對於品牌來說，一個標誌性極強的品牌產物顯得至關重要，比如Louis Vuitton的老花neverfull，或是Chanel的“羽絨服格紋”cf2.55，而對於Maison Margiela來說，辨識度最高的就是服裝上縫製的充滿神秘感的數字編號標籤，這些數字分別代表著品牌不同的系列，也是設計師Martin Margiela留下的重要精神符號之一。
Maison Margiela logo tag
Estees el significado de su "codificación"
然而，自從2015年John Galliano成為品牌新任創意總監之後，你有多久都沒有注意到它了？復出的Galliano將自己沉寂許久無處發揮的才華全部傾注在Maison Margiela上，使得觀眾的注意力全被秀場上大膽的創意所吸引，以至於記憶中那個倡導實驗性的低調Maison Margiela形象已經日益模糊了。
上個月，由Galliano帶來的Maison Margiela2018秋冬高定系列正式亮相。Maison Margiela一直致力於對千禧一代不斷研究，並於本季呈現出充滿遊牧魅力的形象。本次2018秋冬高定女裝系列探索了永恆的斯巴達流浪者和隨時在線的技術革新追隨者之間的平行關係。創意總監John Galliano發現並描繪了一個新族群：新數碼原生代。在當代，他們原始地需要與便攜信息設備持續保持連接，並在電子設備和社交媒體的虛擬現實中漫遊，被精心引導的魅力形象所吸引。這種線上錯覺引發了一種對真實性的渴望：工藝、有機和觸覺。追求一種全新的意識。
Maison Margiela Fall/Winter 2018 Couture
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自入主Maison Margiela以來，Galliano一直在力求塑造一個帶有強烈自身風格的新Margiela。本季秀場之上，其鍾愛的幾種元素：誇張的妝容、色丁、雪紡和大膽的色彩碰撞也毫不出意外地再次出現了。
Christian Dior Spring/Summer 2008 Couture
Christian Dior Fall/Winter 2009 Ready-to-wear
Christian Dior Fall/Winter 2009 Couture
Maison Margiela Spring/Summer 2016 Couture
Maison Margiela Spring/Summer 2018 Couture
Maison Margiela Fall/Winter 2018 Couture
乍眼看來，此次秀場的模特妝容雖繼承了以往的浮誇風格，卻被更為誇張的High-Tech配飾掩蓋了風頭：巨大的反光AR眼鏡，如hijab般包裹頭部的薄紗及透明PVC製成的圓形頭盔，配以高飽和度的亮麗假髮，使得模特們看起來猶如未來科技衍生的Fembot。
Maison Margiela Fall/Winter 2018 Couture
浮誇的頭飾一直是Galliano的最愛，出生設計戲服專業的他擅長把各式戲劇性的元素結合在一起。來到Maison Margiela後，Galliano在保留自己愛好的同時，將其以更為Margiela的方式表現：面罩一直以來都是Margiela秀場上的重要談資之一。
Maison Martin Margiela Fall/Winter 1995 Ready-to-Wear
Maison Martin Margiela Fall/Winter 1998
Maison Martin Margiela Fall/Winter 2012 Couture
Maison Martin Margiela Spring/Summer 2014 Couture
Christian Dior Fall/Winter1998 Couture
vs
Maison Martin Margiela Spring/Summer 2010
Christian Dior Fall/Winter 1999 Couture
vs
Maison Martin Margiela Fall/Winter 2007
Christian Dior Spring/Summer 2003 couture
vs
Maison Martin Margiela Fall/Winter 2003
John Galliano Fall/Winter 1995
vs
Maison Martin Margiela Fall/Winter 1995
John Galliano Spring/Summer 2005
vs
