當然修身不是緊身，追求修身也不可用力過猛。而且並不是所有場合都適合穿“修身”襯衫，比較正式的政府、商務場合，一件標準版襯衫可能更加得體。
下圖為美國緊身怪及韓國緊身怪
領圍
其實領圍是否合適，幾乎所有消費者都有基本的概念。因為成衣襯衫的標碼方式往往是以領圍作為衡量維度的。細心的消費者可以發現，成衣襯衫的實際領圍往往比標稱的領圍大上1-2cm。這是因為為了達到合身，襯衫的領圍要比淨體頸圍大一點。
每個人的著裝習慣多多少少有些不同，但是至少扣上襯衫第一粒紐扣，領子和和脖子之間要有一指的富餘空間。
下圖是一個十分非常超級特別露怯的穿法，請拼死避免。
如果領子不可避免的肥了，那就敞開穿吧，這樣領子交錯打領帶是非常掉價的
肩線
肩線的位置會很大程度影響襯衫上身效果。過去的一百多年裡，襯衫肩線貌似一直在上移，這樣更容易把男人的三角肌的輪廓顯現出來。
不過這也要適可而止，否則可能產生滑稽的效果。
下圖為某寶上“49包郵韓版襯衫”肩線過窄造成的災難，前胸上部一堆雙肩拉扯出來的橫向褶。
肩線的確定需要量體師用手模到用戶的肩骨外邊緣，這裡是肩寬的端點
而由於三角肌對肩骨的包裹，所謂3D掃描量體並不能準確的找到肩骨外邊緣。
這也說明了量體師面對面人工量體的必要性。
以下用一個恐怖的圖片說明一下，
大家做好準備。
大身正面
大身的合身度主要由肩寬、前胸寬、腰圍、下襬圍決定。
就像前面說到的，襯衫越來越修身啦。不過修身不是緊身，太緊繃的襯衫不僅影響運動，而且不那麼塊兒的身材穿個緊身襯衫可能是個災難！
尤其是有很多人為了顯得腰間利落，追求很小的腰圍。如果你沒有八塊腹肌和馬甲線，這很可能使得坐下的時候肚皮露出來！！！
大身背面
大身背面的合身度由肩寬、後背寬、腰圍、下襬圍決定。
此外後背的寬度要有一定的餘量，否則當你伏案工作，當你開車的時候，緊繃的後背會嚴重影響你的活動。
如下圖，為了讓後背更加合身，人們想了很多辦法。
定製正裝襯衫的後背工字襉和雙襉很少使用----因為是定製產品，後背的餘量應該是恰到好處的，既不太過堆布，又不限制活動。
當有些用戶需要更加挺拔的腰線，或者身材特殊腰部比較“塌”，後腰收省成為定製襯衫的一個可選項目。
袖長
現代襯衫的袖長其實是要和西裝外套相匹配的，潔白的襯衫袖口露出西裝那麼一丟丟，是很講究的表現。
襯衫袖子長度是否合適要看肩寬和袖長兩個數據，有時候袖肥過度不合適也會影響袖長效果。
一般的正裝襯衫可以用下面這種方式來檢查。
瞭解了襯衫合身的標準，我們就可以在購買襯衫的時候有的放矢。在地面店可以試穿襯衫，在線上購買，可以根據自己的身材對比襯衫成衣尺寸大概計算出襯衫的合身度。
需要注意的是，每個品牌襯衫的成衣測量方法有所不同，因此需要仔細比對相同名稱的維度是否測量方式一致。
成衣尺寸測量
量品襯衫成衣尺寸測量方式如下：
話說回來，如果您對襯衫的合身度由上面這些要求，真的就可以考慮定製襯衫啦。有些用戶會把服裝定製理解為個性定製，其實所謂定製襯衫一般是指量身定製(Made to measure)。當然量身定製的同時，一般的定製襯衫都能給用戶相應的面料 / 領型 / 袖型 / 版型 / 紐扣 / 刺繡 等元素的定製。
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