一、曝光篇：
光圈、快門速度、ISO這些是幹嘛的？如何控制曝光參數？
光圈是控制進光量的，格式是F 1/2.8，F 1/8這樣子。數字越小，進光量越大，畫面越亮。進光量的多少跟光圈數值的平方成反比，比如F4的進光量是F8的4倍。
因為在攝影中，每增加一檔的曝光，進光量增加一倍，所以標準的光圈分檔是：
F1.4，F2，F2.8，F4，F5.6，F8，F11，F16
兩兩各相差一檔，最左邊是最大光圈。
光圈除了影響進光量以外，還會影響景深。光圈越大，景深就越淺，也就是畫面中清晰的部分就越淺，背景虛化就越厲害。我們經常看到網上的背景虛掉，主體清晰的照片，就是用大光圈拍攝的。
一般來說，拍人像、靜物我們多用大光圈，獲得突出主體的效果。而拍風景則用比較小的光圈，比如F8，從而讓照片的各個部分都是清楚的。而且一般鏡頭在最大光圈數值的兩倍到三倍的位置達到最佳光圈，銳度最高，畫面最清晰。比如18-55/3.5-5.6鏡頭一般在F8-F11左右拍出來是最清楚的。
舉個例子來說明：
大光圈，淺景深。人物清楚，但建築是虛的。
小光圈，全景深，人物建築都清楚。
快門是控制曝光時間的，格式是1/2000s，1/50s， 0.5s這樣子，第一個曝光時間最短，最後一個最長，快門時間增加一倍，進光量也增加一倍，標準的快門分檔是：
1/4000s，1/2000s，1/1000s，1/500s，1/250s，1/120s，1/60s，1/30s，1/15s，1/8s，1/4s，0.5s，1s，2s，4s，8s，15s，30s，60s
最左邊是最小快門
快門速度越快，捕捉的瞬間就越短。那麼被攝主體在這段很短的時間內的運動就越少，同時拿相機的人的抖動也就越難被記錄下來。攝影界有所謂的安全快門，就是說一般只要快門速度高於這個值畫面就不會糊。這個值是等效焦距的倒數，比如d5100上鏡頭焦距調到35mm，等效焦距52mm，那麼安全快門的值就是1/50s，比這個值再高，比如1/30s，就很容易會糊掉了。如果相機或鏡頭有防抖功能，那麼還可以再降2-5檔不等。比如55-200VR鏡頭的防抖差不多是4檔，那麼在200mm焦距時，等效焦距是300mm，不開防抖安全快門是1/250s，這個快門速度在室內或晚上一般拍出來都會太暗。但是如果開鏡頭防抖，就能夠降4檔到1/15s，這個快門速度就可以滿足大部分暗光拍攝的需要了。
如果是拍小孩，因為小孩總是在動，所以快門往往要降到1/1000s以下才能拍到不糊的小孩。如果是高速運動，比如跨欄，或者要拍水滴濺起來的感覺，快門速度要降到1/8000s。
也有的時候會用到慢速快門，比如要拍瀑布，或者拍雲彩，或者拍夜晚的車燈，為了拍出夢幻的感覺，可以將快門調到30s左右來拍攝，那麼這30s裡面的運動都被疊加在一起。如下圖：
ISO是感光度。感光度越高在同樣的光圈和快門設置下，拍出來的畫面也越亮。但是ISO越高，特別是超過一定範圍後，成像的質量往往會變差，畫面上會出現很多白色的噪點。大部分APS-C畫幅的單反的ISO最好設置在800以下，好一點的像nex微單可以設到1600都還不錯，差一點的比如600d可能只能到400。ISO分檔：
100，200，400，800，1600，3200，6400，12800，25600
光圈提高一檔，跟快門提高一檔，跟iso提高一檔的效果是一樣的。所以同一場景F2，1/60s，ISO100的明亮程度跟F8（光圈降低4檔），1/30s（快門提高1檔），ISO800（ISO提高3檔）畫面的明亮程度應該是一樣的。區別是前者光圈更大，所以景深更淺，背景更虛化；前者快門更快，所以畫面糊掉的可能性更小；前者ISO更低，所以畫面更乾淨。
那麼實際拍攝中如何設置曝光參數呢。一般來說，我們首先根據所需要的景深確定光圈，如果是拍人像和靜物，一般用最大光圈，比如F1.8，如果是風景，就調到中等光圈比如F8，然後再將快門速度調到安全快門，比如如果是35mm那麼等效就是50mm，那麼快門就是1/50，再把ISO調到最低如ISO100。如果此時畫面太亮，那麼可以把快門速度再降低到1/120。如果此時畫面太暗，則可以把ISO再調高到ISO400或者ISO800。
