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如何拍攝背景虛化的照片？

其實要拍攝背景虛化的照片很簡單，掌握兩點就能拍出來。

一：選用大光圈鏡頭，長焦鏡頭或微距鏡頭拍攝，虛化效果好。

首先，我們來看看大光圈下照片的虛化效果。

這張照片是用蔡司35mm f/2.4鏡頭拍攝的。當時用的是2.4的大光圈。我們可以明顯的感受到大光圈的鏡頭的景深非常淺，拍攝物保持清晰的同時，前後景虛化明顯。這也是大光圈鏡頭的特性，這種手法極易突出主體，所以大光圈鏡頭也深受廣大攝影者喜愛。目前市場上的大光圈鏡頭很多，如徠卡就有超過f/1.0的大光圈鏡頭，佳能也有f/1.2的鏡頭，在自動對焦鏡頭中尼康一直沒有超過f/1.2的鏡頭，不過據說馬上會上市一款58mm f/0.95的手動鏡頭。當然這些頂級的大光圈鏡頭價格都不會便宜。追求性價比的朋友可以多考慮f/1.4-f/1.8這個範圍內的大光圈鏡頭。對於大光圈鏡頭的虛化能力，理論上說是光圈越大虛化能力越強。

接著，讓我們來看看長焦鏡頭的虛化能力。

這一張是我用尼康80-200mm f/2.8鏡頭拍攝的。通過照片，我們很容易感受到長焦鏡頭空間壓縮的能力。長焦鏡頭的虛化能力也是相當強的。它和大光圈鏡頭的虛化雖有異曲同工之妙，但又略有差異。其中的奧秘，需要攝影師慢慢去體會。大光圈鏡頭注重在點，長焦鏡頭更注重面。無論是拍人像還是小品，我都非常喜歡用長焦鏡頭。我相信長鏡頭的魅力還是非常值得我們去追尋的。

最後，論虛化能力我們不得不提微距鏡頭。

這張照片是用尼康105mm f/2.8百微鏡頭拍攝的。微距鏡頭作為一種特殊的專用鏡頭。其強大的放大能力和虛化能力，是其他鏡頭無法比擬的。微距鏡頭在微距拍攝狀態下，景深極淺。比如拍攝花卉和昆蟲時，我們常用的光圈都在f/8.0以下。即使是用這麼小的光圈，有的時候景深還是淺，比如上圖中的蜘蛛，我就是用f/8.0的光圈拍攝的。我們可以看到，即使是f/8.0的光圈也不能把小小的蜘蛛全身拍清晰。可見微距鏡頭的虛化能力有多強大。這也從側面反應出了在微距拍攝中用燈的重要性。因為光圈小，為了控制噪點ISO值不能過高，這就要求快門速度需要調到很低。極低的快門速度對微距拍攝來說是致命的，特別是拍攝運動中的昆蟲。所以在拍攝中用燈補光是非常有必要的。

二：鏡頭離被攝物越近，虛化效果越好。

這句話，幾乎對所有的鏡頭都適用。這就牽涉到一個鏡頭的“最近對焦距離”問題。原則上最近對焦距離越近背景虛化能力越強。這個就需要看鏡頭的技術構造了。很多人認為同樣的光圈下廣角鏡頭的背景虛化能力是最弱的。其實這種認識是不準確的。很多廣角鏡頭對焦距離非常近，其背景的虛化能力也是非常厲害的。比如蔡司的廣角鏡頭最近對焦距離就非常近，以至於有的時候完全可以當微距鏡頭使用。我上一張當時購買蔡司35mm f/2.4鏡頭的測試圖給大家看一下就明白了。

我手上還有一支蔡司的28mm f/2.0的廣角鏡頭，其微距功能同樣十分強大。

綜上所述，拍攝一張背景虛化的照片，不僅要靠攝影器材還需要有紮實的攝影技術才行。

希望我的解答能給題主帶來幫助。歡迎大家關注我的頭條號：蘇州三憶影像。

蘇州三憶影像

虛化背景是攝影創作的重要手段之一，合理的虛化背景（完全虛化和半虛化）是每一位攝影師在拍攝時經常會考慮的技術問題。虛化背景的手段：

1.追隨拍攝虛化背景：這種方法很少有人會提及，但是它的確是方法之一。將快門時間設置在1/15秒至1/60之間，讓相機跟隨運動的被攝體運動，在運動當中按下快門，這樣就得到主體實，而背景虛化的畫面效果。（圖為：使用1/30秒速度，追隨拍攝運動物體的畫面）

