焦，請大家合理使用。

遮光罩的使用，很多人並不在意。在用正面光、前側光或側光時，遮光罩的作用並不明顯。但是在逆光或側逆光拍攝時，必須使用遮光罩，有時即便使用了遮光罩，陽光仍會直射到鏡頭上，造成畫面“衝光”，產生霧翳，影響被攝體的色彩飽和度和清晰度。這時，應調整鏡頭角度，避開直射到鏡頭上的光線。此外，遮光罩還有助於防止鏡頭鏡面損傷，同時避免手指接觸到鏡面。

6、合理利用景深

景深的大小是根據拍攝者拍攝的目的來決定。如果是拍攝風光攝影，景深就要求大，目的是為讓照片上景物的清晰範圍從近至遠都表現得很清楚。如果是拍攝特寫，景深就要求小，目的是讓照片上主體的背景（也可能是前景）虛化（模糊），突出被攝主體。如何合理運用景深呢？要記住：採用小光圈、短焦距鏡頭、遠距離對焦拍攝三種方法，景深就大。採用大光圈、長焦距鏡頭、近距離對焦拍攝三種方法，景深就小。當然影響景深深淺的因素很多，採用其中一種或兩種拍攝方法也行，但效果綜合起來使用作用更明顯。

　7、儘可能選用低值感光度（ISO）

要獲得影像的高清晰度，讓照片看起來具有豐富的質感，除選擇使用高像素的數碼照相機和大畫幅的傳統相機外，還有個簡便的辦法，即選擇低感光度拍攝。

　　傳統感光材料和數碼影像電子傳感元件有個特性：即ISO感光度設定得越低，膠片的顆粒度就越細（數碼圖像表現為噪點較少），照片的清晰度就相對高。 ISO感光度設定得越高，膠片的顆粒度就越大（數碼圖像表現為噪點較大），照片清晰度就相對較低。目前，膠片的感光度在ISO25~1600範圍可供選擇；數碼相機的ISO感光度，根椐廠家對低端、中端、高端相機的不同要求，設計在ISO50~3200不同的範圍。瞭解了傳統感光材料和數碼影像傳感元件的這一特性，在拍照的時候，將ISO感光度設定為低值，照片的清晰度會得到明顯的改善。

8、把握正確曝光（測光）的方式

現在大家最常用的是默認的測光方式——中央平均測光。曝光過度或曝光不足，都會導致影像清晰度下降和影像色彩偏移。要準確曝光，必須掌握正確測光的方式。採用反射式平均測光時，有時，按測光數據將導致曝光不準確。舉個例子：你想表現冬季的白雪（白雪在畫面中佔多數），如用反射式測光，拍攝結果，白雪卻不是原本的白色，而是呈現為淺灰的色調，經驗告訴我們，在這種情況下，就需要在測光提供的“準確”數據上再增加一些曝光，以便使雪呈現“正確”的白色。相反，你想表現黑色的煤炭（煤炭在畫面中佔多數），結果，煤炭呈中灰色，這時，就要在測光的基礎上再減少一些曝光量，以便使煤炭看上去更接近本色。

　　另外，在逆光拍攝人像（背景較亮）時，採用反射式平均測光，人物的面部往往曝光不足。這時候用“點測光”功能去測被攝體的反射光（測人物臉部），曝光的準確性是毋庸置疑的。　9、儘可能選用RAW圖像存儲格式，保留後期處理的空間，方便後期通過軟件調整照片的銳度

RAW是一種無損壓縮的文件存儲格式，它能在拍攝的一瞬間將各種有關參數，包括相機、鏡頭、焦距、曝光組合等最原始的數據完整地記錄下來。

　　RAW格式與TIFF格式相比，RAW格式的最大優點就是儲存空間要比TIFF格式小。儘管TIFF格式是一種無損壓縮文件格式，且不必轉換文件格式便可直接打印照片，但TIFF格式佔用的儲存空間較大。拍攝同樣質量的照片，採用RAW格式比TIFF格式要多拍2~3倍的數量甚至更多。因此，目前有的生產商在相機上已不採用TIFF格式，看來是有道理的。

RAW格式與JPEG格式相比，RAW格式的圖像質量顯然要比JPEG格式好（照片放得越大越明顯）。由於JPEG格式是一種有損壓縮文件格式，而且壓縮後是無法恢復的。如果JPEG格式文件每改動一次，仍用JPEG格式儲存，又有損壓縮一次，導致圖像再次受損，因此，一個JPEG文件應在完成所有編輯後一次性保存。放較大尺寸的照片，最好不要採用JPEG格式拍攝。但JPEG格式仍有優點，文件小速度就快、張數多、兼容性強，方便通過網絡傳輸。

　　10、充分利用機器自身的設置功能

現在的相機裡都有各種參數的設置功能，大家可以根據自己的需求，選擇合適的參數設置，充分發揮機器的特色。一般單反數碼相機有照片風格的設置項：銳度、反差、飽和度和色調。

　　友情提醒：機內設置應根據鏡頭、場景、拍攝要求等而設置，不是唯一固定值，而且把參數設置到極限值不一定就是最適合的值！請大家不要忽略了這點哦！

11、合理使用後期處理軟件，適當調整照片銳度 　　照片後期處理的軟件比較多，佳能自己的DDP就是一款不錯的RAW後期調整軟件，在DDP裡面可以調整照片的銳度。最常用的軟件還是PS系列，特別是PSCS系列軟件直接支持部分格式的RAW文件處理，可以使用菜單下“濾鏡---銳化”工具對照片進行詳細的銳化設置。但是最好還是利用PS中色彩模式、通道等方法進行銳度調整，例如：“CMYK黑色通道”，“LAB色彩模式B通道”等可能效果會更好。特別是LAB這種色彩模式對於調整圖片清晰度方面，是很有幫助的，是一種最簡便易行而且比較普遍的方法。在這裡就不展開說明了，想了解的朋友可以留言交流。

　　友情提醒：後期調整銳度一定要掌握分寸，只能是適度調整，否則圖片的噪點會非常明顯，效果可能會適得其反，建議配合調整亮度、對比度一起使用。