從豆腐渣裡吃出童年的滋味
傳說製作豆腐的鼻祖是漢淮南王劉安，有多大可信度，不得而知，可淮南八公山豆腐很有名這卻是我們知道的。淮南市每年舉辦豆腐節，小小的豆腐成就了一座城，可見豆腐的力量還真是小覷不得。
豆腐雖是大眾食品，但製作起來也頗為講究，比如黃豆要一粒粒地精挑細選；不同的水質做出來的豆腐不僅口感不同，而且同樣重量的黃豆，做出來的豆腐也不同，分量有多有少，江、河、湖、塘裡的水優於井水。
本文刊於2018-07-16《陽泉日報》
小時候，物資匱乏，大哥每年總是趁著冬閒的時候磨豆腐，用掙來的錢買糧食。冬天天氣乾燥，家附近的池塘乾枯無水，大哥每天都趁天剛矇矇亮就走路到離家二里地路的大潭裡挑水，泡黃豆用，那裡的水磨出來的豆腐潔白細膩，口感好，很受歡迎。
豆腐有“老”“嫩”之分，所謂“石膏點豆腐——一物降一物”，說明做豆腐離不了石膏。煮好的豆漿一般盛在大缸裡，略等片刻用筷子挑出豆腐皮，倒入石膏水，再用長柄勺子不停地刨熟豆漿，讓豆漿在大缸裡不停地翻滾……石膏放多了，豆腐會老；長柄勺在熟豆漿裡多刨一下，豆腐也會老，這就要求做豆腐的師傅一邊刨勺子，一邊用眼睛死死盯住勺子的底部，看“豆腐花”的大小，既不能多刨一勺子，也不能少刨一勺子，要恰到好處地戛然而止。
作家沈從文是湘西鳳凰人，他和才女張兆和的愛情故事很唯美，被世人所羨慕。他在小說《邊城》裡也提到了豆腐，書中寫道：“小飯店門前長案上，常有煎得焦黃的鯉魚豆腐，身上裝飾了紅辣椒絲，臥在淺口缽頭裡……”魚煎好，加水，加豆腐塊片，加佐料，小火慢燉，魚味鑽進豆腐裡，豆腐香味包裹著鯉魚，兩者混搭天衣無縫，相得益彰，煙火味十足，怎不叫人咽喉發癢。
作家汪曾祺是沈從文的學生，他在《豆腐》一文中寫道:“‘汪豆腐’好像是我的家鄉菜。豆腐切成指甲蓋大的小薄片，推入蝦子醬油湯中，滾幾開，勾薄芡，盛大碗中，澆一勺熟豬油，即得。”汪豆腐屬於淮揚菜系列，即便是百姓餐桌上的家常菜，也同樣做得很精緻，相比沈老的鯽魚豆腐，少了“辣”多了“精”。
在我的故鄉，一般都是白菜豆腐。鍋燒熱，放豬油，左手掌託著豆腐塊，右手持刀把豆腐切薄片入鍋兩面煎焦黃，放入盤中待用。趁熱鍋，再加豬油，放入蔥薑蒜翻炒幾下，迅速把洗淨切好的大白菜放入鍋裡，加入適量的食鹽翻炒，加水後再把煎好的豆腐放入，燒開，悶一會兒，即可。
小時候家裡困難，母親就炒豆腐渣給我們吃，那時候豆腐渣獨有的豆香味直到現在我都忘不掉。這也應證了作家錢紅麗在《四季書》裡的那句話:“蘇東坡從冬天的大白菜裡吃出熊掌的味道來；我從豆腐渣裡吃出了童年的滋味。”
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