2.運用長焦距鏡頭結合大光圈來達到虛化背景的目的：a.長焦距鏡頭的特點是景深小（虛化前景和背景）。b.光圈越大，背景越虛化。可以根據需要（完全虛化或半虛化）來確定光圈大小。c.讓相機距離被攝體越近（攝距），背景越虛化。（圖為：使用200mm鏡頭F2.8光圈拍攝的前景和背景都虛化的畫面效果）

4.拍攝途中快速變焦來虛化背景：在使用變焦鏡頭拍攝時，將快門速度設置在1/15秒至1/60之間，在按動快門的同時，迅速轉動鏡頭的變焦環，這樣可以得到中間實，四周為放射形的“爆炸效果”。（圖為：使用200mm鏡頭F2.8光圈拍攝的完全虛化的背景效果）

5.微距攝影：微距攝影是拍攝小被攝體的攝影門類，相機自然距離被攝體很近，微距鏡頭拍攝出的畫面效果都是主體實而背景虛的畫面。（圖為：使用200mm長焦鏡頭F8光圈拍攝畫面效果。攝影：劉晗峰）

攝影講習所

背景虛化也叫淺景深，是一種常見的攝影手法，可以突出主體，增加畫面的層次感：

要拍出背景虛化的片子，有以下幾點建議和技巧：

一、儘量使用大光圈

在其它條件相同的前提下，光圈越大，景深越淺：

二、儘量使用長焦距

在其它條件相同前提下，焦距越長，景深越淺：

比如強調虛化效果的人像頭，黃金焦段都在85以上：

三、相機離主體近一些，主體與背景遠一些

如果條件和時間允許，調節一下相機、主體和背景三者的相對位置，可以獲得更好的虛化效果：

比如拍人像時，相機離人更近些：

而像海邊這樣背景比較選的場景，也更容易拍出虛化效果：

四、使用大面積感光器的相機

最後，由於感光器和鏡頭的投射關係，在其它條件相近情況下，感光器面積越大，越容易拍出虛化效果，比如相同畫面範圍前提下，全幅比半幅虛化效果更明顯，在同一虛化程度前提下，全幅可以獲得更大範圍的畫面：

簡單總結：大cmos+大光圈+長焦距+近距離=強虛化👌

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小k印像

所謂的“背景虛化”，用攝影的專業名詞來說，叫做“景深效果”。

何謂“景深”？我們用鏡頭拍攝一個目標時，只要對焦成功，焦點位置就會清晰。清晰是有範圍的，從離我們最近的位置到最遠的位置，有這麼一段距離，這個距離大小範圍就是景深。

對應地，在焦點的前後，光線會開始聚集和擴散，如果是點的物體就會擴散成一個個模糊的圓。這些模糊的物體，就形成了虛化的效果。

景深的範圍，我們通常用“大小”來描述。我們見過一類照片，只有目標是清晰的，前後都虛化，甚至目標本身也只有一部分是清晰的，靠前和靠後的部分也都逐漸虛化。虛化程度越厲害，我們就稱為“景深越小”；如果有很大一個範圍內，物體都是清晰可見的，甚至整個畫面裡所有的物體都清晰，我們就說“景深很大”。

景深效果的明顯程度，是和三個因素有直接關係：

一、鏡頭光圈值

在同一相機系統中（例如我們最常見的135規格全畫幅相機），同一焦距的鏡頭，光圈越大，景深越小。

比如說，我們把一臺相機固定好位置，用同一支50鏡頭拍攝一個靜物目標。在使用1.2光圈時候，景深一定比2.8光圈時小；使用2.8光圈時，景深一定比5.6光圈時小。所以很多人花錢買大光圈鏡頭，尤其是大光圈的定焦，其中一個重要原因就是因為能獲得更小的景深效果。

