韩琳琳
一位理科学霸，却做了文化人。她是回声书店创始人，畅游于文学艺术的海洋；她是潜伏的作家，每个字都清新理性沉静犀利。今天，她终于给海宝君发了一篇文章：知味之年。
知味之年
三十三岁那年，我才开始对厨房产生了一点兴趣，起因是为自己的小店增加餐品，要研究菜式口味。
我是极喜欢看书的，便一头扎入老饕们的领地，但不看菜谱，觉得叙述乏味无趣，只喜爱那种对文字和味道同样考究的作者。
这几年就看了汪曾祺的《做饭》、《唐鲁孙谈吃》、北大路鲁山人的《日本味道》、韩良露的《不敢不乐》、苗炜的《面包会有的》、庄祖宜的《厨房里的人类学家》、舒国治的《台北小吃札记》等等。
这些书都很下饭，我觉得他们治好了我的味觉麻痹症，让我发现，食物的滋味，音符的律动，绘画的色彩，在心里触动的波纹，是可以联通的。
开书店那些年，书籍、音乐和酒精是全部，恨不得像吃药一样补充营养。那时候家里的冰箱里只有饮料和啤酒，而烤箱里如果藏了只鞋子，我将永远也找不到。
当年，我对于食物味道的麻木无知，简直到了令人发指的程度，吃饺子的时候，如果有人问我是什么馅的，会看到我一脸茫然，说，菜肉馅的……
生活在大连，我当然喜欢海物，可竟然觉得，蒸煮生鲜就是顶级美味了，所谓料理都是画蛇添足的勾当。这大概就像否认插花和盆景也是艺术，没看到它在细微处放大和赞美了自然。
最好的一定是新鲜食材的原汁原味。但是当你大胆的将两种味道混在一起时，通往未知味觉世界的入口就开启了。
很多美食都源于不可思议的融合，彼此增进，比如我曾经在一个高级西餐厅吃到混入了黄喉的甜品鸡蛋布丁，口感细腻中有脆爽的惊喜。
世界上排名第一的餐厅叫Noma，它大部分时间并不对外开放，而是在一个实验室一样的地方，做各种食材味觉实验，这家餐厅每年的体验都完全不同，每道菜都像一场炫彩的演出，食客所有感官被打开，被冲击，
他们离开时都不知道自己都品尝了什么，却存储了独一无二的记忆。
可我也认同北大路鲁山人说的，“最高的美食，其实完全无味，却有无穷的魅力”。大概需要品遍人间滋味才能达到那种境界，我还差远了。
过去我是个大鱼大肉爱好者，简单粗暴的美好一餐要有海鲜、红肉、鸡蛋和辣椒，鲜香辣对我这未经训练的舌头，就是全部美味。
像小孩都爱吃甜食，我对美味的追求停留在青少年喜欢看漫画书的程度很久，它最近几年才懂得看舌头上的文学。
于是我家厨房里的各种调味品不断增多，单酱油就有十几种，而且，现在我坚信是非常有必要的。
前几年我卖书的时候，常要给客人推荐。“故事性不强的文学作品”不是首选，比如波拉尼奥，大概含有松露，需要有经验的食客才能品出他的滋味，不会误解或辜负厨师的用心。
而东野圭吾就像鳗鱼饭一样，可以给很多人带来满足感。如果一个客人进来就问我，最近什么书好看？我会给他推荐像鳗鱼饭、叉烧肉、宫保鸡丁这类型的能让人大吃大嚼的作者。
这不是说什么作品更高明，就像没有一种食材绝对更有价值，也没有一样东西，对所有人来说都是更好的。所以，只有恰当的才合适吧。
在知味之年，我发觉“看人下菜碟”也可能是善意的。
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