一般來說，普通拍攝在白天陽光好的時候，拍人像一般是大光圈（F1.8），低ISO（ISO100），中速快門（1/500s），拍風景是小光圈（F8），低ISO（ISO100），安全快門（1/30s）。室內拍靜物或半身像則是大光圈（F1.8），低ISO（ISO100），安全快門（1/30s）。夜景則是大光圈（F1.8），高ISO（ISO1600），安全快門（1/30s）。
如果要省事一點，那麼拍風景可以把模式轉盤調到P檔，只要把ISO調低即可。拍人像靜物可以用光圈優先模式（A檔）把光圈調到最大，然後其他的靠自動設置。拍運動場景則用快門優先模式（S檔），把快門調到最快，其他的自動設置。這樣起碼可以比自動模式拍的好很多，而因為入門相機沒有足夠的撥輪，相比手動模式（M檔）只需要一個撥輪，設定參數會快很多
此外，現在很多相機有了HDR的功能，原理是通過合成曝光更亮和更暗的畫面來使得畫面中亮的地方不會太亮，暗的地方不會太暗，這樣就解決了一幅畫面中同時有特別亮和特別暗的部分照顧了一個沒辦法照顧另一個的問題，大家可以嘗試下。
二、色彩篇：
巧用白平衡和色溫設置
相機裡面都有白平衡設置，有的甚至有色溫K值設定。色溫值設置越低，則白平衡補償後實際色溫越高，拍出來就越偏藍，感覺越冷。相反就偏黃，偏暖。一般拍雪景，雪山，多用低K值設定（如2500k）。拍夕陽，秋景則多用高K值設定（如7000k）。
入門相機沒有色溫K值設置的功能的話，可以用陰天、陰影來替代高K值設定，用白熾燈模式來提到低K值設定。
高色溫和低色溫的示意如下圖：
畫面低色溫，或者機身高k值設定
畫面高色溫，或者機身低k值設定
要獲得更漂亮的色彩，強烈推薦大家用lightroom這款軟件進行後期色彩處理。這款軟件用起來比photoshop要簡單很多，又提供了豐富的色彩調整功能，同時也有預設的色彩調整方案（網上有更多的可以下載）可以一鍵自動調整，調整出來的畫質要比光影魔術手和美圖秀秀之流好看很多。
給大家看一些前幾天我用Lightroom快速調整的幾張照片：（兩張一組，分別為調整前、調整後）
三、一些拍攝技巧
找一個有人物有風景的畫面，嘗試用不同焦距和不同光圈拍攝，來體會焦距改變帶來的透視關係的改變（比如同樣是拍全身人像，用200mm要比50mm退後很多，透視關係就變了）和光圈改變帶來的景深的改變。
用lightroom多嘗試不同的色彩調整的不同風格。拍人像除了用大光圈標準鏡頭（50/1.8這樣的鏡頭）以外，也試試看用長焦端離遠了拍，人物和背景會被壓縮在一起，有一種超然世外的感覺。
拍風景也是同樣可以多試試長焦端。如果焦距不夠，可以拍完了以後只裁剪畫面中的一小部分，跟用長焦鏡頭拍的效果是一樣的。現在相機像素都很高，但是傳到網上一般也就幾百的分辨率，所以不用怕裁剪。
在街上拍別人的時候，直接拿相機對著別人拍可能會引起反感，這時候可以嘗試把翻轉屏翻上來屏幕朝上，用翻轉屏取景，這時候別人就會以為你在看相機上的照片，不會意識到你在拍他。用這種方法拍人文紀實（有人物有環境）照片，可以用廣角端儘管靠近被攝人物來獲得有張力的視角。
光線很重要，黑天前兩個小時左右的陽光是最漂亮的，可以在這個時候在室外找個風景漂亮的地方拍人像，多試試看順光、逆光、測光的效果。這個時候也很適合去咖啡廳找個朝西的窗戶坐下來，利用溫柔的陽光和咖啡廳內部的裝飾和擺件用大光圈鏡頭拍一些好看的糖水半身人像和靜物
不要忙著升級相機和鏡頭。如果玩膩了手上的器材，你應該優先考慮購買三腳架、濾光鏡和閃光燈。三腳架可以用來長時間曝光來拍風景和夜景，偏振濾光鏡可以用來消除反光使得水面更純淨，，外置閃光燈可以把光打到人物或靜物的側面和背面。
相機到四五千塊的APS-C畫幅的水平，再花個兩千塊左右配一個變焦鏡頭和一個定焦大光圈鏡頭，就很夠了。再升級相機和鏡頭，好幾千塊錢砸進去，往往畫質只提高了傳到網上去根本看不出的那麼一點，便攜性卻反而下降很多。
最後祝大家買了相機都能帶著它多走、多看、多拍，發揮它的價值。
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