二、鏡頭焦距

仍然是所有條件不變的前提下，使用越長焦距的鏡頭，能獲得越小的景深。

例如，我們還是固定好相機，使用100mm焦距的鏡頭在光圈2.8時拍攝靜物，和用200mm焦距的鏡頭，同樣是光圈2.8拍攝同一個靜物，200mm鏡頭獲得的景深要比100mm鏡頭獲得的景深要小。

三、鏡頭、主體、背景三者的距離關係

一般來說，目標離鏡頭越近，景深越小；目標離背景距離越遠，背景的虛化效果越明顯。

有一定經驗的攝友知道，離主體越近，只要能對上焦，背景就一定越虛。尤其是在拍微距題材時，背景虛化非常明顯。

另一方面，目標離鏡頭前端的距離不變，背景拉的越遠，越能獲得好的虛化效果。

總結了以上三點，我們就知道了，如果想獲得較好的虛化效果，有大光圈就要儘量開大光圈，在構圖合理的前提下，儘量拉開與背景的距離。如果沒有足夠大的光圈，那就使用比較長的焦距去拍攝。例如18-55 f3.5-5.6，這種鏡頭雖然光圈小，被稱為狗頭，用55端拍攝，拉開與背景的距離，一樣可以獲得虛化的效果。如果你使用的是18-135甚至18-200這樣的鏡頭，那麼恭喜你，用最長端去拍攝，一樣可以獲得很好的虛化效果。

攝影師宇哲

虛化背景的拍攝方法其實很多，掌握了就非常簡單，都可以拍攝出來。

那麼這裡幫大家總結了幾點。

這個主要是掌握3個比較關鍵的要素：大光圈，長焦，對焦點。

★大光圈

F（光圈）值越小，光圈越大，背景越模糊，景深小。F值越大，光圈越小，前中背景都清晰，景深大。我們以一張圖片來為大家簡明理解下：

F2.8-5.6，數值越小的光圈，背景也就越模糊。相比下面的，F16，前景和背景都相對清晰了。

★長焦

焦距越大越虛化。我們用長焦鏡頭把焦段拉到最大來進行拍攝，就可以獲得虛化的效果了。

我們經常見到很多攝影師用70-200來拍攝模特。當然這個也要注意拍攝的距離。比如我們使用長焦鏡頭拍攝模特，一定要讓模特站的離我們遠一些，這樣虛化的效果會比較好。除了對焦到臉上之外，我們還可以讓模特比旁邊襯托物站的前面一點，不要在同一條水平線，有位置的差異之後拍出來的虛化效果會更加棒。

★對焦點（手機通用）

對焦點越近越虛化（對焦距離），這個條件也可以說成是，對焦點和背景的距離越遠，背景就越虛化。

我們通過一幅圖來簡單對比明確：

從圖中的自行車坐凳來看。左圖離拍攝鏡頭比較近，成像增大，景深就相對較小。而當我們慢慢後退，鏡頭離坐凳越來越遠（右圖），距離增加了，景深就隨之增大，周圍的景物也慢慢開始變得清晰起來。這個也就是物距和景深的關係。

