韓琳琳
一位理科學霸，卻做了文化人。她是回聲書店創始人，暢遊於文學藝術的海洋；她是潛伏的作家，每個字都清新理性沉靜犀利。今天，她終於給海寶君發了一篇文章：知味之年。
知味之年
三十三歲那年，我才開始對廚房產生了一點興趣，起因是為自己的小店增加餐品，要研究菜式口味。
我是極喜歡看書的，便一頭扎入老饕們的領地，但不看菜譜，覺得敘述乏味無趣，只喜愛那種對文字和味道同樣考究的作者。
這幾年就看了汪曾祺的《做飯》、《唐魯孫談吃》、北大路魯山人的《日本味道》、韓良露的《不敢不樂》、苗煒的《麵包會有的》、莊祖宜的《廚房裡的人類學家》、舒國治的《臺北小吃札記》等等。
這些書都很下飯，我覺得他們治好了我的味覺麻痺症，讓我發現，食物的滋味，音符的律動，繪畫的色彩，在心裡觸動的波紋，是可以聯通的。
開書店那些年，書籍、音樂和酒精是全部，恨不得像吃藥一樣補充營養。那時候家裡的冰箱裡只有飲料和啤酒，而烤箱裡如果藏了只鞋子，我將永遠也找不到。
當年，我對於食物味道的麻木無知，簡直到了令人髮指的程度，吃餃子的時候，如果有人問我是什麼餡的，會看到我一臉茫然，說，菜肉餡的……
生活在大連，我當然喜歡海物，可竟然覺得，蒸煮生鮮就是頂級美味了，所謂料理都是畫蛇添足的勾當。這大概就像否認插花和盆景也是藝術，沒看到它在細微處放大和讚美了自然。
最好的一定是新鮮食材的原汁原味。但是當你大膽的將兩種味道混在一起時，通往未知味覺世界的入口就開啟了。
很多美食都源於不可思議的融合，彼此增進，比如我曾經在一個高級西餐廳吃到混入了黃喉的甜品雞蛋布丁，口感細膩中有脆爽的驚喜。
世界上排名第一的餐廳叫Noma，它大部分時間並不對外開放，而是在一個實驗室一樣的地方，做各種食材味覺實驗，這家餐廳每年的體驗都完全不同，每道菜都像一場炫彩的演出，食客所有感官被打開，被衝擊，
他們離開時都不知道自己都品嚐了什麼，卻存儲了獨一無二的記憶。
可我也認同北大路魯山人說的，“最高的美食，其實完全無味，卻有無窮的魅力”。大概需要品遍人間滋味才能達到那種境界，我還差遠了。
過去我是個大魚大肉愛好者，簡單粗暴的美好一餐要有海鮮、紅肉、雞蛋和辣椒，鮮香辣對我這未經訓練的舌頭，就是全部美味。
像小孩都愛吃甜食，我對美味的追求停留在青少年喜歡看漫畫書的程度很久，它最近幾年才懂得看舌頭上的文學。
於是我家廚房裡的各種調味品不斷增多，單醬油就有十幾種，而且，現在我堅信是非常有必要的。
前幾年我賣書的時候，常要給客人推薦。“故事性不強的文學作品”不是首選，比如波拉尼奧，大概含有松露，需要有經驗的食客才能品出他的滋味，不會誤解或辜負廚師的用心。
而東野圭吾就像鰻魚飯一樣，可以給很多人帶來滿足感。如果一個客人進來就問我，最近什麼書好看？我會給他推薦像鰻魚飯、叉燒肉、宮保雞丁這類型的能讓人大吃大嚼的作者。
這不是說什麼作品更高明，就像沒有一種食材絕對更有價值，也沒有一樣東西，對所有人來說都是更好的。所以，只有恰當的才合適吧。
在知味之年，我發覺“看人下菜碟”也可能是善意的。
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