今日6:34，是二十四節氣中的夏至，過了夏至，就到了一年天氣最熱的時候——三伏天，民間有一種說法冬至餃子夏至面，百姓們在這一天是要吃麵食的。為什麼是麵食，這其實也是有講究的。專家稱，麵食是高熱量的，餃子用麵包裹起來，這也就意味著把熱量也包裹了起來，這就符合冬至主藏的意思。而夏至節氣，與冬至相反，要把陽氣放出來，同樣是麵食，可面切成條後，就意味著把熱適當地放出來了。另外，麵湯最好要放鹽，吃麵要學會喝麵湯。
《魏氏春秋》中說，三國時人稱“傅粉何郎”的何晏，在“伏日食湯餅，取巾拭汗，面色皎然”，人們才知道何晏面色玉白不是抹粉抹出來的。這段史實中所謂的“湯餅”，就是今天的熱湯麵片，即今天北京所言的“揪片兒”。山東、河北、河南一帶人們除把麵餅揪成面片做湯麵的吃法外，還用刀切成手指肚大小的稜形薄片，在綠豆湯中煮，稱為“面棋子”或“綠豆棋子”。當時的湯餅，即後世麵條、湯麵的先河。在夏至時節吃麵，是享大自然之賜，也與當時的季節天氣有關。我國黃河流城民諺曰：“芒種三日見麥花。”夏至前後正是新麥應時之季，人們吃麵首先具備了物質基礎。而且撰麵條也比較簡單易行。做著方便，吃著也方便。同時，這期間天氣炎熱多雨，人們為了吃熱面發汗去溼，吃涼麵降沮祛火，也正好趁過夏至節改善生活，補養身體。近年來，豆腐腦是吃甜的還是吃鹹的，也可以讓南北方的網友們爭論不休。這說明，地大物博的中國，飲食之風俗，確實是南北殊異的，即使在夏至吃麵是大多數地區共同的習慣，可在面式種類上，南北方人們仍然發展出了種種差異。老北京人愛吃一碗過水炸醬麵，以黃瓜絲、水蘿蔔絲、綠豆芽、青豆粒等時令蔬菜做成菜碼，以肉丁、蔥姜、麵醬炒制炸醬，麵條煮熟後過遍涼水，剩下的就是按照個人口味添加菜碼，炸醬的多少。菜碼豐富，罕有它能匹敵，這一碗麵，吃起來既香濃又爽利，別提多適合這夏天了。 老北京炸醬麵還有一種麻醬拌涼麵，是北方大部分地區的人們“過節”吃食。放上蒜汁、鹹菜末、各種時令蔬菜絲，用調好的芝麻醬、花椒油、老陳醋一拌，鮮香爽口，開胃解饞。 
麻醬拌涼麵在四川，涼麵圈子的槓把子是雞絲涼麵，和北京炸醬麵不同，它的配菜不是很多，但雞絲必不可少。而真正的特別之處，在於用麻油、蒜泥、辣椒等調料配成的味汁，鮮辣無比。
雞絲涼麵有人說，南北方人對待麵條的態度是根本不同的——北方人傳統上以小麥為主食，吃麵條講究麵條的筋道、結實、麥香十足的口感等，而南方的麵條屬於小吃、點心，面體本身沒有那麼重要，反倒是湯頭、澆頭、佐料的豐富和變化，對南方人來說才更加重要。 
精髓盡在麵湯中其實早在南宋時期，就已經有文獻記載了南宋臨安街市售賣的面式，有“三鮮面、筍潑肉面、銀絲冷淘、大片鋪羊面、炒鱔面、卷魚面”等等數十種。南方的面以鹼面為主，偏細，精髓盡在湯中。那麼，到底是湯重要還是面重要呢？古代美食家的說法也不一樣，清朝袁枚在他的《隨園食單》裡，曾列舉了鰻魚、溫面、鱔面、裙帶面和素面五種麵條的製法，他認為湯比面重要，“大概作面總以湯多為佳，在碗中望不見為妙”。
而同是大美食家的李漁卻正相反，他在《閒情偶寄》中提到：“油鹽醬醋等作料互相調和，盡歸於面，面具五味而湯獨清，如此方是食麵，非飲湯也。”認為吃麵條就是吃麵條嘛，又不是喝湯，要返璞歸真，迴歸吃麵的本質。其實，夏至吃麵的不同種類，與南北方夏日的氣候也很有關係。北方夏季乾燥炎熱，吃麵以消暑降溫的涼麵為主；南方夏季以溼熱為主，便吃些溫軟好消化的春面、麻油拌麵等。相同的是，它們皆能去暑益氣、清淡生津，以適應氣候變化。不管是麻醬麵、雜醬麵、打滷麵，還是陽春麵、三鮮面或是鱔絲面，不知怎的，不吃一碗夏至面，彷彿就不像是過了這個夏天。
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