其次現在很多手機也可以有人像功能，可以達到背景虛化，以及一些專門的手機APP虛化背景拍攝。

所以單反，手機都可以輕鬆拍攝出背景虛化的照片。

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以上是個人的一些想法笑談，希望能對大家有所幫助。

海盜王基德

首先，還是買一個好手機或者好鏡頭，沒有好手機或者好鏡頭，真的是隻能完全靠你的攝影技巧了，問題是，這個問題不完全是靠攝影技巧就可以解決的了。

根據我長期的拍攝經驗，我來具體談談這個問題：

一、小米和華為手機的背景虛化效果真不錯

如果你買了蘋果iphone8p或者iphoneX，你會發現，其實蘋果的背景虛化真的不咋滴，真的不行啊。

但是，如果你買個華為或者小米的雙攝手機，你會發現，真的比蘋果好太多了。

所以，我身邊一些女孩子，很多都從蘋果換成了小米或者華為。就是因為小米和華為的背景虛化效果更好啊！

二、你以為買了單反或者微單，就可以虛化背景了嘛？

no，你太天真太幼稚了！

如果你只是買了一個套頭，那麼，你不會有什麼背景虛化效果的了。

要想虛化背景，你不能只是買一個套機或者套頭。

建議你首先可以嘗試購買一個50mmF1.8鏡頭，不貴，幾百塊錢而已。如果你錯誤的選擇了富士微單或者索尼微單，你買不起富士或者索尼的這種鏡頭，其實你也不用心急，因為國產鏡頭已經為您準備了不少規格的大光圈定焦鏡頭，你儘可以少花錢獲得非常不錯的背景虛化效果。

還有，如果你有錢，拍攝廣泛，一般來說，建議70-200mmF2.8，這款鏡頭對於很多拍攝題材都有非常好的背景虛化效果，對於追求背景虛化來說，簡直是萬能的鏡頭了。

三、讓被攝主體遠離背景

如果你讓美女緊靠著磚牆或者書櫃站著，那麼，無論你用怎麼樣的鏡頭，都難以獲得非常漂亮的虛化效果。

你應該讓美女遠離磚牆或者書櫃啥的，這樣虛化效果就會更加強烈和明顯啦！

光線攝影學院

您好，關於您提出的“如何拍攝背景虛化照片？”這個問題，其實非常簡單，只要掌握了幾個要素，就能輕鬆拍攝出背景虛化的照片，下面我來詳細給您說明一下~

鏡頭光圈大

這個是一個非常重要的要素，鏡頭光圈要能開的比較大，通常是F4以上的大光圈，如F2.8、F1.8、F1.4等等，不然光圈小到F16是很難拍出很好看的虛化照片的。

（這個時候就體現出恆定大光圈鏡頭的好處了，錢不是白花的~）

鏡頭焦距長

使用長焦比使用廣角出來的背景虛化的效果是會好一些的，這也是為什麼像100-400這樣的鏡頭沒有2.8的光圈卻也能出現非常好看虛化的原因。

被拍攝物離背景遠

被拍攝的物體離背景比較遠的情況，我們也更容易拍出背景虛化的效果，如果被拍攝物和背景都快貼上了，接近一個焦平面，那很難拍出好的虛化。

鏡頭離被拍攝物近

這個情況比較適用於微距鏡頭，這也是微距鏡頭虛化特別好的一個原因。

以上就是我的一點回答，希望對您有幫助~

Bearie

背景虛化的目的可以使主體突出，所以很多人在拍攝時，想把背景拍成虛化的狀態。但如何把背景拍虛化呢？

所謂背景虛化，實際就是“小景深”！

景深都跟哪幾個方面有關係呢：光圈、焦距、物距！光圈和焦距都跟鏡頭有關係，物距是指相機到被攝物間的距離。

光圈

光圈是三大曝光參數（光圈、快門、ISO）之一，一般用以下方式來表示：

f/1.2 > f/1.4 >f1.8> f/2 > f/2.8 > f/4 > f/5.6 > f/8 > f/11 > f/16 > f/22 > f/32…數值越小，光圈越大，數值越大，光圈越小。

光圈主要有兩個作用：一是控制進光量。光圈越大，進光量越多，反之亦然，是正比關係；二是景深。光圈越大，景深越小，反之亦然，是反比關係。

從上面可以看出，大光圈的時候可以得到小景深，只有小景深才可以讓背景“虛化”！

上圖光圈f2.8。大家都知道，f2.8是三大元鏡頭恆定光圈中的最大光圈了，圖中主體清晰，背景全部“虛化”！

焦距

鏡頭的焦距一般分廣角、標準、長焦等，焦距的長短除了影響視角的大小外，還會影響景深的大小。焦距越長，景深越小；焦距越短，景深越大；也是個反比關係。比如，大家一般用廣角鏡頭拍風光，那是因為除廣角鏡頭有很大視角外，還有很大的景深，可以獲得遠近都清晰的效果。再比如，拍人像的至少是50的定焦，甚至都把85mm定焦稱之為人像鏡皇，除了長焦（50是標準）畸變小外，就是利用它的小景深，有很多人把70-200的鏡頭用來“掃人”，基本上也是這個原因，除了“夠得著”，就是小景深！