Maison Martin Margiela Spring/Summer 1990
Masion Maegiela Fall/Winter 2018 Couture
在加入自身風格的同時，Galliano也將品牌的核心元素“解構”演繹得爐火純青。因此能看見由裙裝改造的修身上衣，由被分解得支離破碎的外套拼接而成的新外套，以及剛從2018秋冬成衣秀場“剝”下的PVC束身胸衣。
Maison Margiela Fall/Winter 2018 Couture
Maison Margiela Fall/Winter 2018 Ready-to-Wear
雖然服裝多以廓形為主，但中部的繩帶及巨大的結形設計卻巧妙地收緊了整體膨脹的服裝，龐大的充氣棉材質服裝及包裹著模特周身的紗網，似乎能輕而易舉地將模特吞噬。配以13公分的tabi靴，給人一種“舉步維艱”之感；模特腳踝處的手機及背後的ipad屏幕實時對秀場情況進行直播，以更為全面的視角為觀眾呈現秀場面貌。另一方面，似乎也暗示著在高科技產物圍繞下長大的千禧一代，對高科技產品的重度依賴。iphone等智能產品逐漸取代原始的社交方式，線上交流成為至關重要的社交渠道。揹負行囊的謝幕模特視覺上幾乎已經將服裝吞噬，也在隱喻逐漸被智能產品統治的人類：被電子設備武裝，實則毫無能力的原始族群。
Maison Margiela Fall/Winter 2018 Couture
“我們都是數字時代的原住民，
這個年代我們活得確實像遊牧民族一般，
離不開iphone和ipad，我們在各個部落間流動，
這就是我們的全部。”
Maison Margiela Fall/Winter 2018 Couture
在千禧一代逐漸成為奢侈品牌主要消費者的今天，各大時裝屋無一不投其所好，在設計中加入消費者喜歡的高街文化。高級時尚與街頭文化的界限日益模糊，甚至品牌在選擇新任創意總監時，亦更偏向於選擇街頭出身的年輕血液：Virgil Abloh發佈了在Louis Vuitton的首秀，其主理的Off-White也早已不只是街頭品牌那麼簡單。Alexander Wang在任期間的Balenciaga與如今Denma引領的風格大相徑庭。儘管多數設計師的靈感都來自於生活，但和Galliano一般深入思考身邊現象，並將結論融入設計的實在屈指可數。
Louis Vuitton Spring/Summer 2019
Off-White Fall/Winter 2018
Balenciaga Fall/Winter 2013
Balenciaga Fall/Winter 2018
以此次Maison Margiela高定秀場出現的“手機”來說，形式並不新鮮。Dolce & Gabbana在2016春夏的秀場上就讓模特們在走秀時自拍，Yohji Yamamoto也在同年請模特舉著自拍杆閉場，以此表現如今智能手機及自拍對人們生活的影響。但Galliano引發的聯想更為深刻。
Dolce & Gabbana Spring/Summer 2016
Yohji Yamamoto Spring/Summer2016 Ready-to-Wear
“I can only work when I’m being authentic.”
Galiiano此次也在備受歡迎的“The Memory of...With John Galliano”播客系列第二期中，解釋了自己對酷的看法。從初始入主Maison Margiela時備受質疑，到如今憑藉由超凡想象力創造的精湛作品而得到稱讚，Galliano正一步步將以工業風及神秘感為人熟知的“老式Margiela”改造成新風格。一向低調的Maison Margiela如今憑藉這位早已名聲在外的天才設計師，變得更加貼近觀眾，而又有多少人注意過曾經每次都花枝招展高調謝幕的Galliano入駐Mainson Margiela後，只在首秀身著白袍，拘謹地致意後，就再也沒有參與謝幕？
品牌與設計師調性相符時，兩者會互相成就，但當設計師自身強烈的個人風格已經成為一種藝術時，入駐任何品牌，都能為其注入新鮮的活力。從Dior到Maison Margiela，John Galliano的作品一直在社交網站上廣為流傳。不同於其他品牌被冠以“街頭化”標籤，Galliano的設計之後只會附帶長串對設計師的讚揚。在被饒舌元素、高街風格和Pantone評定的年度流行色統治的一年，觀眾在媒體消息的催眠下為“酷”下了一個標準定義。雖然Galliano帶領的Maison Margiela從未被框限其中，但看著Galliano用想象力搭建的地盤如此令人驚豔，誰能說這不是另一種酷呢。
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