長焦距，能“夠得上”小姑娘，還能把背景虛化掉。

物距

物距是指相機到被攝物間的距離。至於物距與景深間的關係，有一套複雜的公式，我記不住，大家也不用記，知道其中的意思就可以了，哈（有興趣的可以研究下）。先了解兩個概念：前景深和後景深。前景深是焦點到相機間的清晰範圍，後景深是焦點到遠處間的清晰範圍，前景深是全景深的1/3，後景深是全景深的2/3，換句話說就是，從對焦點算起，前景深佔小部分，後景深佔大部分。好了，相機離被攝體越遠，也就是物距越遠，對焦點就越長，前景深就大，前景深都大了，後景深不就更大了！所以，物距越大，景深越大，物距越小，景深越小！但鏡頭有它的最近拍攝距離，除了太近不能對焦外，還要注意畸變。

物距越近，景深越小，景深小了就達到背景虛化效果！

就物距來講，需要補充的是，被攝物一定要遠離背景，因為“後景深”佔全景深的2/3，離背景近了，有可能還沒出那2/3呢，所以要離相機近，離背景遠！

總結 景深跟光圈、焦距、物距有關，但這三者是也是相互影響的，光圈大、焦距長景深會越小，物距再近些，景深那就更小了。除了考慮這些因素，還需要注意主體跟相機、背景間的距離，牢記前景深和後景深的比例關係。但是，背景的虛化不是一味的追求，而是和創作要求息息相關的，需要什麼樣虛化就設置成什麼虛化，更不能因為一味追求虛化，甚至把主體的部分也給“虛化”了。

凡事皆有度，合適為最好。

南方之南

我們拍攝人像作品的時候，很多時候我們會希望拍攝背景虛化的照片，做到背景虛化，是因為我們要突出主題，突出畫面中的人物，這才是重點。

理解光圈和焦段的關係

如何拍攝虛化的照片

使用長焦鏡頭，長焦鏡頭可以確保淺景深，這樣的話，可以達到虛化的效果。

大光圈鏡頭，光圈越大，景深越淺，如果你使用過50 1.2就知道了，很近的對焦距離，照樣可以取得很好的光圈虛化。反之。光圈月下，景深越深。

你拍攝的時候，離被攝物體越近，相對來說虛化更好，這是物距和背景之間的距離，離開背景越遠，拍出來的照片虛化效果會相對更好些。

基本上拍好虛化的照片就這幾天，控制好人物和背景之間的距離，儘量使用大光圈的長焦鏡頭，光圈全開進行拍攝，這樣可以取得很好的虛化效果。

光影的光陰社

許多攝影愛好者最開始玩單反的時候，都會對背景虛化的技術非常喜歡。的確背景虛化的照片看起來更簡潔、更藝術。也就是大家眼中的很專業。那麼如何拍出背景虛化的照片呢？

背景虛化涉及到的是攝影的一個“景深”的概念。通俗來講，景深就是照片中主體前後空間清晰的範圍。景深主要跟鏡頭光圈大小、焦距長短、與被攝主體間距離三個因素有關。具體的關係是。光圈越大，景深越淺；焦距越長，景深越淺；與被攝者之間的距離越近，景深越淺。

所以想拍攝背景虛化得照片，就一定要掌握上邊所說的影響景深的三個元素，並記住它們是如何影響景深的。通過描述我們大體知道，想獲得淺景深照片。我們應該擁有大光圈的鏡頭、用長焦距的鏡頭、離被攝主體近一點。

三個影響景深的因素，儼然三路大軍。一個就可以攻下敵營，多一路就增加一成威力。當然想獲得什麼樣的戰果。也就是我們想獲得多大的景深，背景模糊成什麼樣，還需要通過這三個要素來調節。

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關鍵字: 虛化 攝影 照片

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